Skocz do zawartości

Łazienka - woda pod płytami GK


Recommended Posts

Napisano

Mam pytanie jak najlepiej podejść do tematu ze zdjęcia? Sytuacja wygląda następująco, że przeciekał brodzik i pod nim zbierała się woda, to doprowadziło do korozji jednego z profili. Obecnie muszę dołożyć kawałek ściany GK i w jakiś sposób ustabilizować zardzewiały profil. Sądzę, że najlepiej by było dodać kolejny profil do przerdzewiałego profilu (oczywiście w miejscu gdzie już rdzy nie ma) i na to nakręcić nową płytę GK. Jednak nie jestem ekspertem, więc pytanie jak to możliwie prawidłowo wykonać i na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

20210501_125120__.jpg

Napisano
1 godzinę temu, boras87 napisał:

 Sądzę, że najlepiej by było dodać kolejny profil do przerdzewiałego profilu (oczywiście w miejscu gdzie już rdzy nie ma) i na to nakręcić nową płytę GK. Jednak nie jestem ekspertem, więc pytanie jak to możliwie prawidłowo wykonać i na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

 

Dobrze myślisz, dodaj kolejny profil, musisz uważać jedynie na dwie sprawy. Pierwsza żeby uzyskać sztywność konstrukcji i druga - żeby później płyta g/k i glazura nie "wystawały" ze ściany. Czyli stare i nowe były zlicowane.

 

Ta sprawa nie jest taka trudna, ale widzę znacznie gorszą. Dlaczego płyta g/k pod glazurą nie jest zielona??? To nie jest dobre.

Napisano

I dlatego wszystkim i wszędzie odradzam stosowania W DOMU płyty g/k...:zalamka:

 

1 godzinę temu, retrofood napisał:

Dlaczego płyta g/k pod glazurą nie jest zielona???

To jest ścianka działowa, a budujący ją pewnie nie wiedział, albo zapomniał, że ta strona będzie narażona na działanie wilgoci...

Ale największą plamę dał "doszczelniacz" łazienkowy :zalamka:

bo może glazurnik dał pod płytki folię w płynie...

Napisano
21 minut temu, podczytywacz napisał:

I dlatego wszystkim i wszędzie odradzam stosowania W DOMU płyty g/k...:zalamka:

 

To jest ścianka działowa, a budujący ją pewnie nie wiedział, albo zapomniał, że ta strona będzie narażona na działanie wilgoci...

 

 

Raczej nie było innego miejsca na kabinę... ale to możliwe, chociaż nieprawdopodobne.

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, boras87 napisał:

Mam pytanie w jakiś sposób ustabilizować zardzewiały profil

Sztywności wielkiej nie uzyskasz, ponieważ ktoś rury poprowadził w ściance z profili, zwłaszcza  kanalizacyjna mocno osłabia profil. Rury powinny iść w  posadzce, a dopiero podejścia do konkretnych przyborów powinny wchodzić w ścianę pionowo do góry.

 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Ok, wymienisz profil, a po lewej, po prawej i na górze do czego płytę przykręcisz? Nie ma jak profili zamontować i to według mnie jest największy problem.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Płyta jest "zielona", jednak klej / jakość zdjęcia nie uwydatnia tego. Myślałem aby usztywnić jeszcze kilkoma poziomymi profilami (po lewej stronie zaraz za kaflami leci zdrowy profil pionowy. Zastanawia mnie jeszcze na ile wysoko muszę kuć aby uzyskać jakąś stabilność, ale to chyba będę musiał ocenić na żywo. Czy Waszym zdaniem w jakiś specyficzny sposób powinienem je łączyć?

Napisano
21 minut temu, boras87 napisał:

 Myślałem aby usztywnić jeszcze kilkoma poziomymi profilami (po lewej stronie zaraz za kaflami leci zdrowy profil pionowy.  

 

Zawsze możesz to zrobić, byle tylko nie było konfliktu z przewodami, rurami i ogólnie instalacjami. 

22 minuty temu, boras87 napisał:

 Czy Waszym zdaniem w jakiś specyficzny sposób powinienem je łączyć?

 

Tak jak jest Ci wygodnie, byle uzyskać potrzebną sztywność. 

48 minut temu, vlad1431 napisał:

Ok, wymienisz profil, a po lewej, po prawej i na górze do czego płytę przykręcisz? Nie ma jak profili zamontować i to według mnie jest największy problem. 

 

Nie ma opcji, że nie można.  

Napisano

No chyba że jest po lewej profil. Ale po prawej to sobie tego nie wyobrażam. Jakby dało rade jeszcze z góry i po prawej gdzieś profil, to taka konstrukcja spokojnie wystarczy. Chyba że połączysz te stare płyty z nowymi szerszym profilem np 60mm to może to wytrzyma. Profil powinien być do czegoś przykręcony. Mimo wszystko klej do glazury coś tam usztywni. Ale mi kolega w drzwiach zamonotował o jeden profil za mało i klej nie puścił a płytki pękły na pół.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano
8 godzin temu, boras87 napisał:

Mam pytanie jak najlepiej podejść do tematu ze zdjęcia? Sytuacja wygląda następująco, że przeciekał brodzik i pod nim zbierała się woda, to doprowadziło do korozji jednego z profili. Obecnie muszę dołożyć kawałek ściany GK i w jakiś sposób ustabilizować zardzewiały profil. Sądzę, że najlepiej by było dodać kolejny profil do przerdzewiałego profilu (oczywiście w miejscu gdzie już rdzy nie ma) i na to nakręcić nową płytę GK. Jednak nie jestem ekspertem, więc pytanie jak to możliwie prawidłowo wykonać i na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

20210501_125120__.jpg

Uprzątnąć gruz

Pozbyć się ohydnej czarnej baterii ciekawe ile siniaków spowodowała?

Kupić zwykłą tanią kabinę https://www.obi.pl/kabiny-hydromasazowe/kabina-prysznicowa-fella-z-hydromasazem-i-brodzikiem-90-x-90-x-235-cm/p/6441992

i podłączyć na węże do dziur po baterii

 

Korzystać i cieszyć się tanim i niezawodnym sprzętem mam taką kabinę 7 lat polecam

 

 

644199_1.jpg

Kabina jest samonośna można ją przestawiać

Napisano
14 minut temu, gawel napisał:

 Korzystać i cieszyć się tanim i niezawodnym sprzętem mam taką kabinę 7 lat polecam

Kabina jest samonośna można ją przestawiać

 

Kabina może być, ale brodzik do bani. Za wysoki.

Napisano (edytowany)
27 minut temu, gawel napisał:

Uprzątnąć gruz

Pozbyć się ohydnej czarnej baterii ciekawe ile siniaków spowodowała?

Kupić zwykłą tanią kabinę

644199_1.jpg

i podłączyć na węże do dziur po baterii

Lepiej przekuć się do rogu i założyć kraniki a ta kabinka słaba lepsza taka:

Kabina natryskowo-masażowa LETICIA 90

kabina-natryskowo-masazowa-leticia-80.jp

Wytwarza mniej wilgoci w łazience bo jest z dachem i przyjemniejsze prysznice niż w otwartej, radzę spróbować jak będziesz wymieniał. 

Niski brodzik, włazisz komfortowo.

Siedzenie dla leniwców.

A to radio i inne wodotryski to można w niej olać.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
6 godzin temu, animus napisał:

Lepiej przekuć się do rogu i założyć kraniki a ta kabinka słaba lepsza taka:

Kabina natryskowo-masażowa LETICIA 90

kabina-natryskowo-masazowa-leticia-80.jp

Wytwarza mniej wilgoci w łazience bo jest z dachem i przyjemniejsze prysznice niż w otwartej, radzę spróbować jak będziesz wymieniał. 

Niski brodzik, włazisz komfortowo.

Siedzenie dla leniwców.

A to radio i inne wodotryski to można w niej olać.

I tak i nie wyższy brodzik większa funkcjonalność i higiena można umyć dziecko i łatwiej doczyścić brodzik niż gryźć zębami szybę i mechanizm (rolki) . Jeżeli taki brodzik jest problemem to faktycznie dla osób 80+ lepszy niski a i myć nie trzeba do śmierci jakoś się dokula. 

 

Co do sufitu w prysznicu to dla kurdupli OK ale dla osób 185cm+ masakra. Poza tym w tak małej kubaturze nie dałoby się oddychać dlatego te sarkofagi mają elektryczny wentylator który bardzo sprzyja zmniejszonej wentylacji w łazience w życiu większej bzdury nie słyszałem. 

6 godzin temu, retrofood napisał:

 

Kabina może być, ale brodzik do bani. Za wysoki.

Stasiu sorry ja chudy nie jestem ale może trzeba z 20 kg zrzucić i brodzik będzie OK. 

Napisano
1 godzinę temu, gawel napisał:

 

Stasiu sorry ja chudy nie jestem ale może trzeba z 20 kg zrzucić i brodzik będzie OK. 

 

Dojdziesz do moich lat, to sam zrozumiesz.  :icon_biggrin:

8 godzin temu, animus napisał:

 

A to radio i inne wodotryski to można w niej olać.

 

Nie zalecam. Słuchanie radia pod prysznicem jest całkiem fajne.

Napisano
Przed chwilą, boras87 napisał:

 

I zawsze w rozsądnej dyskusji musi pojawić się osoba trollująca. @gawel pamiętaj, że często mowa jest srebrem, a milczenie złotem, jednak to już oceni moderator. Reszcie dziękuję jeszcze raz za rozsądne i pomocne odpowiedzi.

A czego się spodziewasz? Prysznice bez brodzikowe potrafią nawet dać się we znaki w murowanych budynkach i np bobiczkowi brodzik przeciekł na wylot do ogrodu i się nagimnastykował nad uszczelnieniem. W twoim przypadku jeżeli ma być faktycznie szczelnie to chyba trzeba skuć większy kawał i zrobić wszystko od początku, z tym ze stelaż jest aluminiowy to nie powinien raczej zardzewieć. A le stelaż tez trzeba wymienić. 

 

Generalnie jak brodzik się rozszczelni to woda powoduje zapadnięcie i ugięcie się całego kawałka podłogi i degradacja postępuje. Też mnie kusi taki prysznic ale na razie mam kabinę tymczasowa. 

Napisano
6 godzin temu, gawel napisał:

Co do sufitu w prysznicu to dla kurdupli OK ale dla osób 185cm+ masakra. Poza tym w tak małej kubaturze nie dałoby się oddychać dlatego te sarkofagi mają elektryczny wentylator który bardzo sprzyja zmniejszonej wentylacji w łazience w życiu większej bzdury nie słyszałem. 

Ewidentnie widać, że nie miałeś, dlatego takie bzdury snujesz.

A ja miałem na jednym mieszkaniu dokładnie taką otwartą i wyciąłem to precz.

Wchodziło się do niej jak na konia a  z wychodzeniem jeszcze gorzej, bo człowiek śliskie nogi ma i szpagat można rypnąć.:zalamka:

W  Leticii syn  wzrost 194 bierze prysznic bez problemu, wentylatorka nikt nie włącza wszyscy się dusimy, następny jak wchodzi pod prysznic to reanimuje poprzedniego . :takaemotka:  

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Pytanko mam co do zdjęcia... Te rurki z wodą (pex z tego co widzę) nie powinny być w otulinie? Na rurce z zimną wodą będzie się woda przecież skraplać, a ciepła woda będzie niepotrzebnie stygła i grzała ściany... Chyba że o czymś nie wiem, bo hydraulikiem nie jestem... Pytam, bo będę na dniach robił instalację pexem właśnie... 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...