Skocz do zawartości

Recommended Posts

  • 8 lata temu...
Gość Konrad
Napisano
Ani słowa o tza szlamowaniu komina.Jak się to sprawdza i czy należy rozwiercic komin do szlamowania ?
  • 3 miesiące temu...
Napisano

Moja firma zajmuję się kominami od paru dobrych lat i pisanie że szlamowanie jest na chwile mogą napisać tylko osoby które w życiu tego nie widziała albo widział roboty paproków którzy zajmują się wszystkim (malowaniem domów,elwacją itp co popadnie) bo takich firm jest coraz więcej złote rączki od wszystkiego.

My robimy można powiedzieć większość remontów związanych z kominami od środka od alufoli,wkłady żaroodporne/kwaso,ceramika,frezowanie,szlamowanie itp.

Rocznie około 400-450 kominów szlamujemy i jeszcze się nie zdarzyło żeby komuś coś odpadło chyba że właściciel na prawdę się stara pali mokrym drewnem smołuje robi wędzak z pieca to nie ma szans nie pomoże nic żadna zaprawa zresztą tak samo jak wkład.

Wkład też potrafi nawet zgnić po 2-3 latach wszystko kwestia jaki instalator używa materiałów.

 

Reasumując jak coś się robi dobrze i z dobrych materiałów jest na lata w tym przypadku nie ma co oszczędzać i szukać najtańszej oferty.Bo jakość kosztuje.

 

 

 

PS: Jeśli chodzi o nowe kotły z podajnikiem to tylko wkłady.

 

 

Napisano
6 minut temu, Uszczelnianie Kominów napisał:

PS: Jeśli chodzi o nowe kotły z podajnikiem to tylko wkłady.

 

 

Jakie to miałyby być wkłady ?.

Napisano

Najlepiej ceramika izostatyczna ewentualnie wkład żaro/kwasoodporny 

 

 

Przy ceramice na pewno trzeba Frezować (powiększyć średnice)

 

Jeśli chodzi o wkład z żaro/kwaso to jeśli przekrój pozwoli można włożyć owal wtedy są mniejsze koszty

 

 

Napisano

Chciałbym wiedzieć na ile lat, tak z waszego doświadczenia (bo chyba takie posiadacie), wytrzyma wkład z blachy 1,4404 ?. Bo jednak gwarancja jest zdaje się na maksymalnie 5 lat.

Oczywiście mam na myśli zastosowanie tej blachy do pieca z podajnikiem na ekogroszek.

 

Napisano

Miałem taki przypadek, że musiałem szukać wkładu. Myślę, że przy normalnym spalaniu, bez pożaru sadzy i bez kwaśnych spalin, powinien wytrzymać kilka razy dłużej.

Tu mały laboracik, w którym doczytałem, że stal 1.4404 jest dedykowana do kominów mokrych z kondensatem i do 450 stopni C spalin.

Natomiast w kominie suchym i bez kwaśnego kondensatu zalecają stal EN 1.4828.

Treść artykułu o stali do wkładów kominowych etc.

Napisano (edytowany)

Z tego co ja wiem to stal 1,4828 całkowicie nie nadaje się do pieców retortowych i wytrzymać może najwyżej dwa sezony. Natomiast jeśli stal 1,4404 wytrzyma tylko 5 sezonów tak jak w gwarancji, to jej stosowanie do w/w pieców jest chyba jednak kiepskim rozwiązaniem. Tak mi się wydaje i raczej nie bardzo by mi się chciało wymieniać wkład co kilka lat, ponosząc do tego koszt kilku tysięcy złotych.

Cytat:

Wkład ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4404 o grubości 1 mm. Kupuje się go najczęściej w zestawach. Typowy zestaw składa się z kilku odcinków sztywnych rur

o przekroju owalnym lub okrągłym, a ich liczba zależy od wysokości komina. Łączy się je kielichowo, czyli przez wsunięcie węższego końca rury w rozszerzony koniec następnej. Pamiętajmy, że kielichy muszą być skierowane do góry, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do wycieku kondensatu. Cena takiego zestawu o długości około 8 m i średnicy 180 mm wynosi 2800-3700 zł (z 23 proc. VAT). Gwarancja, w zależności od producenta, waha się od 2 do 5 lat.

 

 

 

PS. retro - czytałem co nabazgrałeś zanim moderator wywalił.

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano

 

 

Nie jest tak kolorowo z tymi wkładami jak 8-10 lat wytrzyma jest ok 11-12 jest super...ale spotkaliśmy już takie które 3 lata nie wytrzymały. Tak jak wcześniej wspomniałem wszystko zależy od materiału jaki został użyty. Największym dziadostwem jakie spotkałem to  te z allegro  gotowe zestawy które wyglądają dobrze na papieru.


Ciekawostka:

Kiedyś zadzwonił do nas gość że che wymienić wkłady ponieważ ma już sporo lat i na pewno przydało by się coś  z nim zrobić kwestia bezpieczeństwa.Zobaczyliśmy każdy cm tego wkłady 12 metrowy komin dokładnie kamerą ani jednej dziurki to był rekordzista 18 lat.

  • 1 rok temu...
Napisano
A mnie pękła ściana wydobywa się z niej czarna woda dzisiaj wykłułem dziurę i chyba jednak z dachu się leje po kominie
  • 4 lata temu...
Napisano

Wkłady Kominowe: Wybór Stali w Wymagającym Środowisku

Wkłady kominowe pracują w trudnych warunkach, narażone na wysokie i zmienne temperatury oraz kontakt z agresywnymi składnikami gazów spalinowych. Te warunki stawiają przed stalą wyzwania takie jak korozja czy zagrożenie pożarem z powodu zapalenia się sadzy. Dlatego stal nierdzewna używana w wkładach kominowych musi spełniać surowe normy.

Powszechnie używany termin „komin z kwasówki” ukrywa swoje znaczenie, które ujawnia się dopiero po analizie systemu kominowego, w którym jest wykorzystany. Odpowiedni dobór gatunku stali nierdzewnej ma kluczowe znaczenie dla żywotności instalacji. Niewłaściwy wybór może prowadzić do dodatkowych kosztów w przyszłości.

Stal 1.4404: Najpopularniejszy Wybór

Zastosowanie: Idealna do pieców na węgiel, ekogroszek, olej, gaz.

Właściwości: Wysoka odporność korozyjna do 450°C, dzięki niskiej zawartości węgla oraz chromu powyżej 12%, niklu i molibdenu.

Żaroodporność: Mimo optymalnej pracy w temperaturze <450°C, stal ma status „żaroodpornej” – odporność na pożar sadzy w 1000°C przez 30 minut.

Stal 1.4828: Do Wysokich Temperatur

Dawniej Popularna: Kiedyś pierwszy wybór, obecnie używana głównie w wkładach do pracy w temperaturach powyżej 450°C.

Ograniczenia: Niższa odporność na korozję w porównaniu do 1.4404, szczególnie przy kondensacji. Brak molibdenu w składzie.

Zastosowanie Ograniczone: Nieodpowiednia do systemów kominowych przy niskich temperaturach i kondensacji.

Austenityczna Stal Żaroodporna 1.4828

Rekomendowana dla Kominów Dymowych: Szczególnie przy spalaniu drewna, gdzie temperatura spalin nie przekracza 600°C.

Kotły na Paliwa Stałe i Kominki: Idealna dla kominów pracujących w stałych, wysokich temperaturach.

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam Kupilem panele Swiss Krono, napisane na nich jest ze to system angle-angle. Myslalem ze sa na zatrzask jednak chyba nie. Jak je ukladac, pytam dlatego ze bardzo ciezko sie je uklada juz od drugiego rzedu.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...