Skocz do zawartości

Czy warto budować z porothermu


Gość

Recommended Posts

Napisano
Muszę wybrać technologię, z której będę budował dom. W projekcie mam pustak porotherm 44 P+W, ale murarz mówi, że mogę zmienić i pradwpodobnie taniej wyjdzie budować np. ze zwykłego pustaka z ociepleniem styropianem np. 12 cm.
Co na to ludzie budujący? Dlaczego wybieracie taki, a nie inny materiał na ściany nośne?
Napisano
Ja wybrałem i nie żałuję. Mieszkam dopiero od kilku miesięcy i nie mogę jeszcze dużo powiedzieć o plusach i minusach.
Zadowolony jestem, bo nie mam styropianu w ścianie, nie musiałem domu od razu tynkować od zewnątrz, pustaków prawie nie zostało (za stłuczone wienerberger zapłacił).
Pozdrawiam
Mario
  • 3 lata temu...
Napisano
Cytat

też się zastanawiam nad porothermem tylko że mówią mi że sciana powinna być z dwóch warstw a mi się wydaje czy nie będzie za gruba?


Dobry materiał ale ten nowy T-9 stare pustaki tylko do bydowy budynków gospodarskich. Wiigoć w środku i wysokie zużycie energii min.120kWh/m2 rocznie! z 15 cm styropianem!
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Gdybym się budował to bez namysłu wybrał bym Ytong lub coś podobnego.
Byłem na setkach budów,ale Ytong jest rewelacyjny.Kiedy w domu z porothermu,przy temp. 32 na zewnątrz było duszno jak w piekarniku,w domu z Ytonga (i z podobnych też) było przyjemnie jak z klimą.Kiedy na zewnątrz było -25 w domu z porothermu zamarzały opatulone wełną mineralną wodomierze a w domu z Ytonga nie zamarzło nic,pomimo nie osłaniania rur.Grubość ścian w obu budynkach taka sama.
Nie wspomnę już o kuciu i wierceniu,ale to już mój,instalatora problem.
Takie same różnice zaobserwowałem przy dachówkach cementowych i ceramicznych.Pod dachówkami cementowymi dało się pracować nawet w południe,pod ceramicznymi było nie do wytrzymania.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...