Skocz do zawartości

Czy powinienem zastosować folię kubełkową czy coś innego?


Recommended Posts

Napisano

Mam parterowy 5letni dom, ostatnio na dole przy narożnikach i w dolnej części jednego pokoju (za szafą i w okolicach listw przypodłogowych) zauważyłem grzyb. Z zewnątrz jest położony styropian, zabezpieczony folią (zwykłą czarną) i wokół domu jest opaska drenażowa. Zasypane jest to wszystko tłuczniem.
Gleba jest trochę gliniasta, ale nie jakoś specjalnie.
Czy zastosowanie folii kubełkowej wokół domu może pomóc zwalczyć grzyba? Czy zanim nałoże folie kubełkową dać jeszcze folię w płynie?

Jeśli chodzi o wetnylacje to mam grawitacyjną, nawietrzaki w oknach są, okna dwuszybowe, w mieszkaniu utrzymuje 23 stopnie.

Napisano
1 godzinę temu, lamcpp napisał:

Czy zastosowanie folii kubełkowej wokół domu może pomóc zwalczyć grzyba? Czy zanim nałoże folie kubełkową dać jeszcze folię w płynie?

 

1. Musisz sprawdzić, czy ta folia kubełkowa na pewno chroni przed wilgocią, może gdzieś się przesunęła, itp., może opadła niżej,,,,

2. Ale tak naprawdę to  bym stawiał na przemarzanie dolnej części ściany od fundamentu (za mało styropianu na fundamencie - albo błędy w izolacji poziomej wilgociowej między fundamentem i ścianą. Może jedno i drugie do kupy.

 

Dodatkowe pytanie:

 - jaki styropian i jakiej grubości masz na ścianie fundamentowej - a jaki na  ścianie zewnętrznej?

Napisano

Folii kubełkowej jak na razie wogóle tam nie ma, zamiast tego jest dana zwykła czarna folia...

Styropian na ścianach na pewno 12 cm, na fundamencie chyba też tyle ale postaram się jeszcze to zweryfikować

Napisano

Folia kubełkowa nie stanowi żadnej izolacji przeciwwodnej, ani termicznej!

Jej zadaniem jest mechaniczna ochrona izolacji ścian fundamentowych przy zasypywaniu ściany zaizolowanej hydroizolacją, czy/oraz styropianem/xps'em...

 

Ta zwykła, czarna folia mogła spowodować, że jakiś kamień, czy kawałek drewna wrzucony razem z ziemią, czy pospółką przy obsypywani zaizolowanej ściany fundamentowej - naruszył/naddarł folię i uszkodził izolację...

 

A to, że ścina fundamentowa jest obłożona styropianem nie świadczy, że jest zabezpieczona przed wilgocią z gruntu, czy wręcz - wodą...

Napisano

Folia w płynie ma inne zastosowanie...

Ściana fundamentowa powinna być zaizolowana przeciwwodnie np. Dysterbitem i termicznie zaizolowana styropianem...

 

Co u Ciebie jest pod styropianem? Powinna być warstwa hydroizolacji, z tym, że tej cięższej niż folia w płynie...

 

Ale ten grzyb może być wynikiem mostków termicznych, albo błędów w izolacji poziomej - o których pisze zenek w punkcie 2...

 

Póki co, odsuń trochę szafę od ściany, żeby zwiększyć cyrkulację za nią i truj grzyba chemią... :bezradny:

 

Ten kąt za szafą jest przy zewnętrznej ścianie budynku?

 

 

Napisano

A czy to nie jest tak, że na cokół ma gdzieś niedokładnie zrobioną izolację termiczną? Grzyb powstaje w specyficznych warunkach. Najchłodniejsze są narożniki i tam pewno powstał tzw. punkt rosy. Zwiększenie temperatury w pomieszczeniach i zmniejszenie wilgotności przy okazji powinno zniwelować problem. Za szafami brak jest cyrkulacji powietrza i o wykraplanie dużo łatwiej niż na odkrytej ścianie. Odsłoń te powierzchnie, wygrzej, grzyb usuń i obserwuj.

Napisano
Dnia 28.11.2020 o 11:51, lamcpp napisał:

Folii kubełkowej jak na razie wogóle tam nie ma, zamiast tego jest dana zwykła czarna folia...

Styropian na ścianach na pewno 12 cm, na fundamencie chyba też tyle ale postaram się jeszcze to zweryfikować

zweryfikowałeś już, sprawdziłeś?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...