Skocz do zawartości

ogrzewanie -kaloryfery?


Recommended Posts

Napisano
witam
kupiłem dom z końca lat '70 i paluję niebawem rozpocząć jego remont
dom był niezamieszkały od płowy lat '80
zamierzam przeprowadzić gruntowny remont (o ile mi starczy na wszystko pieniędzy icon_wink.gif )
i zastanawiam się nad ogrzewaniem

wg pierwszego planu chciałem zainstalować ogrzewanie podłogowe
jednak że odległość między sufitem a podłogą w moim domu wynosi zaledwie 2,4-2,5m (jest to jak dla mnie nisko zwłaszcza w salonie i w kuchni) a przeciętna instalacja ogrzewania podłogowego podnosi poziom podłogi średnio o 10cm
więc zrezygnowałem z tego rozwiązania, pewnie i dobrze bo kaloryfery są tańsze i może teraz starczy mi na cały remont (mam nadzieję)

i tu mam pytanie jakie rury, jakie grzejniki, itp. itd.?

dom jest piętrowy podpiwniczony zamierzam ogrzewać również pomieszczenia piwniczne
z góry serdecznie dzięki za wszelkie sugestie
Napisano
Przede wszystkim musimy wiedzieć jakie będziesz miał źródło ciepła do tego ogrzewania.
Przy zwykłym kotle węglowym zdaj się na rury miedziane,przy gazowym lub z podajnikiem można zastosować plastyki.
Najtaniej wychodzi PP zgrzewane,koniecznie Stabi,jak pisał kolega powyżej.
Napisano
hm ze źródłem ciepła się jeszcze zastanawiam generalnie gaz ale myślę nad dołożeniem pieca żeliwnego tak awaryjnie
czy w tej sytuacji wszystko z miedzi czy tylko w kotłowni z miedzi a reszta z plastiku?
jakie są zasadnicze różnice między plastikiem a miedzią?
Napisano
  Cytat

witam
kupiłem dom z końca lat '70 i paluję niebawem rozpocząć jego remont
dom był niezamieszkały od płowy lat '80
zamierzam przeprowadzić gruntowny remont (o ile mi starczy na wszystko pieniędzy icon_wink.gif )
i zastanawiam się nad ogrzewaniem

wg pierwszego planu chciałem zainstalować ogrzewanie podłogowe
jednak że odległość między sufitem a podłogą w moim domu wynosi zaledwie 2,4-2,5m (jest to jak dla mnie nisko zwłaszcza w salonie i w kuchni) a przeciętna instalacja ogrzewania podłogowego podnosi poziom podłogi średnio o 10cm
więc zrezygnowałem z tego rozwiązania, pewnie i dobrze bo kaloryfery są tańsze i może teraz starczy mi na cały remont (mam nadzieję)

i tu mam pytanie jakie rury, jakie grzejniki, itp. itd.?

dom jest piętrowy podpiwniczony zamierzam ogrzewać również pomieszczenia piwniczne
z góry serdecznie dzięki za wszelkie sugestie

Rozwiń  

A może byś zaczął od ocieplenia budynku?
Napisano
ocieplenie też będzie
ale nie wiem czy zdążę przed zimą a nie zdążyć z ogrzewaniem to trochę lipa icon_wink.gif
a jak nie zdążę lub mi w tym roku pieniędzy zabraknie to ocieplę w przyszłym ale ogrzewanie jakieś na zimę muszę mieć
zapomniałem dodać że ogrzewanie było elektryczne ale instalacja się w ścianach popaliła więc nie działa zresztą nikt w tym domu nie mieszkał od połowy lat '80
Napisano
Na pewno nie nadaje się na podłogówkę lutowaną na miękko (widziałem takie coś)
... zresztą na wszystkie instalacje "chowane" pod tynkiem, czy w posadzki - to moje subiektywne zdanie
Napisano
ze względu na rozszerzalność metalu?
ja w sumie planowałem "chować" pod podłogę ale nie zalewać posadzką tylko wypełnić do koła pianką (aby zaizolować przed stratami ciepła)

p.s. postaram się wkleić plany w przeciągu nast. kilku dni
Napisano
... nie, nie tylko, ale bardziej ze względu na konieczność zastosowania połączeń, które mogą być przyczyną wycieków. Wszelkie rury i tak należy izolować; z wyjątkiem podłogówki.
Napisano
  Cytat

a ja myślałem że właśnie połączenia lutowane są najpewniejsze

Rozwiń  

Połączenia lutowane są pewne do pierwszego wycieku... . Ja preferuję zaciski, choćby z tego względu, że w razie czego można zrobić naprawę małym kosztem bez opalania ścian .
  • 2 lata temu...
Napisano
W przypadku tradycyjnego c.o. z grzejnikami bardzo ważny jest odpowiedni dobór materiału z jakiego ma zostać wykonana instalacja. Na pewno warto bliżej przyjrzeć się miedzi, posiada wiele unikalnych cech np. energooszczędność, dobre przewodnictwo ciepła, ponad to w odróżnieniu od tworzyw sztucznych jest antydyfuzytorem, dzięki czemu do obiegu nie przedostaje się tlen, który jest bezpośrednim powodem korozji grzejników.

Pozdrawiam.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...