Problem z grzybem

[pmg]

Witam.

Mam problem z zamurowanym oknem. Chodzi ogólnie o to, że w tym miejscu co miałem okno wychodzi grzyb. Czy pozbędę się go,  ocieplając dom z zewnątrz  i osuszając powietrze w tym pomieszczeniu?

Dodam że prace z ociepleniem trwają, ale chcę się poradzić co zrobić z tą ściana, zanim będzie tam kładziony styropian

[aru]

zabezpieczyć przed bezpośrednim zamakaniem tego zamurowania

[pmg]

Chodzi o środek typu szkło wodne? I to stosować można po ociepleniu, czy przed?

[aru]

fota?

grzyb to wilgoć, smarowanie folią niekoniecznie jest remedium

[pmg]

Ok dzięki. Jutro wstawię fotkę.

[pmg]

Witam. Po skuciu zewnętrznego tynku zauważyłem, że to było lepione z czego popadnie i to robił jakiś amator

Plan jest na zdarcie tynku w całym pomieszczeniu, ozonowanie pomieszczenia i osuszenia powietrza w pomieszczeniu. Tylko nie wiem, co mógłbym zrobić, żeby tego się skutecznie  pozbyć. Dodam że jeszcze pozbyłem się starego parapetu, bo jedno okno było zalane betonem powyżej odpływu okiennego, z tego pomieszczenia.

Fotki do porównania. W miejscu gdzie jest brudne okno, było zalane betonem.

[Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne]

Trzeba usunąć wszystko to, co było zagrzybione. Potem wszystko potraktować obficie środkami grzybobójczymi, np. zawierającymi chlor.

Czy można w miarę jednoznacznie określić przyczynę problemu?

Czy grzyb pojawił się kiedy jeszcze było tam okno, czy dopiero po zamurowaniu otworu?

Co to w ogóle za pomieszczenie?

Jak jest ze skutecznością wentylacji w tym pomieszczeniu?

Czy są nawiewniki okienne, podcięcie drzwi, skuteczny wyciąg w innych pomieszczeniach na tej kondygnacji?

[podczytywacz]

To "zamurowanie" byłe czym z cementową zaprawą, ma zero izolacyjności...

Moim zdaniem powinno się ten "materiał" całkowicie usunąć, ponownie zamurować otwór kilkoma bloczkami z "cieplejszego" materiału - to usunęłoby zarodniki grzyba, dobrze już tam zagospodarowane - oraz zapobiegłoby przemarzaniu tego miejsca...

I dopiero wtedy całość ocieplać styropianem...

 

A obrobienie okna trudno nazwać ciepłą obróbką - nowe miejsce do kondensacji pary wodnej wokół ramy okiennej... no i grzyba

[pmg]

Jeżeli chodzi o zaprawę, to wydaje mi się że to było murowane jakimś betonem, na pewno nie były to proporcje 1/3 . Było mega twarde i ciemne jak czysty beton, a pod tynkiem pustaki i cegły były mokre- wnioskuje po kolorze, bo po paru godzinach się rozjaśniły, dlatego uważam, że to jest przyczyną. Wentylacji w pomieszczeniach w ogóle nie ma, jedynie pod cokołem jakieś kanały porobione

Plusem jest to, że jest papa na fundamentach.

Jeżeli chodzi o zamurowanie tego od nowa, też brałem to pod uwagę, tylko że teraz nadają deszcze i nie wiem, czy zaprawa zdąży mi odparować. Czy to ma jakiś wpływ,  czy to tylko lenistwo pana Darka?

[pmg]

Czyli są dwie opcje plus zrobienie wentylacji.

 

 

A jeśli chodzi o grzyb, gdy było tam okno to nie pamiętam, byłem wtedy maly.

 

Posłucham obu panów. Wykuje okno, zamuruję na nowo, ściągnę stary tynk wewnątrz, posmaruje czymś grzybobójczym całe pomieszczenie. 

Dziękuję za pomoc. 🙂

[retrofood]

42 minuty temu, pmg napisał:

Posłucham obu panów. Wykuje okno, zamuruję na nowo, ściągnę stary tynk wewnątrz, posmaruje czymś grzybobójczym całe pomieszczenie. 

Dziękuję za pomoc. 🙂

 

A gdzie wentylacja?

[pmg]

No tak, za wentylację też się zabiorę, Mam komin dwukomorowy, jedna komora wolna, to może z tym coś po kombinuje, a ciepły montaż, to już na wiosnę przy wymianie okien. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, jeżeli tymczasowo założę styropianem i zabezpiecze jakimś silikonem?

[retrofood]

2 godziny temu, pmg napisał:

No tak, za wentylację też się zabiorę, 

 

Nie ma być "też". Ma być "najpierw"! Bez wentylacji grzyba nie usuniesz.

[animus]

Dnia 24.09.2024 o 20:18, pmg napisał:

Mam problem z zamurowanym oknem. Chodzi ogólnie o to, że w tym miejscu co miałem okno wychodzi grzyb.

Twój problem z. wilgocią  polega na tym, że zamurowano otwór materiałem betonopochodnym, który powoduje silny mostek termiczny, reszta ściany pewnie jest z materiału bardziej izolującego, albo w oryginalnym murze pomiędzy cegłami występuje tzw. pustka powietrzna.

 

Po założeniu, na tej ścianie od zewnątrz izolacji cieplnej, przynajmniej o grubości 10 cm ten problem nie powinien już występować.

[pmg]

1 godzinę temu, retrofood napisał:

 

Nie ma być "też". Ma być "najpierw"! Bez wentylacji grzyba nie usuniesz.

Rozumiem , że wentylacja jest ważna, chodzi mi o termin dwóch tygodni. Jeżeli chodzi o priorytety to tak: zamurowanie okna z grzybem na nowo, odgrzybianie, wentylacja, a na wiosnę nowe okna montowane przez ,, ciepły montaż". Jeżeli kolejność jest nie taka to proszę o podpowiedź.

[podczytywacz]

4 minuty temu, pmg napisał:

zamurowanie okna z grzybem

Tylko nie z grzybem, tylko nie z grzybem!!!

Tak w ogóle, to proponowałbym, żebyś teraz, przed rozbiórką tej dziury okiennej, tę zabudowę z okolicami - tak ponad pół metra wokół - potraktował solidnie jakimś środkiem grzybobójczym i poczekał zalecony przez producenta okres trucia, i dopiero potem wziął się za rozbiórkę... ze staraniem się, aby w miarę dokładnie gruz z grzybem podtrutym wyrzucić z pomieszczenia... Na podłodze powinna znaleźć się gruba folia i z nią wynieść należy resztki gruzu...

Potem murowanie, odgrzybianie, ozonowanie i tak dalej...

[pmg]

Przepraszam za pytanie, ale chcę się upewnić. Najpierw wewnątrz usunąć tynk, potem potraktować ścianę środkiem grzybobójczym, po czym wykuć te okno, zamurować ponownie, a potem znowu potraktować środkiem grzybobójczym, a na koniec ozonowanie, osuszanie powietrza?  Pytam dla pewności 

Uwzględniając wentylację. Pozbędę się grzyba?

1 godzinę temu, animus napisał:

Twój problem z. wilgocią  polega na tym, że zamurowano otwór materiałem betonopochodnym, który powoduje silny mostek termiczny, reszta ściany pewnie jest z materiału bardziej izolującego, albo w oryginalnym murze pomiędzy cegłami występuje tzw. pustka powietrzna.

 

Po założeniu, na tej ścianie od zewnątrz izolacji cieplnej, przynajmniej o grubości 10 cm ten problem nie powinien już występować.

Witam. Jeżeli chodzi o izolacje zewnętrzna to mam styropian zakupiony 1,5 roku temu 8cm 0,031 lambda. Czy to będzie wystarczający izolator ciepła? Wiem, że pisał pan o 10 cm, ale już zakupiłem dawno temu.

[animus]

25 minut temu, pmg napisał:

Witam. Jeżeli chodzi o izolacje zewnętrzna to mam styropian zakupiony 1,5 roku temu 8cm 0,031 lambda. Czy to będzie wystarczający izolator ciepła? Wiem, że pisał pan o 10 cm, ale już zakupiłem dawno temu.

Te 8 cm przy takich temperaturach, jakie ostatnio występują w Polsce to jakoś by przeszło.

 

Jednak jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -15*C, to pomiędzy styropianem a ścianą zacznie lać się woda, czyli takie zjawisko, z którym teraz Pan walczy, może powrócić na całej ścianie. 

Edytowano wczoraj o 21:58 przez animus (zobacz historię edycji)

[pmg]

,,Pustka powietrzna" po nazwie wnioskuje, że to szczeliny między pustakami, przez które się przewiercałem, żeby wbić dyble do ocieplenia. Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5. To dobra opcja?

6 minut temu, animus napisał:

Te 8 cm przy takich temperaturach, jakie ostatnio występują w Polsce to jakoś by przeszło.

 

Jednak jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -15*C, to pomiędzy styropianem a ścianą zacznie lać się woda, czyli takie zjawisko, z którym teraz Pan walczy, może powrócić na całej ścianie. 

 

Uroki remontów. Co pan mi radzi?

Grubość ścian nośnych to 42 cm

 

[vlad1431]

Ja bym radził dać podwójnie te 8cm na zakładkę i będzie tak jak trzeba. Mieszkam w domu z lat chyba końcówki 50tych, albo początku 60tych. 1.5 roku temu ociepliliśmy dom grafitem 15cm z lambdą 0.032 i nie dałbym wiary, że może być taka różnica. Najwyższy rachunek za gaz to było 900zł za 5 tygodni. Temperatura na kotle max 42°C, a tak zwykle 34-36°. W tym roku jeszcze ocieplone poddasze, także pewnie jeszcze rachunki spadną. I nigdy nie dałbym cieńszej izolacji niż to co mamy. W dzień w większość zimy kocioł na dzień był wyłączony, bo zwyczajnie było za ciepło. Tyle że cały dom jest z pełnej cegły, tak przynajmniej mi się wydaje i cegła działa jak akumulator ciepła. Natomiast brat ma dom z lat 80tych ocieplony 10cm białego styropianu i w ciągu godziny, kiedy kocioł nie grzeje dom zaczyna się wychładzać.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

[Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne]

Zacząłbym od usunięcia tynku od wewnątrzi od zewnątrz, z zapasem względem obszaru zagrzybienia. Potem do usunięcia jest stare zamurowanie okna. Dopiero wtety pokrywamy wszystkoobficie środkami grzybobójczymi. Po co próbować odgrzybiać coś co i tak ma być usunięte? Te środki trzeba najczęściej nanosić po 2 lub 3 razy i poczekać żeby wyschły. 

Tymczasowo otwór można zasłonić mocując na kołki do ściany ramę z łat większą niż ten otwór. Do takiej ramy przykręcamy płytę OSB lub deski. 

Jak wyschną środki grzybobójcze można zamurować otwór. Żeby nie martwić się nadmiarem wilgoci w takim kawałku świeżego muru, to cegły, pustaki czy bloczki można połączyć zaprawą klejową albo nawet za pomocą kleju w piance (z puszki). 

Jako izolacje ściany też polecam dwie warstwy styropianu, zamiast jednej 8 cm. Biorąc pod uwagę koszty robocizny , tynku zewnętrznego itd. nie warto robić ocieplenia zaledwie 8 cm, zamiast grubszego. Chociaż, oczywiście, różnica pomiedzy brakiem ocieplenia oraz ociepleniem 8 cm będzie ogromna. 

[podczytywacz]

56 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Dopiero wtety pokrywamy wszystkoobficie środkami grzybobójczymi.

Wyczytałem gdzieś kiedyś, że NAJPIERW należałoby wytruć "żyjącego" grzyba, a dopiero potem brać się za rozbiórki, coby nie rozsiać fruwających przy kuciu żywych zarodników, które lubią przetrwać przez długi czas i, jak tylko znajdą korzystniejsze warunki - zaczną "grzybią" robotę...

Dlatego napisałem:

10 godzin temu, podczytywacz napisał:

Tylko nie z grzybem, tylko nie z grzybem!!!

Tak w ogóle, to proponowałbym, żebyś teraz, przed rozbiórką tej dziury okiennej, tę zabudowę z okolicami - tak ponad pół metra wokół - potraktował solidnie jakimś środkiem grzybobójczym i poczekał zalecony przez producenta okres trucia, i dopiero potem wziął się za rozbiórkę...

 

[animus]

12 godzin temu, pmg napisał:

,,Pustka powietrzna" po nazwie wnioskuje, że to szczeliny między pustakami, przez które się przewiercałem, żeby wbić dyble do ocieplenia. Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5

Czyli zagrzybienie zamurowanego obszaru ściany się wyjaśniło, zgadłem!

14 godzin temu, animus napisał:

..problem z. wilgocią  polega na tym, że zamurowano otwór materiałem betonopochodnym, który powoduje silny mostek termiczny, reszta ściany pewnie jest z materiału bardziej izolującego, albo w oryginalnym murze pomiędzy cegłami występuje tzw. pustka powietrzna.

 

Po założeniu, na tej ścianie od zewnątrz izolacji cieplnej, przynajmniej o grubości 10 cm ten problem nie powinien już występować.

 

Wystarczy zbicie tynku, pomalowanie miejsca  uni gruntem i zatynkowanie ponownie zaprawą wapienno cementową, wapno to skuteczny środek służący m.in. do odkażania i dezynfekcji, nie pozwoli przez długi czas na rozwijanie  grzyba.

 

12 godzin temu, pmg napisał:

 Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5. To dobra opcja?

Tak.

Ale podejrzewam, że pewnie jest jeszcze sporo mostków termicznych, np. nadproży betonowych

12 godzin temu, pmg napisał:

Uroki remontów. Co pan mi radzi?

Grubość ścian nośnych to 42 cm

A gdzie Pan mieszka, dom jest w jakim regionie Polski?

[aru]

13 godzin temu, pmg napisał:

,,Pustka powietrzna" po nazwie wnioskuje, że to szczeliny między pustakami, przez które się przewiercałem, żeby wbić dyble do ocieplenia. Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5. To dobra opcja?

 

...

Grubość ścian nośnych to 42 cm

 

mógłbyś wyjaśnić co to "pustak gazobeton 1,5" ?

masz ścianę 3 warstwową?

[pmg]

Pusta

54 minuty temu, aru napisał:

mógłbyś wyjaśnić co to "pustak gazobeton 1,5" ?

masz ścianę 3 warstwową?

 

Chodzi mi,  o grubość ściany, że jest cały, suporex 24 cm + połówka 12 cm

[aru]

a sprawdzałeś jak ta dziura została zamurowana? tak z ciekawości?

sądzisz, że podobnie jak resztę ściany? 24+12 z pustką? (abstrahując od użytego materiału)

[pmg]

1 godzinę temu, animus napisał:

Czyli zagrzybienie zamurowanego obszaru ściany się wyjaśniło, zgadłem!

 

Wystarczy zbicie tynku, pomalowanie miejsca  uni gruntem i zatynkowanie ponownie zaprawą wapienno cementową, wapno to skuteczny środek służący m.in. do odkażania i dezynfekcji, nie pozwoli przez długi czas na rozwijanie  grzyba.

 

Tak.

Ale podejrzewam, że pewnie jest jeszcze sporo mostków termicznych, np. nadproży betonowych

A gdzie Pan mieszka, dom jest w jakim regionie Polski?

Ja jestem z Lubelszczyzny, a jeżeli chodzi o mostki termiczne to głównie, w okolicach okien i drzwi. Tak jak pan pisał,, nadproża, źle obrobione i obsadzone drzwi i okna". Wszystko było oglądane kamera termowizyjna. Aktualnie zdążyłem poprawić strop, wyrównanie styrobetonem, 2 razy styropian 5 na przekładkę, a na koniec wylewka, a wcześniej były tam tylko truciny. Według termowizji dużo ciepła uciekało przez strop. Okna i drzwi będą wymieniane na wiosnę, więc wtedy zajmę się innymi mostkami.

[pmg]

23 minuty temu, aru napisał:

a sprawdzałeś jak ta dziura została zamurowana? tak z ciekawości?

sądzisz, że podobnie jak resztę ściany? 24+12 z pustką? (abstrahując od użytego materiału)

Z zewnątrz, jakieś zlepki murowane betonem (pustaki starej produkcji- żużlowe kładzione na płasko, cegły plus zlepki suporexu), a od środka biała cegła układana spoina w spoinę też murowane betonem, a jeżeli chodzi o pustkę to nie mam pojęcia, ale patrząc na to arcydzieło, nie spodziewał bym się cudów. Okaże się podczas skuwania

[aru]

no właśnie, więc osobiście bym się skłaniał do opcji z postu #8 podczytywacza

inaczej zawsze będzie to zimniejsze miejsce i prawdopodobieństwo wykraplania się pary wodnej z pomieszczenia w tym miejscu będzie większe, szczególnie, jak już poprawisz większość mostków

[pmg]

38 minut temu, aru napisał:

no właśnie, więc osobiście bym się skłaniał do opcji z postu #8 podczytywacza

inaczej zawsze będzie to zimniejsze miejsce i prawdopodobieństwo wykraplania się pary wodnej z pomieszczenia w tym miejscu będzie większe, szczególnie, jak już poprawisz większość mostków

 

[pmg]

I tak zrobię. Lepiej ogarnąć to dobrze i mieć święty spokój z ta ścianą, przed ociepleniem, żeby nie dodawać sobie więcej pracy na walkę z tym.

[animus]

4 godziny temu, pmg napisał:

Ja jestem z Lubelszczyzny, 

To te 8 cm styropianu to mało. 

[pmg]

A można dołożyć na raty? Załóżmy że pierwszą warstwę mam położona , zatopie siadke klejem, a na wiosnę drugą warstwę. Da radę w ten sposób?

[animus]

25 minut temu, pmg napisał:

A można dołożyć na raty? Załóżmy że pierwszą warstwę mam położona , zatopie siadke klejem, a na wiosnę drugą warstwę. Da radę w ten sposób?

Raczej nie tak, warstwa kleju rozrobionego na mokro to mostek termiczny.

 

Lepiej dokleić teraz drugą warstwę na klej do styropianu pistoletowy.

 

https://allegro.pl/listing?string=klej do styropianu pistolet

 

Dokołkować jednym lub  dwoma kołkami na jeden arkusz styropianu i na to klej z worka i siatka.

Edytowano 2 godziny temu przez animus (zobacz historię edycji)

[pmg]

Rozumiem, a mi sprzedawca wciskał podczas zakupu styropianu, że grubość styropianu nie ma takiego znaczenia, tylko żeby patrzeć na współczynnik lamby. Ale się przejechałem😒.

Tak to jest, jak amatora puścisz na zakupy.

[animus]

Dodam, że styropian styropianowi o takiej samej lambdzie nie jest równy, trzeba ważyć baloty, łobuzy oszukują klientów.   

 

Zważ styropian przed zakupem!

 

 

https://producencistyropianu.pl/baza-wiedzy/czyste-powietrze/zwaz-styropian-przed-zakupem/

Edytowano 2 godziny temu przez animus (zobacz historię edycji)

[pmg]

Czyli, jeżeli lambda byłaby zgodna z opisem ( po zważeniu), to mógłby uniknąć zakupu kolejnych 55 paczek styropianu?

[aru]

więc najlepiej, jak sam nadmuchasz każdą kuleczkę