Skocz do zawartości

Cena domu parterowego a piętrowego


Recommended Posts

Napisano
Zastanawialiście się kiedyś jaka mogłaby być różnica w cenie wybudowania domu parterowego a piętrowego o tych samych gabarytach, czyli np. 140 m2 pow. użytkowej. I załóżmy, że zostały użyte te same materiały do budowy.

A może takiej różnicy by nie było?
Napisano
Różnica byłaby znikoma przy ogólnych kosztach budowy. Budując dom z poddaszem na mniejszej powierzchni uzyskuje się większą powierzchnię. Różnica może być przede wszystkim widoczna na robociznie, z reguły parterówki są tańsze.
Napisano
Witam, myślę, że niewielka, ciężko to określić, trzeba by po prostu policzyć. Pewnie wyszłaby różnica na schodach, chociaż można byłoby oszczędzić na więźbie, ale znowu przy parterówce odpadają stropy. Chyba jednak mimo wszystko parterówka wyszłaby trochę taniej.
Pozdrawiam

Napisano
A czemu robocizna parterówki jest tańsza, chyba, że bierze się pod uwagę właśnie koszty stropu. Są one rzeczywiście spore, ale z drugiej strony chyba rekompesowane przez koszt pokrycia dachowego, bo to większa powierzchnia wychodzi.

Strop w piętrowym tak na oko, to koszt 20 tyś oraz schody z okładziną to 7 tyś

Te ceny podaję bez konkretnych przeliczeń i według "wydaje mi się"

Ale więźba i pokrycie droższe w parterówce o jakieś 10-15 tyś
Napisano
W parterowym domu odpada dość pracochłonne wykańczanie skosów na poddaszu, układanie izolacji na połaci dachowej itp. Wystarczy wykonać izolację na lekkim stropie (np. drewnianym) nad parterem; odpadają też prace na wysokości. Generalnie wykonawstwo jest łatwiejsze i mniej podatne na błędy. Tyle że trzeba być konsekwentnym - w parterowym domu wystarczą mniejsze spadki dachu (nieco zmniejsza to jego powierzchnię), nie trzeba robić ścianek kolankowych okien dachowych itp.
A tak w ogóle to koszty wykonania bardzo podnoszą wszelkie udziwnienia np. wielospadowe dachy.
Napisano
Kiedyś czytałam artykuł na ten temat, z którego wynikało, że przy domach o powierzchni około 150m2 wychodzi podobnie. natomiast im dom wiekszy, tym taniej wychodzi z poddaszem użytkowym. Zdaje się, że dach przesądzał o kosztach.
Napisano
Witam wszystkich serdecznie:)
Razem z chlopakiem rozwazamy budowe domu ok 120m2 parterowka z zabudowa poddasza. Pomimo, iz mamy juz spore zaplecze finansowe, nadal mamy watpliwosci czy podolamy takiemy zadaniu. Prosze o kilka podpowiedzi, od Panstwa ktorzy juz sa na etapie budowy, lub sa szczesciarzami i juz maja swoj wymarzony domek.
Czy 250 tys wystarczy na postawienie domu w tanie "pod klucz"??zaznaczajac, ze dzialke juz posiadamy.
Prosze o podpowiedzi, za ktore z gory dziekuje.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
chłopak i szanowna koleżanka to złote rączki czy wykonawcy będą zwoływani do wszystkiego ? czy jest już ogrodzenie(jeśli ma być) , przyłącza (i czy nie ma problemu/utrudnień w ich podłączeniu, tu głównie mowa o elektryce ), projekt - czy stawiacie na prostotę=oszczędność czy skomplikowana bryła i wszelkiego rodzaju dodatki w formie podcieni filarów i innych elementów podnoszących koszta .

nie pamiętam już gdzie ale kiedyś na innym forum zadałem podobne pytanie i w zamian otrzymałem znakomitą "litanię" czego nie robić albo co robić by ograniczyć koszta ( niestety nie pamiętam na jakim) - bo raczej nikt nie powie ostatecznie czy się uda za xxx PLN bo to kwestia swoich własnych wyliczeń na podstawie projektu +30% zapas icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...