Skocz do zawartości

Z jakiego kabla wykonać wlz?


Recommended Posts

Napisano

itajcie, planuję wybudować halę która potrzebuje zasilania prądem elektrycznym. Złożyłem wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do ZE, (PGE woj. lubelskie)
Poniżej zamieszczam skrót z warunków od ZE.
Długość kabla od ZK w linii ogrodzenia do ściany budynku jest około 250m
Moje pytanie jest takie, z jakiego kabla należy wykonać WLZ? Jaki przekrój, ile żył, dla miedzi i aluminium?

Zapomniałem dodać, od ZK do budynku kabel ma być podziemny

Załączniki:

Wycinek z warunkow.png

Napisano
56 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Przy tak długim przewodzie celowałbym raczej w aluminium (YAKY) 4×35 mm2. Cena będzie co najmniej o połowę niższa, a i spadek napięcia mniejszy.

 

A jak kryzys minie i przyjdzie rozwijać firmę? Dałbym o wiele większy zapas przekroju. Różnica w cenie metra nie jest tak wielka w stosunku do ogólnych kosztów inwestycji,. I oczywiście, że aluminium. Zwolennikom miedzi przypominam, że oprócz kosztów, miedź trochę sobie waży. I do układania grubego, miedzianego kabla, trzeba dźwig wynajmować.

Napisano
Dnia 11.09.2022 o 10:26, Karolok napisał:

 planuję wybudować halę która potrzebuje zasilania prądem elektrycznym
z jakiego kabla należy wykonać WLZ? Jaki przekrój, ile żył, dla miedzi i aluminium?

Na wszystkie prace powinien  być wykonany projekt i to projektant powinien zadecydować  o kablach, przekrojach itd.  znając jakiej mocy urządzenia będą zainstalowane. 

Na oko jeden powie ci, że powinien to być min. YKY 5x 25mm^2 i zabezpieczenia 125A a inny, że za mały.

Dnia 11.09.2022 o 10:26, Karolok napisał:

Zapomniałem dodać, od ZK do budynku kabel ma być podziemny

Jedyna pociecha, że obciążalność prądowa długotrwała dla kabla ułożonego w ziemi jest większa.

Napisano
8 godzin temu, animus napisał:

 Na oko jeden powie ci, że powinien to być min. YKY 5x 25mm^2 i zabezpieczenia 125A a inny, że za mały.

 

Na pewno nie 5x, to można stwierdzić bez projektu na 100%. Kabel ma być czterożyłowy.

Napisano (edytowany)

Hej, dziękuję za tak bardzo dużo odpowiedzi w moim temacie ;-)

I bardzo dziękuje za to że każda z nim jest merytoryczna.

 

Czyli podsumowując, kabel na pewno 4 żyłowy, i raczej aluminiowy, bo inaczej były by to duże koszty.

To że kabel 4 żyłowy rozumiem że wynika z typu sieci TN? i z tego że zasilanie złącza jest kablem 4 żyłowym ? Więc piąta żyła nie ma zastosowania ?

 

 

 

Czyli jesteśmy wstępnie w okolicy YAKXS 4x 50 - 80 mm2  dzięki temu wiem jak nastawić się na to finansowo mniej więcej.

 

Pytanie teraz kolejne. Jeżeli chciałbym na dachu tego budynku zainstalować instalacje PV o mocy 30kW, i w większości ja będę konsumował energię z paneli to należy dodatkowo jeszcze powiększyć przekrój przyłącza ?

 

edit.

YAKY a YAKSX ta różnica ma duże znaczenie ?

Edytowano przez Karolok (zobacz historię edycji)
Napisano
51 minut temu, Karolok napisał:

 Czyli podsumowując, kabel na pewno 4 żyłowy, i raczej aluminiowy, bo inaczej były by to duże koszty.

To że kabel 4 żyłowy rozumiem że wynika z typu sieci TN? i z tego że zasilanie złącza jest kablem 4 żyłowym ? Więc piąta żyła nie ma zastosowania ?

 

1. Na pewno 4-ro żyłowy i na pewno aluminiowy. Cała energetyka, z wyjątkiem sytuacji specjalnych, pracuje na kablach aluminiowych. Widocznie nie bez powodu. Mniejsze koszty są ważnym czynnikiem, ale nie jedynym. Ważna jest też m.in. mniejsza masa i łatwość kształtowania łuków oraz zarabianie końcówek. Miedź w większych przekrojach jest bardzo sztywna. 

2. Tak, wynika to z typu sieci TN-C. Oraz zasad bezpieczeństwa które mówią, że przewód PEN dzielimy na przewód PE i przewód N możliwie blisko miejsca użytkowania energii, a właściwie uziemianie przewodu PE musi odbywać się jak najbliżej takiego miejsca. Dlatego prowadzenie oddzielnych przewodów PE i N oraz uziemianie przewodu PE daleko od miejsca które ma być chronione, jest bezprzedmiotowe. Nie daje żadnych korzyści a tylko koszty dodatkowej żyły. 

 

1 godzinę temu, Karolok napisał:

edit.

YAKY a YAKSX ta różnica ma duże znaczenie ?

 

Ten drugi ma bardziej nowoczesną konstrukcję izolacji.

 

1 godzinę temu, Karolok napisał:

 Pytanie teraz kolejne. Jeżeli chciałbym na dachu tego budynku zainstalować instalacje PV o mocy 30kW, i w większości ja będę konsumował energię z paneli to należy dodatkowo jeszcze powiększyć przekrój przyłącza ?

 

Nie widzę powodu. Chyba, że znów wybiegniemy daleko w przyszłość i zaplanujemy przyszły rozwój.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...