Skocz do zawartości

pytanie o płytę fundamentową


Recommended Posts

Napisano

Dzień Dobry

Mam pytanie do osób z wiekszą wiedzą na tematy budowlane.
Budynek w technologi szkielet drewniany.
W umowie mam fundament jako płyta fundamentowa 10cm beton i 10cm styropian a w miejscach ścian 20cm beton i 10cm styropian, opaska drenarska.
Proponuje wykonawca teraz zmienić fundament na płytę fundamentową 20cm beton plus ostrogi 60cm, bez drenażu.
Nie wiem czy to dobra zmiana.
Z góry dziekuję za pomoc

Napisano
19 godzin temu, Bartek_St napisał:

Proponuje wykonawca teraz zmienić fundament na płytę fundamentową 20cm beton plus ostrogi 60cm, bez drenażu.

Musisz zapytać, jakie są powody takich zmian, czym to motywuje?

 

Na zdrowy rozum będzie o wiele więcej żelbetu - czyli koszt rośnie - z drugiej strony bedzie silniej, tylko nie wiem dlaczego przy takiej grubej płycie jeszcze ostrogi.

Musiałbyć zapytać niezależnego konstruktora i na miejscu, albo autora projektu - chyba robił go do twoich warunków geologicznych.
Konsultacja z autorem projektu w razie proponowanych zmian przez wykonawcę jest zawsze wskazana!

Wg mnie :12_slight_smile:

 

Drenaż bym robił, jeśli są pomieszczenia poniżej gruntu - podraża koszt, ale osusza grunt skutecznie. Warunek - trzeba mieć gdziee odprowadzić wodę.

Jeśli pomieszczenia są powyżej gruntu - raczej nie ma potrzeby drenażu, chyba że teren jest spadkowy, to warto wtedy odrenować część budynku od strony zbocza, żeby odprowadzić na bok napierającą wodę. Moim zdaniem. :12_slight_smile:

Napisano
4 minuty temu, podczytywacz napisał:

Będzie narażony na szkody górnicze? Może wykonawca wie, po co i dlaczego sugeruje taką zmianę...

Myślisz, ż projektant nie wiedziałby o złym gruncie, szkodach?

Napisano
1 minutę temu, podczytywacz napisał:

ale może wykonawca myśli i wie - z praktyki - więcej o tej lokalizacji, niż projektant...

 

Najwyżej może wie...

 

Projektant (czy konstruktor, który robił konstrukcję do projektu) - ma wiedzieć wszystko, co trzeba, żeby zaprojektować dom bezpiecznie, a w tym fundament jest podstawą. 

Oczywiście wykonawca  może wiedzieć z doświadczenia w danym terenie - o ile są warunki powtarzalne, a on tam robi na okrągło.

Ale przy wątpliwosciach i tak o wszystkim rozstrzyga najpierw badanie geologiczne, a potem wykop (i ewentualnie nowe badanie geologiczne).

 

Napisano

nie ma szkód górniczych teren gliniasty w miarę normalny wg. geologa.
Propozycja zmiany jest z powodów zmian w samej firmie wykonawcy do tej pory używali powykonawcy do fundamentu ale po doświadczeniach z budów itp chcą robić sami fundament ale w innej wersji czyli tej nowej proponowanej.
Wykonawca proponuje zmianę w tej samej cenie i szukam porady czy jest sens o tym myśleć
załaczam jak wyglądają obie propozycje
fund2.jpg.aeadd560e9739c0ae75fc09ea0c159a8.jpgfund1.thumb.jpg.51f1ef5aa2c29f925775451417923af0.jpg
 

Napisano
1 godzinę temu, aru napisał:

masz w umowie, a w projekcie?

 

W projekcie jest wersja dolna z ociepleniem pod płytą.
Generalnie wykonawca i architekt to ta sama firma.

 

Napisano
19 minut temu, podczytywacz napisał:

To można poprawić, dokładając izolację na -0,17 pod ścianą...

Pytanie tylko czy to rozwiazanie z dołożoną izolacją jest atrakcyjniejsze niż to drugie
 

Napisano

Próbuję się skontaktować z moim kolegą, który 6, może 7 lat temu zafundował sobie piękny domek drewniany, z bali, właśnie na płycie fundamentowej... Popytam jaki miał układ warstw... ale wydaje mi się, że to była taka ze zbrojeniem brzegowym...

Napisano

Skoro roboty nie są rozpoczęte to jeszcze na nic nie jest zbyt późno. Czy są jakieś szczególne przyczyny posadowienia akurat tego budynku na płycie? Jeżeli nie, to proponuję przemyśleć zrobienie zwyczajnego fundamentu, ze ścianami fundamentowymi sięgającymi poniżej granicy przemarzania. Akurat w budynku szkieletowym najłatwiej poradzić sobie z jego izolacją cieplną. Wstawiam poglądowo przerobiony rysunek. Układ jest znacznie prostszy i tańszy. Mostków cieplnych tam nie ma, a ułożenie izolacji przeciwwilgociowej jest banalnie proste (zaznaczyłem drugą warstwę pod ścianami).

fundament.jpg.1f339c34a25df9840ef24a461312fe58.jpg

Wariant proponowany przez wykonawcę ma ewidentne wady. Przykładowo, ostroga sięga już do gliniastego gruntu rodzimego, ale powyżej głębokości przemarzania. A grunt może w tym miejscu przemarzać, bo nie przewidziano izolacji cieplnej gruntu poza obrysem budynku (W pierwotnej wersji była).

Druga rzecz, to przy braku drenażu grunt rodzimy ruszamy jak najmniej. Od zewnątrz fundament zasypujemy gruntem rodzimym i zagęszczamy go. 

Czy drenaż miał gdzie odprowadzać wodę? Bo inaczej nie ma on sensu.

Napisano

Bardzo dziękuję za fachową odpowiedź.
Upewniła mnie tylko w pozostaniu przy pierwotnej wersji mimo że nie jest ona idealna, ale sprawdzona przez wykonawce na wielu realizacjach.

Napisano
5 godzin temu, Bartek_St napisał:

Dziękuję za sugestie ale już to za późno na takie zmiany.

Dopóki nie zacząłeś robót - jest zawsze możliwość zmiany projektu.

O wiele gorszą opcją jest poprawianie błędów juz wykonanych.

Moim zdaniem - jesli inwestujesz w ocieplenie, zrób je porządnie - a nie połowicznie i z błędami. Szkoda pieniędzy, które będziesz potem tracił w każdym zezonie grzewczym.

 

Nie wiem jakie bedziesz miał ogrzewanie na poziomie zerowym, ale jeśli podłogowe, to te 20 cm izolacji nie jest za duże, a jeśli nie podłogowe, to zaleca się ok. 10 - 15 cm. I lepiej dać więcej, niż mniej - bo to niewielka stosunkowo różnica.

 

W domu pasywnym daje się izolacje pod płytą i lączy się ją bezpośrednio z izolacją murów zewnętrznych. 

W innych przypadkach (przy fundamentach niepłytowych) powinno się zbliżyć do tego wzoru, czyli zejść z izolacją termiczną pionową poniżej cokołu do fundamentu, zeby zminimalizować mostek ciepła w ścianie - przy cokole.

Napisano

To jest budynek szkieletowy, czyli ściany mają dobrą izolacyjność w całym swoim przekroju i w dowolnym kierunku. Dlatego można zrobić tak jak narysowałem i zachować ciągłość izolacji. To taki specyficzny przypadek, właściwość tej technologii. Trzeba przy niej rozumieć co i dlaczego się robi.

W przypadku płyty fundamentowej, gdy ściany są szkieletowe można też zrobić izolację cieplną na płycie od góry. Pod wieloma względami to prostszy wariant. Ciągłość izolacji cieplnej też jest zachowana, a nie jest ona narażona na działanie wody i wilgoci. 

Płyta jako podłoga na gruncie, przy licznych zaletach, ma też wady. Przykładowo, tworzy mostki akustyczne pomiędzy pomieszczeniami.

Napisano

jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi i na płycie idą jeszcze warstwy izolacyjne i ogrzewanie podłogowe.
trochę wiedza poszerzona i będę rozmawiać z wykonawcą.
 

Napisano
18 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

To jest budynek szkieletowy,

Rzeczywiście - nie zuważyłem, że to szkielet :12_slight_smile:

Wtedy zolacja na płycie bezproblemu może łączyć się z izolacją w scianie.

 

W tym miejscu zaznaczonym izolacje nie lączą się - dlaczego? Specyficzny przekrój, czy czegoś nie widzę?

image.png.1b38925aa606b63088019b88af697a78.png

Napisano

Łączą się. Tak jak napisałem pod ścianami jest dodatkowa warstwa. Solidniejsza, z 2 warstw papy lub folii fundamentowej PVC. W praktyce to ją układa się najpierw. Potem, gdy stoją już ściany, przed ułożeniem styropianu na podłodze, układa się 2 warstwy folii PE na zakład z izolacją pod ścianami. To dobry  i prosty układ, bo nie trzeba nigdzie wywijać folii.

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Łączą się. Tak jak napisałem pod ścianami jest dodatkowa warstwa. Solidniejsza, z 2 warstw papy lub folii fundamentowej PVC.

Nie pytałem o izolację przeciwwilgociową, bo jest na rysunku (widać 2 warstwy pod scianą).

Chodziło mi o izolację termiczną - na rysunku jest białe pole zamiast "falki" - między ociepleniem płyty a ściany (w czerwonym okręgu).

 

Albo coś nie dopatrzyłem, albo widok inny - bo chyba powinny sie łączyć?

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
23 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

To ściana szkieletowa, więc izolacja cieplna wypełnia cały jej przekrój. Przerabiałem tylko rysunek przesłany przez autora wątku, tam ściana jest oznaczona w ten sposób. Jak rozumiem ta biała część to właściwa ściana szkieletowa, a na niej mamy dodaną jeszcze warstwę termoizolacji.

Dokładnie tak

  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...