Skocz do zawartości

Jaka grubość styropianu?


Recommended Posts

Napisano
Jak paliwo stałe to ja bym więcej nie dał. Ale gdybym miał grzać c prądem to i owszem.

Autorus

Cytat

Witam. No ale każdy chyba ma w projekcie podany rodzaj ocieplenia i grubość scian, a więc dlaczego wszyscy chcą tą grubość poprawiać. Cz to coś da?
Ja mam poroton 24 i ocieplenie 15 cm styropianem i myślicie, że to będzie za mało czy wystarczająco? Ogrzewanie na paliwo stałe.
Podrawiam


Napisano
Witam. Też mi się tak wydaje. A jak myślisz czy zwiększyć grubość styropianu w piwnicy, wg projektu mam 5 cm, myślałem nad 8cm i w hurtowniach też mi mówią, że lepiej 8cm, ale tam to może chcą tylko sprzedać a nie doradzić.
Pozdrawiam
Napisano
Projekt świeży i to indywidualny, a piwnica ocieplona 5 cm styro? A i projektant w miarę młody i dobry, bynajmniej ma taką opinię, ale opinia opinią a projekt projektem?
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Projekt świeży i to indywidualny, a piwnica ocieplona 5 cm styro? A i projektant w miarę młody i dobry, bynajmniej ma taką opinię, ale opinia opinią a projekt projektem?
Pozdrawiam



Też bym dał min 10cm.
Gość adiqq
Napisano
to pewnie cię zszokuje: na piwnicy mam 15cm styro
Napisano
No tyle to ja mam zamiar dać na ściany parteru i poddasza icon_smile.gif Ale teraz daliście do myślenia i muszę zrobić korektę na styropian w hurtrowni, gdyż już wstępnie zrobilem wyenę w hurtowniach i jedna jest w miarę atrakcyjna, ale oni mi wyliczali cenę za styropian 5 cm i 8cm icon_biggrin.gif
Dzięki pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam. No ale każdy chyba ma w projekcie podany rodzaj ocieplenia i grubość scian, a więc dlaczego wszyscy chcą tą grubość poprawiać. Cz to coś da?
Ja mam poroton 24 i ocieplenie 15 cm styropianem i myślicie, że to będzie za mało czy wystarczająco? Ogrzewanie na paliwo stałe.
Podrawiam



W projektach często jest podana ściana (z ociepleniem) która tylko spełnia normy (lub jest troszkę od nich cieplejsza) czyli współczynnik przenikania na poziomie 0,27-0,3 kW/m^2. Chcąc mieć dom niskoenergetyczny (0,15-0,2 kW/m^2)musisz poprawić projekt. Pytanie brzmi czy warto
Napisano
Witam. Vip42 npisał
Cytat

W projektach często jest podana ściana (z ociepleniem) która tylko spełnia normy (lub jest troszkę od nich cieplejsza) czyli współczynnik przenikania na poziomie 0,27-0,3 kW/m^2. Chcąc mieć dom niskoenergetyczny (0,15-0,2 kW/m^2)musisz poprawić projekt. Pytanie brzmi czy warto



napewno w projekcie jest ściana z ociepleniem która spełnia normy, ale myślę, że jednak warto dodać te 5 cm styropianukoszt chyba nie jest jakiś wielki, chyba lepiej odrazu niż później kombinować.
Pozdrawiam
Gość arturo72
Napisano
Cytat

to az tak odczuwalne bedzie?


W PLN jak najbardziej icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Witam. Vip42 npisał

napewno w projekcie jest ściana z ociepleniem która spełnia normy, ale myślę, że jednak warto dodać te 5 cm styropianukoszt chyba nie jest jakiś wielki, chyba lepiej odrazu niż później kombinować.
Pozdrawiam



zgadzam się w 100%. Niewątpliwie wyjdzie to na + icon_wink.gif pomóc w ociepleniu może też dobór materiału do budowy.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
A teraz z tą grubością styro (lambda 0,038W/mk) ledwo mieścisz się w normie.
Jak dołożyć błędy wykonawcze może być już problem (ściana nośna 24cm) o "najsłabszym styropianie nie wspominając.
Napisano
Cytat

... jeszcze niedawno 10 cm uważano za solidne ocieplenie ...



dokładnie ale przypomnij sobie ile niedawno kosztowała ropa icon_smile.gif Idzie to wszystko, wiec ocieplać trzeba mocniej. Taka jakaś prawidłowość.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Minimalna ekonomiczna izolacja to 0.1W/m2 xK - mniej jak 30 cm styropianu czy wełny to dziś tylko nieporozumienie.


Wystarczy 25cm styro icon_wink.gif
BK odm.400+25cm styro z 0,031 i mamy 0.1 W/m2K.
Wtedy jest pełne porozumienie icon_smile.gif
Napisano
Można i tak powiedzieć - przy założeniu że sezon grzewczy trwa 4.500 godzin, a średnia różnica temperatur, wynosi 19 stopni;

Każde 0,1W/m2*K to zużycie w ciągu sezonu grzewczego około 8kWk/m2 ściany zewnętrznej.

Każdy m2 okna (okna nie szyby) „standardowego (1,7W/m2*K) ” to zużycie w ciągu sezonu grzewczego około 140kWh/m2 takiego okna.
Okna „energooszczędne (1,1W/m2*K) zużywają około 94kWh/m2 w ciągu sezonu grzewczego.




Wystarczy przeliczyć.
Napisano
Cytat

Wystarczy 25cm styro icon_wink.gif
BK odm.400+25cm styro z 0,031 i mamy 0.1 W/m2K.
Wtedy jest pełne porozumienie icon_smile.gif


Pod warunkiem, że "fizyka budowli" prof Pogorzelskiego jest nauką...
Cytat

W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy następujące założenia upraszczające:

- pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,

- przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,

- długość i szerokość przegrody są nieograniczone,

- warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,

- wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.

Napisano
Cytat

Pod warunkiem, że "fizyka budowli" prof Pogorzelskiego jest nauką...


widziałem styropian perforowany (z takimi cieńkimi otworkami) którego zadaniem jest m.in. odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
Czy stosując taki styro można zastosować grubą warstwę ocieplenia bez robienia paroizolacji?
Napisano
Cytat

widziałem styropian perforowany (z takimi cieńkimi otworkami) którego zadaniem jest m.in. odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
Czy stosując taki styro można zastosować 20 cm ocieplenia bez robienia paroizolacji?


Im grubsza izolacja termiczna, tym temperatura tynku zewnętrznego, zbliża się do temperatury zewnętrznej.
Można przyjąć ze 100% pewnością, że znaczna część 20cm styropianu będzie miała podczas mrozów temperaturę ujemną. Woda zamarzając spowoduje degradację elewacji, a nie "wyjdzie" ze styropianu. Jeżeli w/w "otworki" mają faktycznie opisane przez Szanownego Pana zadanie - to "wymyślił" to ktoś kto wierzy, że " fizyka budowli" opiera się na fizyce. Z tym, że wydaje mi się, że to styropian do innych „zadań” .
Napisano
Cytat

Im grubsza izolacja termiczna, tym temperatura tynku zewnętrznego, zbliża się do temperatury zewnętrznej.
Można przyjąć ze 100% pewnością, że znaczna część 20cm styropianu będzie miała podczas mrozów temperaturę ujemną. Woda zamarzając spowoduje degradację elewacji, a nie "wyjdzie" ze styropianu. Jeżeli w/w "otworki" mają faktycznie opisane przez Szanownego Pana zadanie - to "wymyślił" to ktoś kto wierzy, że " fizyka budowli" opiera się na fizyce. Z tym, że wydaje mi się, że to styropian do innych „zadań” .


płyta perforowana jest oferowana przez firmy, które już trochę siedzą na rynku
Napisano
Cytat

He he ... , no to faktycznie katastroficzne wydarzenie czeka każdego kto ocieplił tak grubym styropianem . Już się cieszę że mam tylko 5 cm , więc katastrofa mnie minie . icon_biggrin.gif


Ceny nośników, poza prądem, podwajają się w tempie 2 x na pięć lat, prąd 2 x na 10 lat ...

litr paliwa - 2$...
Lepiej być zdrowym i bogatym. Dom z 30 cm izolacją ( 0.1W/m2 xK) + paroizolacja - jest tańszy w budowie ( bo kasę zabiera się z centralnego....) tańszy w eksploatacji, zdrowszy i bardziej komfortowy. Jedyna jego wada, to to, że WKURZA TYCH DLA KTÓRYCH JEST ZA PÓŹNO.
Napisano
Cytat

Ceny nośników, poza prądem, podwajają się w tempie 2 x na pięć lat, prąd 2 x na 10 lat ...

litr paliwa - 2$...
Lepiej być zdrowym i bogatym. Dom z 30 cm izolacją ( 0.1W/m2 xK) + paroizolacja - jest tańszy w budowie ( bo kasę zabiera się z centralnego....) tańszy w eksploatacji, zdrowszy i bardziej komfortowy. Jedyna jego wada, to to, że WKURZA TYCH DLA KTÓRYCH JEST ZA PÓŹNO.


poza doopą
pożyjom, uwidim
jesteś pan na garnuszku PGE, handlujesz grzejnikami elektrycznymi
goowniana reklama jak i innych wanselerów

ŻENADA
Napisano
Cytat

Nie jest to moja wina Szanowny Panie, tak się u nas "uczy" fizyki . Tynk i styropian pod tynkiem będzie miał ujemną temperaturę, więc woda z dyfuzji zamarznie i elewację szlag trafi.


Znaczy się jak?... para wodna przechodzi przez styropian na wskroś czy jest jakaś konkretna głębokość wnikania?
Co mówią pańskie badania?
Napisano
Może nie para wodna a woda... i przechodzi na "wskroś"... W "podręcznikach" podaje się, że wychodzi na zewnątrz przez tynk... i zgoda, ale do 10-12 cm styropianu. Przy grubszym styropianie - wody jest więcej i w/w woda zamarza - z prostego powodu - zewnętrzna strona styropianu ma niższą temperaturę.

Może to Panu wyjaśnię na przykładzie mamy na zewnątrz - 10st. C wewnątrz +22 i wilgotność względną 45% oraz dwie ściany
1) 10 cm styropianu
2) 30 cm styropianu
w pierwszym wypadku temperatura tynku zewnętrznego wynosi +1 st. C w drugim - 5 st. C
W (1) każdy m3 powietrza przechodzącego na wskroś ( jak Pan to ładnie raczył określić) zostawi 2-3 gramy wody w styropianie - która to woda prędzej czy później ma szanse się "ulotnić" Tracimy wyłącznie na izolacyjności!
W drugim przypadku wody będzie dwa razy tyle... i niestety ona zamarznie w styropianie i tynku. Zamarzająca woda rozsadza nawet granitowe skały, to naprawdę spora siła destrukcyjna.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Może to Panu wyjaśnię na przykładzie mamy na zewnątrz - 10st. C wewnątrz +22 i wilgotność względną 45% oraz dwie ściany
1) 10 cm styropianu
2) 30 cm styropianu
w pierwszym wypadku temperatura tynku zewnętrznego wynosi +1 st. C w drugim - 5 st. C
W (1) każdy m3 powietrza przechodzącego na wskroś ( jak Pan to ładnie raczył określić) zostawi 2-3 gramy wody w styropianie - która to woda prędzej czy później ma szanse się "ulotnić" Tracimy wyłącznie na izolacyjności!
W drugim przypadku wody będzie dwa razy tyle... i niestety ona zamarznie w styropianie i tynku. Zamarzająca woda rozsadza nawet granitowe skały, to naprawdę spora siła destrukcyjna.


Pan tak sądzi, wie, czy wyliczył???
1- przy przegrodzie izolowanej zewnętrznie z Silki 20cm (lambda 0,9) i 10cm styropianu (lambda 0,038) pomijając fakt że przegroda zewnętrzna nie spełnia norm, temperatura powierzchni zewnętrznej będzie prawie równa temperaturze zewnętrznej, pańskie -10oC, a temperatura na styku Silka- styro będzie wynosić 16,5oC.
Specjalnie wziąłem pod uwagę silke jako materiał konstrukcyjny powszechnie uważany za "zimny"

Skąd się panu wzięła temperatura dodatnia na poziomie +1oC ?

2- przy takiej samej konstrukcji przegrody z uwzględnieniem grubości izolacji 30cm temperatura tynku zewnętrznego będzie znowu prawie równa temperaturze zewnętrznej, sam styropian już 10cm wgłąb licząc od zewnątrz będzie miał temp dodatnią.

Czyli pańskie dane znowu z palca wyssane.
Napisano
Cytat

Skąd się panu wzięła temperatura dodatnia na poziomie +1oC ?

To temperatura tynku zewnętrznego. Co ma temperatura "na styku" do tematu? Pan w ogóle wie o czym piszę? Nie o Silce a o styropianie i o wilgoci W STYROPIANIE nie w Silce!
Napisano
Pan już się dzisiaj naćpał, czy od wczoraj pana trzyma?
O czym Ty piszesz człowieku?... bo odnoszę wrażenie że o styropianie lezącym na kupce u Ciebie w piwnicy.
Podałem wyliczenia temperatury dla przykładowej przegrody zewnętrznej z izolowanej styropianem o grubości przez pana podanej w przykładzie, a pan mi tu wyjeżdża że Silka jest problemem, gdzie wyraźnie zaznaczyłem dlaczego została uwzględniona w wyliczeniach.

Więc jeszcze raz zapytam: Pan tak sądzi, wie, czy wyliczył???

Skąd się panu, panie TB wzięła dodatnia temperatura tynku zewnętrznego przy temperaturze ujemnej -10 st, C ?
Obecna odpowiedź jest na poziomie - bo w czerwcu to śnieg raczej nie pada.
Napisano
Im gorsza izolacja termiczna przy ustalonych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych - tym cieplejsza powierzchnia zewnętrzna przegrody. I odwrotnie – im lepsza izolacja tym zimniejsza zewnętrzna powierzchnia. By tego nie rozumieć, trzeba się faktycznie „nawdychać”
Napisano
Noo... przecież o tym mówię.
Do tego zakłócona percepcja wzrokowa i czytanie ze zrozumiem też upośledzone.

Styl i merytoryka pańskich odpowiedzi świadczy o tym, że równie dobrze na końcu większości pańskich "odpowiedzi" mógłby widnieć tekst:
Ten post został wygenerowany automatycznie i nie należy na niego odpowiadać
Napisano (edytowany)
Cytat

W (1) każdy m3 powietrza przechodzącego na wskroś ( jak Pan to ładnie raczył określić) zostawi 2-3 gramy wody w styropianie


A wspomniana ściana przez którą przechodzą te metry sześcienne powietrza to zrobiona jest z siateczki jakowejś , czy z innej - jeszcze bardziej przewiewnej materyi . icon_biggrin.gif
To by pasowało do teorii oddychających ścian icon_biggrin.gif
Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
VIP42 właśnie kiedyś było 10 cm. obecnie 20 cm. jak myślicie ile będzie za kilka lat 30? Wyobrażam sobie jakie powstaną nory. okno będzie schowane 30 cm. wgłąb wygląd nie bardzo a wygląd budynku też jest ważny. U mnie ocieplenie 12 cm. styro i pustak max 29 cm. ogrzewanie gazowe gazem ziemnym pow. po podłodze 200 m2 koszt ostatniej zimy 2500 pln. w tym ciepła woda i kuchnia. Pozdrawiam.
Napisano
Nie przesadzaj
Ściana zewnętrzna o grubości 50-55cm, a taką grubość ma przy zastosowaniu izolacji 30cm, to jeszcze nie mur zamkowy. icon_biggrin.gif
Trzeba to tylko przewidzieć na etapie projektowania i nie ma problemu.
Skuteczniejsze izolatory niż te dostępne i ogólnie stosowane (styropian, wełna) już dawno są wymyślone, a będą jeszcze na pewno i inne, tylko ich obecna cena jest trochę niestrawna.
Pomijam fakt że najskuteczniejszy izolator wymyśliła matka natura - próżnię.
Napisano
Cytat

U mnie natomiast będzie grubość muru 24 + wełna 30cm. Ale nie na całości. Bo od piętra grubość muru 12cm + wełna 30cm. No i od wewnątrz.



A masz już szczegóły rozwiązania, umocowania tej wełny i "wykończenia" sciany ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...