Skocz do zawartości

Nadproza


Recommended Posts

Napisano

Kupiłem gotowe belki betonowe zbrojone które mają służyć jako nadproza. Wymiary to 100 cm szeroki 6cm wysoki 11 szeroki. Muruje na pustaku 12 solbet. Czy podparcie nadproza w ścianach działowych z jednej strony około 10 cm wystarczy? 

Dodam jeszcze że na parterze na nadprozu znajdują się dwa rzeczy pustaków a na piętrze około 3-4

 

Drzwi szerokie 80cm 

Napisano

Pytanie raczej do projektanta i kierownika budowy. Można posiłkować się innymi projektami i rysunkami technicznymi, ale tylko w celach pogladowych. Przy podporach w miejscu podparcia belka może ulec tzw. ścięciu. W tym celu - w zalezności od rozpiętości między podporami (czylki długości belki + zapas na podparcie) i obciążeniu belki są odpowiednio zbrojone.  Przy takiej beleczce metrowej to w zasadzie powtarzalne schematy. Możesz zobaczyć np. na filmie YTONG, ile miejsca jest na podparcie a i sam producent ma stos zaleceń i rozwiązań w formie rysunków.

Teoretycznie i tak nie masz wyjścia - belka 100 cm, otwór 80 to masz po 10 z każdej strony . :) Na tym filmie np. 0:28 widac nadproża i mam wrażenie, że jest więcej podparcia niż 10 cm Zalezy jaka belka (przekrój, materiał, zbrojenie), ale  producenci różnie podają od 9.5 cm do nawet 25 cm podparcia po każdej stronie.

 

 

Napisano

Generalnie producenci betonu komórkowego nie przewidują podparcia mniej niż 20 cm z każdej strony. Czyli belka musi być o 40 cm dłuższa niż całkowita szerokość otworu. To rozsądne ze względu na małą wytrzymałość bk na skupione obciążenia. A podejrzewam, że to drzwi maja mieć 80 cm w świetle, nie sam otwór w murze. Czyli w rzeczywistości otwór będzie miał ok 90 cm i na podparcie zostaje po 5 cm.  Nie bardzo więc nadproża o tej długości się nadają. Ewentualnie można je dać razem ze zbrojeniami w spoinach.

Napisano

tak trochę przez przekorę - skoro (prefabrykowane) nadproże to w zasadzie element konstrukcyjny, czyż nie?

a że prefabrykowane to, z tego co pamiętam, minimalne oparcie dal takich elementów to 6cm, więc 10cm w zupełności styknie

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...