Skocz do zawartości

Problem z kotłem dwufunkcyjnym


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Mam taki gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny, Saunier Duval (model chyba SEMIA C24). Był już mechanik, ale wydawał sie nie wiedzieć co jest przyczyną awarii. Jeden z problemów to kapanie wody ze spodu pieca w ilości ok. 2 litrów na dobę (wówczas spada ciśnienie na zegarze do 0). Drugi problem to wyłączenie się pieca - lampka kontrolna zaświeca się nagle na czerwono i leci zimna woda. Po zresetowaniu - włącza się ciepła woda (czasem z trudem).

 

Przed wyłączeniem się pieca (ciepłej wody), temperatura wody nagle wzrasta. Funkcja ogrzewania mieszkania wydaje się nienaruszona (choć jest lato to trudno na 100% powiedzieć). Po naciśnięciu resetu piec wydaje dźwięk Gruch-Gruch-Gruch. Czy ktoś wie, co może być przyczyną?

 

 

opt-a6165fda-ede2-42b9-82ce-d69a03ce4f69.png

Edytowano przez krejzus (zobacz historię edycji)
Napisano
3 minuty temu, vlad1431 napisał:

Jak uzupełnisz ciśnienie to wtedy się włącza? Czy probujesz go odpalić bez ciśnienia?

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 

Po odkręceniu zaworu i podniesieniu ciśnienia też się nie włącza. Problem z kapanem i ze spadkiem ciśnienia pojawił się wcześniej, niż problem z wyłączaniem sie pieca. Obecnie w ogóle nie chce się włączać (chyba że po wielokrotnym naciśnięciu przycisku reset).

Napisano

Ciąg jest dobry? Czujnik czadu masz? Jak jest ciepły komin w lecie, często pojawiają się problemy z takimi piecami, tzn z ciągiem. Wtedy piec nie chce się odpalić, jak to jest przyczyną, do tragedii niedaleko.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka





Napisano

Może faktycznie czujnik zaniku ciągu odcina zapłon. Kiedy zauważyłeś zmianę w pracy kotła? Pytam raczej z ciekawości bo to może byc nieszczelonść przewodu odprowadzenia spalin, może coś z zaworem, a może być wiele innych rzeczy, które pewno zdiagnozuje serwisant lub właściciel identycznego kotła, któremu się to przytrafiło.

 

Co jest napisane w instrukcji kotła? W każdej instrukcji jest taki wykaz usterek i objawy a na końcu uwaga, ze dzwonimy do serwisu.

Napisano

Na początek do sprawdzenia naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i szczelność połączeń. Skoro manometr wskazuje spadek ciśnienia do zera po takim wycieku wody, to naczynie może być niesprawne - membrana jest dziurawa. Wtedy naczynie nie działa i wzrost ciśnienia podgrzewanej wody powoduje wyciek przez zawór bezpieczeństwa. 

Napisano
9 godzin temu, vlad1431 napisał:

Ciąg jest dobry? Czujnik czadu masz? Jak jest ciepły komin w lecie, często pojawiają się problemy z takimi piecami, tzn z ciągiem. Wtedy piec nie chce się odpalić, jak to jest przyczyną, do tragedii niedaleko.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka




 

To samo się dzieje, gdy na polu zimno. Problem się zaczął już na wiosnę.

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Może faktycznie czujnik zaniku ciągu odcina zapłon. Kiedy zauważyłeś zmianę w pracy kotła? Pytam raczej z ciekawości bo to może byc nieszczelonść przewodu odprowadzenia spalin, może coś z zaworem, a może być wiele innych rzeczy, które pewno zdiagnozuje serwisant lub właściciel identycznego kotła, któremu się to przytrafiło.

 

Co jest napisane w instrukcji kotła? W każdej instrukcji jest taki wykaz usterek i objawy a na końcu uwaga, ze dzwonimy do serwisu.

Problem zaczął się kilka miesięcy temu. Przyszedł mechanik, stwierdził że jakaś część za 1000 zł do wymiany, i że lepiej kupić nowy piec, bo się nie opłaca naprawiać. Przyszedł następny mechanik, zajrzał do środka i tyle. Kolejny stwierdził, że musi wziąć piec na warsztat (w trakcie badania poszukiwał jakiegoś kabelka, który wychodzi na zewnątrz do termometru ....).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...