Skocz do zawartości

Instalacja przy wodomierzu


rafalll1984

Recommended Posts

Napisano
4 minuty temu, rafalll1984 napisał:

otuline również dla zimnej wody

Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie...

Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...

Napisano

No właśnie na wszystkich materiałach i filmach widziałem w otulinie dla zimnej wody, dlatego pytam. Zamówiłem otulinę 15/6 ale może i ta okazać się względnie duża, gdyż ta ścianka działowa jest bardzo chuda i nie chce w niej za bardzo bruzdować. A rury pex 16mm będą pod g-k(1.25cm) więc pytanie czy Ty byś dawał @podczytywacz? Dzięki za wcześniejszą wypowiedź.

Napisano
1 godzinę temu, rafalll1984 napisał:

czy Ty byś dawał

W ścianie z g/k dałbym w otulinie.

 

1 godzinę temu, rafalll1984 napisał:

rury pex 16mm będą pod g-k

Rozumiem, że w bruździe i ściana ma być oklejona płytą g/k... Tu będzie znikoma możliwość kondensacji, bo dostęp pary wodnej będzie minimalny...

Napisano

Ja bym chciał zobaczyć to rozrysowane przynajmniej na jakimś szkicu naniesionym na rzut pomieszczenia. Tak aby było widać wzajemny układ rur oraz ich długość. Bo może się okazać, że chociażby robienie cyrkulacji całkiem mija się z celem, jeżeli odległości są małe. 

W dużej mierze zgadzam się z Podczytywaczem, ale nie we wszystkim. :) Rzeczywiście nie ma sensu komplikowanie ponad miarę. Zwykle im prościej, tym lepiej. Łatwiej potem wszystko ogarnąć i uniknąć błędów. Natomiast w większości sytuacji dawałbym jednak otulinę również na rury z zimną wodą. Bo bez niej z czasem potrafią się robić ciemne smugi na cienkiej warstwie tynku na rurach. Ponadto otulina zapewnia swego rodzaju dylatację pomiędzy rurą i tynkiem. 

Natomiast co do średnicy rur, to zastosowanie np. PEX 20 mm ma jednak sens, nawet jeżeli na wyjściu ze zbiornika mamy króciec 1/2 cala. Po pierwsze, PEX ma tragicznie małe przekroje samych złączek. Przy PEX 16 mm faktyczny przelot zostaje mniej więcej grubości ołówka. Jeżeli mamy kilka takich zwężek poczynając od rozdzielacza to zaczyna się robić słabo. Można to w pewnym stopniu skompensować używając właśnie rur o większej średnicy. Do prysznica i wanny PEX 20 mm jest bardzo wskazany. Na ile ostatecznie różnica w ciśnieniu i przepływie wody będzie odczuwalna zależy zarówno od ciśnienia na początku układu jak i liczby złączek oraz długości rur. Ale żeby tu powiedzieć coś więcej jest potrzebny przynajmniej szkic sytuacyjny. 

Napisano

@Redakcja Hmmm ten pex 20mm dla np.: wanny/prysznic, to dotyczy zarówno ciepłej jaki i zimnej wody? Zastanawiałem się właśnie żeby od zbiornika dać pex 20mm na ciepłą wodę/cyrkulację. 

 

Screenshot_1.thumb.jpg.33b6838b571c946302670aa0f862e06b.jpg

Mam 2 potencjalne miejsca na zasobnik, pkt A do ostatniego punktu poboru ciepłej wody może mieć 6m...może trochę więcej. Punkt B, raczej bez cyrkulacji.

 

Napisano
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Natomiast co do średnicy rur, to zastosowanie np. PEX 20 mm ma jednak sens, nawet jeżeli na wyjściu ze zbiornika mamy króciec 1/2 cala.  

 

W ogóle przy PEX-ach warto dawać na średnicy jeden stopień więcej, bo przepływy wychodzą czasem tragiczne, a poprawić później nie ma jak. Ciśnienia tez się nie zwiększy ponad normę.

Napisano
Dnia 21.11.2024 o 08:19, rafalll1984 napisał:

Ale bardziej zastanawia mnie fakt przekrojów/przepływów...od pionu mam wyjście na 1/2 do pierwszego zaworu i tak też poprowadziłem instalację dalej. I nie wiem czy gdzieś dalej w instalacji ma sens używania przekrojów np.: 3/4 lub pex 20, skoro tutaj mamy wąskie gardło. @animus

Ma sens, bo stosując wyłącznie 1/2 „dojeżdżając do poszczególnych baterii”, opory przepływu będą większe. Buduj tak jakbyś miał zaraz za wodomierzem 3/4.

Napisano
19 godzin temu, rafalll1984 napisał:

że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.

Otulinę na zimną wodę najlepiej dać, możesz używać nawet cienkiej pianki, peszla, albo piany rozprężnej jak grubość otuliny nie pozwala na  jej montaż.  Najważniejsze, żeby rura z zimną wodą nie dotykała bezpośrednio  gdzieś tej z ciepłą. 

Napisano

a ktoś coś wie na temat kolejności w jakiej podpinamy urządzenia pod rozdzielacz w tym przypadku zimnej wody? Na razie myślę, tak: od prawej strony źródło dopływu wody i mamy rozdzielacz z wyjściami na 3/4, od prawej zasobnik, prysznic, zlewozmywak, wanna(tutaj mogę poczekać na wodę jak będzie sie nalewała), później drugi rozdzielacz z wyjściami 1/2 i np.: miska wc(tutaj na pewno mogę poczekać) itd...może zmywarka. pralka

 

 

Napisano

Według zamieszczonego szkicu, który powinien znaleźć się w pierwszym poście w obu Twoich wątkach, a który pokazuje, że cały węzeł wodociągowy - przy umieszczeniu zasobnika w miejscu B - masz "w kupie" i kolejność podpinania urządzeń nie ma większego znaczenia...

Brakuje mi na tym szkicu oznaczenia miejsce szachtu z pionem i wodomierzem:scratching:

Napisano

@podczytywacz to, że mam bliżej, i niektóre elementy mogą odpaść jak np.: cyrkulacja to wiem. Ale to nie znaczy, że taki ostatecznie podejmę wybór. W wariancie "A" pexy będą prowadzone z prawej strony w ściance działowej(g-k), prawdopodobniej poniżej 30cm, choć tam raczej gniazdek na 30cm od ziemi nie przewiduje. Zamieściłem nowy szkic, wod-kan jest oznaczony czerwonym prostokątem.

 

Screenshot_2.thumb.jpg.8845f90bcd6b1804946aed131a839a62.jpg

Napisano (edytowany)
5 godzin temu, rafalll1984 napisał:

@podczytywacz mogę Cię prosić o niezaśmiecanie wątku? 

 

Możesz prosić...

 

Jeszcze "zaśmiecę" małym szkicem CAŁEJ, WIELKIEJ INSTALACJI... :)

Ewentualnie przedłuż nitkę ciepłej wody do WC, jak zdecydujesz się na bidetkę z podmywaniem ciepłą wodą...

 

Ot - i wszystko:yahoo:

 

Po co zabawa w rozdzielacze? Dywagacje o różnicach ciśnień w poszczególnych odbiornikach?

Oprócz tego, że będziesz czuł się bohaterem domu, nic lepszego w Twoim lokalu nie wycudujesz :bezradny:

Jeśli masz w pomieszczeniu gospodarczym pralkę i odpływ do kanalizacji, możesz przeciągnąć tą ścianą g/k nitkę zimnej wody...

 

obraz.png.2ed9ec7ed14ae812b0b219b2bb407751.png

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot. 
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda. 
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/  
    • Ja używam Rigips Vario i taśmy papierowej Tuff Tape, jak będziesz miał problem ze znalezieniem daj znać. Rigips Vario do wypełnienia, a taśmę kleję na Rigips Premium Light. Pierwsza jest sucha, druga gotowa, rewelacyjnie się na jednej i drugiej pracuje. Po wypełnieniu czekasz przynajmniej dobę, chyba że jeszcze będzie widać że nie wyschło, więc musi wyschnąć w 100% bo inaczej spęka. Taśmy ślizgowej przy połączeniu ściana - GK się nie zaleca, ponieważ zupełnie inaczej pracuje jedna i druga powierzchnia, stąd taśma Tuff Tape, która doskonale łączy to połączenie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Cześć! Fajnie oderwać się od tematu wakacji i pomyśleć też o domu – wyobraź sobie, jak miło wracać z urlopu do przytulnego, dobrze ocieplonego wnętrza. Ja postawiłem na pełną termomodernizację z Cadela Project – od audytu, przez ocieplenie i tynkowanie, aż po ogarnięcie całego wniosku o dotację „Czyste Powietrze”. Efekt? Komfort przez cały rok i niższe rachunki: Cadela Project - Program Czyste Powietrze Miłego planowania kolejnych wyjazdów (i remontów)!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...