bajbaga

Tyle, że tam nie ma stałego zasilania, tylko jest "pozyskane" za wyłącznikiem oświetlenia - czyli jest prund tylko jak pali się żarówka. Dlatego potrzebny jest jeszcze jeden przewód zasilający, który zawsze doprowadza napięcie bez względu na to czy światło zapalone trzy nie. Jak już jest instalacja 3 żyłowa - można zrobić tak jak napisałem w wpisie #11. Podobny schemat: Akurat tu stałe jest na L a pod T (LT) z oświetlenia.

Jak zgaśi światło, to co pędzi wentylator ?? Z założenia ma pracować do 30 minut od zgaszenia światła,

Jak to działa? Zapalasz światło, prąd płynie i wentylator pracuje. Timer to dodatkowy wyłącznik mostkujący L z LT. Jeśli wyłączysz wyłącznik światła to przez zadany czas wentylator napędza napięcie na LT. Baterii nie ma cudów też nie.

Ps. Możesz ten ochronny wyciąć w wyłączniku i przepiąć go do brązowego przed wyłącznikiem. Wtedy do wentylatora wpinasz uzyskane zasilanie pod LT.

Pod LT dodatkowy stały "plus". (zasilanie) Jak wyłączysz światło, to on napędza ten wentylator, jak wyłączysz światło to, będzie dalej pracował bo ma stałe zasilanie a po zadanym czasie 2 - 30 min następuje wyłączenie.

Redakcja nie ma dla Foruma jakiegoś automatycznego filtra antyidiotowego ?

Prawidłowe podłączenie: - pod LT zasilanie stałe (dodatkowy przewód) - pod L zasilanie z za wył. światła (brązowy), - pod N "zero" z wył. światła (neutralny, niebieski).

Ta informacja dla projektanta który wykonał i złożył projekt budowlany - on (projektant adaptujący) jest, w procesie budowlanym, szefem wszystkich szefów - dla omawianego przypadku.

Każda zmiana wymaga zgody projektanta. To tylko tak prosto wygląda: - trzeba "przenieść" lub zaprojektować dodatkowy komin wentylacyjny (zmiana w projekcie naniesiona przez projektanta/architekta), - trzeba jakoś wyprowadzić powietrze z łazienki - jak zostaje stary komin to bezproblemowo, - na poddaszu "przenieść" łazienkę - w przypadku pozostawienia komina wentylacyjnego, łazienka może zostać tak jak w projekcie, - trzeba zmienić projekty instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej (jak jest w projekcie gaz) - akceptacja i zmiana projektanta, - być może zaistnieje konieczność zmiany "podejścia" wodociągowego i kanalizacyjnego też powinno być akceptowane przez projektanta. Ps. Zmiany zaproponowane przez Elfir w zasadzie nie wymagają zgody projektanta - jeśli w kuchni jest (ma być) kuchenka gazowa potrzebna będzie korekta projektu instalacji gazowej. Wentylacja w kuchni do ogarnięcia bez konieczności zmiany projektu.

Odpowiednie przepisy to; Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 14. - § 21. ( aktualne: https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/ )

Do tego zagadnienia można podejść i tak: http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/ z danych wynika ile wynosi średnia temperatura w Polsce. Pompy ciepła (większość z nich) mają grzałki - te przykładowe o mocy 3 kW. I powstaje dylemat, czy robić kotłownię za około 15.000zł, zdecydować się, że w najzimniejszym okresie (często przypada na noc) ewentualnie wspomagać się grzałką w taniej taryfie - czy zapłacić drugie 15.000 zł i niby spać spokojnie bo PCi da sama radę. Prawda jest taka, że jest wybór - i to, tylko to, cały czas pokazuję. Każdy chciałby jeździć luksusową furą, a mimo to są też "auta dla ludu". Ps. Za rok za dwa będą tanie "mocniejsze" PCi P/W ze sprężarkami inwerterowymi - już są, patrz na PCi JULA co prawda o max. mocy (sprężarki) 6kW, ale będą i o większych mocach.

Niby nad Polską zapowiadanego orkanu nie było. Ale się znalazł - dzisiaj przeleciał i wymiótł niewinny wpis (mój) z Forum. Pradę mówią, że orkan jest nieobliczalny i nieprzewidywalny bo rykoszetem (chyba) mnie zawadził Popytam co na to mój ubezpieczyciel - ponoć mam ubezpieczenie od sił natury. Ps. Ma ktoś kopię lub z zrzut z tego tematu https://forum.budujemydom.pl/topic/31386-co-zmienić-aby-poprawić-wentylację/?tab=comments#comment-564969 tak około 15 godzin nazad ?

Moim zdaniem. W sypialniach wydajność nawiewników higrosterowanych, powinna oscylować wokół 20m3/h na 1 osobę w tej sypialni. W pozostałych pomieszczeniach, minimalna (sumaryczna) wydajność nawiewników powinna wynikać z różnicy, między sumaryczną wydajnością nawiewników w sypialniach a wymaganą minimalną ilością powietrza usuwanego - jeśli nie ma różnicy, w pozostałych pomieszczeniach zainstalować nawiewniki o wydajności 20m3/h. Pamiętamy, że: Im większa wydajność nawiewnika, tym większe wychłodzenie pomieszczenia. Im mniejsza wydajność nawiewnika, tym mniej powietrza "ucieka" przy całkowicie "zamkniętym" nawiewniku.

Kilka prawd objawionych związanych z urządzeniem wentylacyjnym jakim są nawiewniki. Nawiewniki prawidłowo wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie, muszą spełniać następujące wymagania: - przy maksymalnym otwarciu, ich wydajność nie może być mniejsza jak 20m3/h i nie większa jak 50m3/h (dla 1 sztuki), - przy całkowitym zamknięciu, muszą "wpuszczać" od 20 d0 30% ich wydajności maksymalnej (dla 1 sztuki), - sumaryczna maksymalna wydajność nawiewników, nie może być mniejsza niż obliczona minimalna ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń "brudnych", - minimalna ilość powietrza dopływającego, na jedną osobę (w sypialni) to 20m3/h, - nawiewniki powinny mieć możliwość regulacji ręcznej przez użytkownika (nawet te automatyczne). Ważne! Aby nawiewnik spełnił swoje zadanie, należy zapewnić odpływ powietrza z pokoju poprzez "szczeliny wentylacyjne" w dolnych częściach np. drzwi - przy czym ta szczelina nie może mieć mniejszego przekroju niż 80cm2. Jak sterowany nawiewnik ? Duży wybór bo są nawiewniki: - ręczne, - automatyczne ciśnieniowe, - automatyczne higrosterowane, - automatyczne termiczne. Jaki wybrać nawiewnik ? W zasadzie, logika wskazuje, że w sypialniach powinny być higrosterowane, bo w nocy człowiek produkuje sporo pary wodnej. Z drugiej strony, fizyka wskazuje, że najbardziej optymalnym byłby nawiewnik ciśnieniowy, bo zimą kominy wentylacyjne mają największy cug i wentylacja powoduje większe straty "grzewcze". Racjonalizm wskazuje, że najlepszy sposób to instalacja higroskopijnych w sypialniach a w pozostałych pomieszczeniach ciśnieniowe. II Ważne ! Jeśli w kuchni zainstalowano wyciąg, albo/i w łazience wentylator, to instalowanie nawiewników ciśnieniowych jest nieporozumieniem. Ps. Adresowane tylko do tych co nie mają uprzedzeń co do "elity Forum" i mam nadzieję że ostatni "orkan" nie wywali w nicość także tego mojego wpisu. Ps.2. Zapomniałem dopisać, a ważne - moim zdaniem, oczywiście.

Na przecięciu temperatura powierzchni na której może wykraplać się rosa. Zwracam uwagę, że temperatura szyby/okna zależy od U przegrody jakim jest szyba/okno.

Tu http://www.austria-email.pl/fileadmin/content-pl/WPA_303_ECO_E-LF__245_047_.pdf masz DT. Wynika z niego, że ta PCi do CWU pracuje tylko do -7 na zewnątrz. Zasobnik 300l czyli przy takiej mocy PCi (bez działającej grzałki) podgrzewa zład w około 6 godzin. Wszystko to kwestia ceny którą musisz ponieść.

W europie i na świecie znane firmy/marki i działające od lat. A że Polska w europie - to też znane i wbrew temu co piszesz, dość często stosowane. Każda z nich ma markowy kompresor, który jest najdroższym elementem PCi (jak nie ma rozbudowanej elektroniki np. z WI-FI). PCi to tylko większa lodówka. Co do kotłowni do 15.000zł: - pompa ciepła P/W mono blok 12kW (230V) http://www.pompymeeting.pl/oferta/pompy-powietrze-woda/meeting-12kw-230v za 8.000zł, - zasobnik CWU około 2.000zł, - chłodnik za podłączenie 500zł (no może jak pazerny a innego nie ma to do 1.000zł) - hydraulika nie liczę, bo coby nie grzało koszt jest taki sam. Razem: 11.000zł Kotłownia w oparciu o PCi split 12kW (380V) http://www.pompymeeting.pl/oferta/pompy-powietrze-woda/meeting-12kw-split-380v droższa o 3.200zł (razem wyniesie 14.200zł). Ps. Przy monobloku raczej chłodnik nie jest niezbędny, ale warunki gwarancyjne mogą go wymagać. Ps. Z różnych powodów, kotłownia oparta o PCi split, jest bardziej polecana.

Dobre określenie - musi wyrazić zgodę. Jak nie wyrazi, to może być decyzja administracyjna wydana na podstawie PB art.47.

Gupek nie ma ustawianych programów - jest jaki jest, dlatego gupek. Jest prawie pancerny - nic w nim nie wymieniałem. Ten w firmie ma cięższy żywot bo kilka razy pacjenci go zdeptali. Tak jak robił tak robi swoje (drugi w domu też) - tyle, że pojemność baterii jest mniejsza o jakieś 30 - 40%. Że baterie kiepskie wiedziałem od początku, ale jeszcze trochę pochodzi. Jak zacznie zdychać po 30 minutach pomyślę co dalej - ale raczej z z niego (gupka) nie zrezygnuję, bo sprawdzają się i w firmie i w domu.

bo ? Jakiś obowiązujący "paragraf" ? Ps. mamy 2017r.

Poradnik jest taki, ze nie łączy się takich rozwiązań. Kominek z dgp tylko jako źródło awaryjne lub uzupełniające. Plus z tego taki, że można zastosować PCi mniejszej mocy - czyli mniej kasy za PCi. raczej ironia, a nie deklaracja chęci.

W mieście (w jego granicach), na gruncie ornym, jest dużo łatwiej.

A sam nie potrafisz wpisać w google np: najtańsze pompy ciepła powietrze woda a tam wyskakuje takie coś: https://allegro.pl/listing?string=Pompa Ciepła powietrze - woda&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-4-1003 Jak bardziej poszukasz wyskakuje: http://www.pompymeeting.pl/oferta/kompletne-kotlownie-z-pompa-ciepla/kotlownia-9kw-z-zbiornikiem-kombinowanym , albo na LG: http://www.pompymeeting.pl/4-cieplo-z-wnetrza-ziemi Wyszukać coś jeszcze ?

Sprawdź "powietrzna pompa ciepła JULA" Taki zestaw, z 250l zasobnikiem i pompą obiegową za 15.000zł. Powietrzną PCi można samemu zamontować - to tak jak z lodówką - no może podejście hydrauliki wymaga więcej zachodu. Szukaj a znajdziesz np. https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/klimatyzacja-i-dogrzewanie/ogrzewanie/pompy-ciepla-powietrze-woda/ Ps. dla pewności podłączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną można zlecić "chłodziarzowi" (technik chłodniczy) - często wymagają tego warunki gwarancji.