Skocz do zawartości

Podłoga "drewniana" w łazience


Recommended Posts

Napisano
Parametrem decydującym o tym, czy drewno będzie można zastosować w łazience, jest współczynnik skurczu, od którego zależy odporność drewna na rozsychanie i pęcznienie. Im niższy współczynnik skurczu, tym drewno ma lepszą odporność na wilgoć. Teak, iroko, jatoba mają współczynnik wynoszący około 9,5%, badi – 13%, dąb i sosna – 12,5%, buk – prawie 18%.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Chyba niezbyt długo. Wydaje mi się, że to propozycja dla ludzi lubiących częste zmiany wystroju icon_smile.gif Ale pewnie jak zwykle się mylę, bom profan niedouczony icon_smile.gif
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Bambus lubi stałą temperaturę pomieszczenia, a niezniszczalność głównie polega na tym, ze bambusową podłogę można zeszlifować i ponownie polakierować.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

A jak długo może taka drewniana podłoga posłużyć, w tak wilgotnym środowisku, jak łazienka?



Mi się wydaje że w dużej mierze jest to też uzależnione od chemii jaką została pokryta, mam na myśli lakier.
Wiadomo że jak zastosujemy lakier wew/zew to będzie lepiej się sprawdzał niż sam wew bo w końcu jest przystosowany do różnych często surowych warunków.


Pozdrawiam
Adam
  • 2 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Drewno w łazience coraz popularniejsze. Kiedyś stosowało się wyłącznie te "oleiste" gatunki teak i palisander, teraz tak są dobre chemiczne "oleje" że każdy gatunek można dobrze zrobić. Spotkałem nawet takie rozwiązanie :
Stare dechy zaimpregnowane leżały jedna obok drugiej na filii kubełkowej (naparstkami do góry). Folia była szczelna ze spadkiem do kratki ściekowej pod deskami.
Napisano
Cytat

Drewno w łazience coraz popularniejsze. Kiedyś stosowało się wyłącznie te "oleiste" gatunki teak i palisander, teraz tak są dobre chemiczne "oleje" że każdy gatunek można dobrze zrobić. Spotkałem nawet takie rozwiązanie :
Stare dechy zaimpregnowane leżały jedna obok drugiej na filii kubełkowej (naparstkami do góry). Folia była szczelna ze spadkiem do kratki ściekowej pod deskami.


Rany jak to czytam to jest mi wilgotno icon_mrgreen.gif A taka decha to wytrzymuje icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Będąc w armii (77-82) - pod prysznicami były wyłącznie drewniane podłogi. Mimo, że nie było takich impregnatów - wytrzymywały najdłużej.



A jak to było z higieną?

Przecież w takich warunkach to nie trudno o pleśnie grzyby i inne glony.

Pozdr
Adam
Napisano
Cytat

A jak to było z higieną?

Przecież w takich warunkach to nie trudno o pleśnie grzyby i inne glony.

Pozdr
Adam


Nikt nie chorował... w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów. Panie Adamie - ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem czy wełną powyżej 8-10 cm - to pewna wilgoć - później zagrzybienie. Wentylacja niemechaniczna w niskiej zabudowie - to też chore. Lawinowo od 90' problem narasta i mało kto z tym walczy, a dechy pod prysznicem, przy dobrej wentylacji nie były zagrzybione.
Napisano
Cytat

Nikt nie chorował... w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów. Panie Adamie - ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem czy wełną powyżej 8-10 cm - to pewna wilgoć - później zagrzybienie. Wentylacja niemechaniczna w niskiej zabudowie - to też chore. Lawinowo od 90' problem narasta i mało kto z tym walczy, a dechy pod prysznicem, przy dobrej wentylacji nie były zagrzybione.



Całkowicie się zgadzam apropo styropianów. Jeżeli chodzi o te deski to nie wiem dlaczego ale kojarzą mi się z mazurami i prysznicami po 5 zł za 5 min icon_smile.gif może stąd moje myślenie icon_smile.gif

Wydaje mi się, że tak jak już pisałem wcześniej w innym poście apropo lakierów do łódek\żaglówek tam musząu mieć dobre lakiery icon_smile.gif


Pozdrawiam
Adam
Napisano
Cytat

Panie Adamie - ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem czy wełną powyżej 8-10 cm - to pewna wilgoć - później zagrzybienie.



Mam styropian 15cm od 10 lat - żadnego zagrzybienia, żadnej wilgoci (nawet tej pewnej)
Napisano
Cytat

Całkowicie się zgadzam apropo styropianów. Jeżeli chodzi o te deski to nie wiem dlaczego ale kojarzą mi się z mazurami i prysznicami po 5 zł za 5 min icon_smile.gif może stąd moje myślenie icon_smile.gif

Wydaje mi się, że tak jak już pisałem wcześniej w innym poście apropo lakierów do łódek\żaglówek tam musząu mieć dobre lakiery icon_smile.gif


Pozdrawiam
Adam


Mazury... prysznice... wie Pan, to kwestia ogólniejsza, spotkałem publiczne prysznice czy toalety z terakotą i glazurą do których nie mogłem wejść, słowo "higiena" zupełnie tam nie pasuje. Zaimpregnowana, polakierowana czy zaolejona deska, w pomieszczeniu z dobra wentylacją jest równie trawała i łatwa w utrzymaniu jak terakota. Mało tego – gdyby Pan zbadał fugi w łazience, to jest to siedlisko grzyba – choć tego gołym okiem nie widać. W drewnie fug nie ma.
Napisano
Cytat

Mam styropian 15cm od 10 lat - żadnego zagrzybienia, żadnej wilgoci (nawet tej pewnej)




Jak Pan to zmierzył????. 100% badań wskazuje inaczej. Fizyka wskazuje inaczej. Dlaczego w Pana akurat ścianie nie ma dyfuzji ?
Napisano
Cytat

Jak Pan to zmierzył????. 100% badań wskazuje inaczej. Fizyka wskazuje inaczej. Dlaczego w Pana akurat ścianie nie ma dyfuzji ?



Po co tyle wykrzykników? Mój dom to nie laboratorium budowlane abym mierzył wilgotność ścian jeżeli byłby problem to bym go odczuwał lub widział. Wirtualne problemy mnie nie interesują.
Powtórzę mam na ścianach 15cm styropianu i jest super!
Napisano
Wilgoć w styropianie nie jest widoczna, 5% zawilgocenia bez przyrządów się nie zmierzy. Grzyb jest na łączeniu styropian ściana - a zarodniki w domu. Zarodniki grzybów strzępkowych są wielkości bakterii - nie dziwię, się więc, że nie dostrzega Szanowny Pan problemu. 4 % zawilgocenia to 50% oporu ciepła.
Izolacja zaczyna się od 30 cm - gdyby tyle było - pisałby Pan mam minimum a nie super.
Dom zużywa sporo ponad 30kWh/m2 rocznie - z czego tu się cieszyć?
Nie użyłem ani jednego wykrzyknika -

Ps. Rzadko spotyka się ludzi zadowolonych s płacenia rachunków np. za ogrzewanie ! No ale może to nowe hobby?
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Widzę, że wątek trochę odbiegł od tematu. icon_smile.gif

Do łazienki na podłogę z drewna polecam egzotyczny gatunek Teak, ponieważ jest on stabilny (ma niski skurcz) i zawiera w sobie naturalne olejki, co powoduje, że jest tłusty i dzięki temu lepiej znosi wilgoć. Z uwagi, że w łazience jest podwyższona wilgotność powietrza, taką posadzkę drewnianą zaleca się wykończyć olejem, ponieważ wtedy podłoga lepiej "oddycha" i wilgoć, która trafi do drewna łatwiej się "ulatnia" niż przy podłodze lakierowanej. Tak zaolejowaną podłogę należy konserwować, aby była ona odpowiednio zabezpieczona przed wilgocią. Polega to zazwyczaj na ponownym nałożeniu oleju zabezpieczającego - wykańczającego; częstotliwość w zależności od intensywności użytkowania i kondycji posadzki, np. raz na kwartał.
Jeśli chodzi o wielkość elementów drewnianych, jakie możemy zastosować w łazience, to im mniejsze elementy, tym mniejsza praca drewna, co jest istotne przy takich warunkach jakie panują w łazience. Pod tym względem najlepsza będzie mozaiki przemysłowa. Można też zastosować deski, wszystko zależy też od wielkości powierzchni, na której mają być deski i od ich szerokości. Dla bezpieczeństwa wzdłuż deski możemy zastosować fugę-gumę pomiędzy każdą deską, jest to rodzaj łączenia-dylatacji, na którą przenoszona jest praca drewna. Fuga ta jest dostępna w różnych kolorach. Przedstawiam zdjęcie podłogi, jaką robiliśmy w tym systemie; zastosowany tutaj kolor fugi, to czarny, a deska z gatunku Teak.

DSC01446.jpg

  • 1 rok temu...
Napisano
Cytat

Do łazienki merbau badź teak, jako mozaika badz deska w tym wypadku polecam podłogę marynistyczną.
I koniecznie wykonczona olejem.



Ja zastosowałem w łazience panele laminowane ( Quick Step - Lagune ) . od 2 lat leżą - 4 osoby w domu więc dość intensywnie użytkowane i żadnych śladów pęcznienia lub innych wad .
Polecam to rozwiązanie .
IMAG0069.jpg
Pozdrawiam Mariusz
Napisano
podłogi drewniane montowane w łazienkach powinny być wykonane z drewna merbau lub drewna teak z uwagi na ich dużą stabilność. Oba te gatunki nie zwiększają swojej objętości w przypadku wysokiej wilgotności, a wiec nie pojawi się efekt tzw. łódkowania drewna.
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 lata temu...
Napisano
Witam, planuję remont łazienki i zamarzyło mi się drewno egzotyczne na podłogę. Macie może jakieś doświadczenia? Czy naprawdę ten materiał jest odporny na wilgoć i taki trwały? Koszty niemałe, więc nie chciałabym skusić...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam, planuję remont łazienki i zamarzyło mi się drewno egzotyczne na podłogę. Macie może jakieś doświadczenia? Czy naprawdę ten materiał jest odporny na wilgoć i taki trwały? Koszty niemałe, więc nie chciałabym skusić...



Teak jest odporny na wilgoć. Dobry pomysl bo efekt jest super ale faktycznie sie wykosztujesz.
  • 1 rok temu...
Napisano (edytowany)
W łazience należy stosować lite deski. Warstwowe drewno nie jest polecane do pomieszczeń wilgotnych.

Jeszcze ważne, zeby decydując się na określony gatunek drewna, zwrócić uwagę na jego parametry. W kontakcie z wilgocią ważny jest przede wszystkim tzw. skurcz drewna. Im mniejszy, tym mniejszym odkształceniom będzie ono ulegać. W przypadku drewna na podłogę liczy sie też twardość desek. Edytowano przez Notohop (zobacz historię edycji)
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Wilgoć nieźle znoszą panele warstwowe, wykonane w całości z takich rodzajów drewna, które wykazują taką odporność. A więc nie wystarczy żeby górna warstwa była np z drewna egoztycznego. Bo i konstrukcyjna powinna być z trwałego, odpornego gatunku [np. buka].
Trzeba sprawdzić, czy dany wyrób jest przeznaczony do pomieszczeń narażonych na wilgoć.
Napisano
W sklepach sieci m. in. Komfort ( w takim sklepie ostatnio zamawiałem razem z usługą ułożenia) można dostać panele wykonane całkowicie z PCV. Są to panele o wymiarach zbliżonych do wymiarów tradycyjnie znanych paneli, montowane na "klika", całkowicie wodoodporne, cichsze w użytkowaniu. Niestety - pewnie póki co - jest niewiele wzorów i kolorów, ale da się coś dopasować. Te "moje" ułożone są w pomieszczeniu biurowym, ale producent zapewnia ich wodoodporność i możliwość montażu w pomieszczeniach "mokrych".

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...