Skocz do zawartości

Profil uw50 na nierównym podłożu drewnianym


Recommended Posts

Napisano

Witam,

 

Pytanie tak jak w temacie czy taki profil musi byc ułożony na idealnie równym podłożu? Obecnie przy dociskaniu takiego profilu do podłoża mam drobne falowanie(na pionwych elementach) czy to w czymś może przeszkadzać? Wiadomo, że idelnie byłoby gdyby podłoże było równe.  Ewetualnie jak wyrównać takie podłoże pod profilem? Próbowałem kantówką(50x50x2000mm) ale na takim odcinku nie było miejśca żeby podlożyć jakiś podkadek, bo szpara miała 0,65-0,7cm. Natrafiłem jeszcze na profil UW łukowy: https://www.castorama.pl/profil-uw50-do-lukow-4-mb/5900308102329_CAPL.prd tam na jedynm ze zdjęc krawędź zewnętrzna trchoę faluje, wiem, że to inny temat ale próbuje sobie to jakoś wytłumaczyć.  Proszę o pomoc.

 

Pozdrawiam

Napisano
44 minuty temu, rafalll1984 napisał:

 Ewetualnie jak wyrównać takie podłoże pod profilem?  

A zwykłą drzazgę drewnianą pod spód.

Jak najbliżej wkrętów oczywiście.

Napisano

Około 0,5 cm to sporo, coś się tam wciśnie. Zależy jeszcze czy te nierówności są tylko pojedyncze punktowe, czy całe podłoże jest pofalowane, np z powodu wypaczonych desek.

Kawałki drewna to dobry pomysł. Można łatwo ostrym nożem odłupać takie (wzdłuż włókien) z łaty 5×5 cm. Grubość wtedy dobieramy dowolną. Ja bym jeszcze dodał dwie warstwy taśmy akustycznej przyklejonej do profilu, taka taśma to pianka, która dopasowuje się do drobnych nierówności. 

Zamiast drewnianych podkładek można też podłożyć paski miękkiej płyty pilśniowej, takiej sprzedawanej jako podkład pod panele. Ona w pewnym stopniu da się sprasować przy dokręcaniu profilu do podłoża, a to ułatwi wypoziomowanie profilu. 

Ewentualnie, jeżeli nierówności są tylko punktowe, można pod profil podłożyć duże stalowe podkładki do śrub. 

 

Napisano
36 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

 Zamiast drewnianych podkładek można też podłożyć paski miękkiej płyty pilśniowej, takiej sprzedawanej jako podkład pod panele. Ona w pewnym stopniu da się sprasować przy dokręcaniu profilu do podłoża, a to ułatwi wypoziomowanie profilu. 

Ewentualnie, jeżeli nierówności są tylko punktowe, można pod profil podłożyć duże stalowe podkładki do śrub. 

Oczywiście, na budowie do takich spraw wykorzystuje się najczęściej to, co jest "pod ręką". Nie może być tylko kruche i mieć krótkiej trwałości, mniejszej niż żywotność ściany. 

Napisano
No i do czego jest dana rura?
 
Weź teraz kajecik, ołówek i pisz.
Ok, jak brakuje pół centymetra na dwóch metrach, to jest dziura, w którą trzeba wsadzić tę rułę.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Dzięki za odp. nie ustawiłem powiadomień...ehh. Plan mam obecnie taki, że chce użyć kantówki(20x48) pod nią taśma akustyczna/uszczelniająca do profili. Na nią profil UW50 też podklejony taśmą. 

Po chudą kantówkę dla wyrównania z podłożem przynajmniej co 30cm, dawać tego typu podkładki:

co sądzicie o koncepcji?

Kliny-montazowe-szare-10-szt

kliny-montazowe-czerwone-16-szt-~5708337

cales-plates-blister-55-pieces.jpg

sorry, że tak pojechało trochę reklamą, generalnie przedział wyrównawczy mam teraz od 1mm do 15mm 

Napisano
5 godzin temu, rafalll1984 napisał:

Dzięki za odp. nie ustawiłem powiadomień...ehh. Plan mam obecnie taki, że chce użyć kantówki(20x48) pod nią taśma akustyczna/uszczelniająca do profili. Na nią profil UW50 też podklejony taśmą. 

Po chudą kantówkę dla wyrównania z podłożem przynajmniej co 30cm, dawać tego typu podkładki:

co sądzicie o koncepcji?

Kliny-montazowe-szare-10-szt

kliny-montazowe-czerwone-16-szt-~5708337

cales-plates-blister-55-pieces.jpg

sorry, że tak pojechało trochę reklamą, generalnie przedział wyrównawczy mam teraz od 1mm do 15mm 

To się do tego nie nadaje.

Dobrze kombinujesz ale do tego jest kilka systemów na wkrętach z dwoma gwintami np. u  Klimasa system  WKSS   sam musisz dobrać długość wkrętów dystansowych. 

 

5e66209cc2e6dd22d087caae053e2b58ca5983e0

https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=Wkręt-Met wkss

 

oraz grubości podkładek potrzebnych do podłożenia po korekcie. 

PODKLADKI-DYSTANSOWE-WYROWNUJACE-DW-3mm-

https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=Podkładki Wkręt-Met

 

 

Napisano

A przy okazji zapytam, bo niedługo będę robił podłogę na poddaszu, tzn lekko podnosił na łatach w granicach 5cm i jakby trzeba było coś pod te łaty wyrównać, to co polecacie? Z tego co patrzyłem to max 5mm, albo wcale, ale wolę się przygotować. Na łaty pójdzie OSB 22mm.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
14 godzin temu, animus napisał:

To się do tego nie nadaje.

Dobrze kombinujesz ale do tego jest kilka systemów na wkrętach z dwoma gwintami np. u  Klimasa system  WKSS   sam musisz dobrać długość wkrętów dystansowych. 

 

5e66209cc2e6dd22d087caae053e2b58ca5983e0

https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=Wkręt-Met wkss

 

oraz grubości podkładek potrzebnych do podłożenia po korekcie. 

PODKLADKI-DYSTANSOWE-WYROWNUJACE-DW-3mm-

https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=Podkładki Wkręt-Met

 

 

 

Dlaczego do tego nie nadaje się? Efekt końcowy byłby podobny, no może po za dodatkowym gwintem z tego systemu. Zaproponowany system przez Ciebie może bardziej pasuje do mojego problemu, aczkolwiek większe podkładki z podobnego systemu służą pod legary tarasowe, np.: DD Group Raptor S 015-035. Co prawda moje podkładki znalazłem w markecie w dziale z oknami...ale myślę, że to je nie przekreśla, szczególnie ten typ Spacer Mix, gdzie masz lity plastik zaczynający się od 1mm(wymiary też ich bardziej pasują mi 50mm na bodajże 22mm). No i druga sprawa, że podkładki "od Animus-a" trzeba zakupić w każdy rozmiar w kartoniku po 50szt. Gdybym kupił stary dom drewniany u musiałbym w nim ścianki zrobić to może na ten system zdecydowałbym się. Miałem jeszcze przykre doświadczenie z tym wkrętem, chciałem do czegoś innego wykorzystać ale do starej "prawdziwej" deski górny gwint wkręcał się 3-5min... co prawda podejrzewam, że do obecnego drewna będzie wkręcał się tak jak pokazują na filmach. 

30 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Najprościej będzie użyć drewnianych podkładek - łatwo dorobić sobie takie o dowolnej grubości. 

Miałbym drewno z paru ściągniętych desek ale szybciej będzie mi dopasować, podkładki plastikowe. które i tak będą przewiercone z listwą górna, do deski...i może do legara od razu. W innych miejscach obok chce użyć wkręt dochodzący do legara. Na pewno pod profilami CW.

Napisano
Dnia 22.08.2023 o 16:23, rafalll1984 napisał:

Plan mam obecnie taki, że chce użyć kantówki(20x48) pod nią taśma akustyczna/uszczelniająca do profili. Na nią profil UW50 też podklejony taśmą. 

Po chudą kantówkę dla wyrównania z podłożem przynajmniej co 30cm, dawać tego typu podkładki

Użyłbym łaty 5×5 cm, żeby element pod dość wiotkim profilem stalowym był sztywny i stabilny. Listwa grubości 2 cm tego nie zapewni. Przy sztywnej podstawie wystarczy mniej punktów mocowania, mniej podkładek i łatwiej będzie wszystko wypoziomować. Jeżeli użyte będą kliny to będzie można je wbić i rozeprzeć. 

Z krótkich kawałków takiej łaty 5×5 można łatwo oddzielić nożem podkładki o dowolnej grubości. Na koniec można szczelinę wypełnić pianką.

Jak długa i jak wysoka ma być ta ścianka? Bo Mam wrażenie, że z prostej sprawy robi się tu jakiej potwornie skomplikowane przedsięwzięcie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie. 
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.    
    • Dokładnie nie wiem, ale jak pisałem w pierwszym poście (albo nie) - studzienka od przyłącza wody jest na głębokość ponad 1,8m i woda nie posiąka. Gleba gliniasta.   Wokół budynku nie bo są wykonane spady terenu   W tej chwili nie, ale będę ja odprowadzał do zbiornika w celu akumulacji.   Również nie ma, ale wraz z pionowa izolacja (wodna i cieplną) fundamentów będę wykonywał drenaż. Ale to dopiero na wiosnę.   Całe szczęście nie wylałem. Już ściągnąłem całą instalacje i jest sam chudziak.   Nie mam. Tylko kanalizacja (przydomowa oczyszczalnia)   Czyli ten szlam / inna forma izolacji na chudziaku będzie niewystarczająca? Lepiej ściągnąć chudziak i zrobić coś pod nim?
    • Komentarz dodany przez Wojciech: Witam Miałem problemy z występowaniem wilgoci na ścianach do wysokości około metra od podłogi w sarym ceglanym domu . Po skuciu starych warstw tynku , nałożyłem grubą warstwę zaprawy piasku z wapnem i wodą . Długo to schło. Piewszy rok pojawiały się miejscami ciemniejsze plamy . Z czasem kolor się ujednolicił , zaprawa jeszcze dotwardniała . Zastosowałem równocześnie wentylacje w pomieszczeniach z czujnikiem wilgoci. Z czasem znikła całkiem wilgoć i jej zapach . Z moich opserwacji wynika ,że taka zaprawa wyciąga wilgoć ze ścian , a jej wysokie ph nie dopuszcza do rozwoju grzyba i innych organizmów. Nawet owady na to się nie pchają. Tanim kosztem uratowałem ściany od grzyba i poprawiłem jakośc piwieteza w domu . Tynk j trzyma już 3 rok , pomału blednie i twardnieje . Chata ma 120 lat . Pozdrawiam Pozdrawuam .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...