Skocz do zawartości

Remont łazienki / ścianka działowa przy prysznicu


Recommended Posts

Napisano

Cześć.

 

Przymierzam się do remontu łazienki i mam pomieszczenie o szerokości 165 cm, gdzie na ok 100 cm chciałbym zrobić prysznic, a reszta na szafkę.

Czy możecie podpowiedzieć, czy można zrobić ściankę działową z cegły dziurawki, ale kładzioną tak, że ścianka będzie miała 6,5 cm grubości?
Czy to wytrzyma, jak ktoś się o tę ściankę oprze, czy poleci razem ze ścianką?

 

Jeżeli nie jest to najlepszy pomysł, to jak najlepiej wykonać ściankę w takim miejscu i z czego, żeby nie zabrała ona za dużo miejsca?

Ile koniecznie musi mieć grubości?

 

Z góry dzięki i pozdrawiam.

Napisano

Ta ścianka miałaby być boczną ścianką kabiny prysznicowej, z drzwiami, czy zasłonką wejściową?

Jeśli nawiążesz do ściany, dasz kilka prętów zbrojeniowych fi6 zakotwionych w ścianie i postawisz ściankę do sufitu - nic się nie będzie dziać. Dodatkowo przecież będziesz - chyba - tynkować tę ściankę i obłożysz ją płytkami, przynajmniej z jednej strony - od prysznica... to da razem 10 - 12 cm - prawie 6 - 7% szerokości łazienki :zalamka:

Ale w takim małym pomieszczeniu, moim zdaniem, korzystniej będzie postawić szklaną ściankę, odgradzającą prysznic od szafki...

Może to będzie nieco droższe rozwiązanie, ale łazienka będzie "przestronniejsza" i na pewno widniejsza.

Napisano

Ścianka miałaby być boczną ścianką prysznica, z drzwiami, ale drzwi mocowane do normalnej ściany nośnej i do wspornika górnego (drzwi dzielone z częścią nieruchomą).

Czyli na tej ściance znajdował by się jedynie płaski element z magnesem.

Do sufitu niestety nie mogę nic mocować, bo jest podwieszany i nic z tym nie mogę zrobić (poddasze).

 

Ścianki nie chcę tynkować, po co? Od razu na to płytki. Czy tak się nie robi i spadną?

 

Co do ścianki z szyby - nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak będzie wyglądać szyba z widokiem na sklejkę od szafy...

Napisano (edytowany)

"Cienkie" rozwiązanie to płyta cementowo-włóknowa , ale wymaga osadzenia słupka np. z kształtownika aluminiowego zamocowanego w podłodze i suficie (można kotwę przepuścić przez sufit podwieszany).

PS. Ewentualnie szyna pod sufitem do przeciwległej ściany.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Napisano
3 godziny temu, DonAndress napisał:

z widokiem na sklejkę od szafy...

Nie rób szafy ze sklejki... tam Ci zostanie koło 55 cm... "tyłkiem" do nowej ścianki żadnej szafy nie ustawisz...

 

A tak na poważnie:

Szkło nie musi być przezroczyste, może być np. piaskowane, matowane inaczej, oklejone folią od strony suchej...

 

3 godziny temu, DonAndress napisał:

Ścianki nie chcę tynkować, po co? Od razu na to płytki. Czy tak się nie robi i spadną?

Po to, żeby łatwiej kleić płytki z jednej strony, a z drugiej - żeby nie zarysować sklejki na szafie...

Płytki nie spadną...

Napisano (edytowany)

Ok, sprawa wygląda tak, że chciałbym to zrobić raczej taniej niż drożej.

Łazieneczka jest maleńka i nie jest moją łazienką marzeń. Istnieje i jest używana od 20 lat, są w niej zrobione już wszelkie podłączenia, zatem, żeby nie rujnować pomieszczenia całkowicie, muszę się do nich dostosować.

Muszę w niej zmieścić pralkę w szafie na dole obrazka oraz dać szafę koło prysznica.

Prysznic muszę dać z tej strony, ponieważ w lewym dolnym rogu brodzika jest odpływ.
 

No i teraz czy ktoś potrafi zwizualizować ten fragment łazienki, jak by wyglądał z szybą i szafką obok?

 

@podczytywacz

55 cm to jest wtstarczająco na szafę przecież. Ma się tam zmieścić deska do prasowania, suszarka na ubrania (to zabierze jakieś 15 cm więc zostanie dobre 35 cm na półki od góry do dołu.
Wg Ciebie jeżeli nie ze sklejki, to jak lepiej wykonać taką szafę?
Gdyby miała powstać ścianka, to tynkować nie chcę, bo to zabiera czas, a nawet jak by się bok sklejki porysował (a przecież będzie przymocowany na stałe) to i tak tego nie będzie widać.

lazienka.png

Edytowano przez DonAndress (zobacz historię edycji)
Napisano

Wizualizacji nie wrzucę, bo miałem kupiony  program na W95, po przejściu na emeryturę i wymianie komputera nie mam jak wizualizować... emulatora nie mam...

Z tym porysowaniem sklejki to miał być żart - cóż, nie wyszedł :bezradny:... jeśli masz w miarę względnie działającą wentylację w mieszkaniu, szczególnie z uwzględnieniem łazienki, to szafę możesz spokojnie zrobić ze zwykłej płyty meblowej, wykończonej okleiną z PCV - wytrzyma lata, a wygląda "salonowo" :D. Ta reszta ściany, pozostała po wydzieleniu kabiny faktycznie wystarczy na zabudowanie pojemnej szafy na wymiar.

 

W miejscu, w którym masz zamiar zrobić brodzik, była zapewne wanna... jeśli tak, będziesz musiał ciut zmienić miejsce na baterię prysznicową - powinna być ok. pół metra wyżej, niż wannowa.

 

Ścianka z cegły powinna być przed oklejaniem płytkami z grubsza otynkowana z obu stron, żeby można było łatwiej i równiej kłaść płytki.

 

Takie ścianki stawiałem z bloczków ytonga na klej, (o grubości 5 cm, jeśli miały być oklejane płytkami z obu stron, albo 7,5cm, jeśli płytki miały być z jednej strony), ze wzmacnianiem np. gwintowanym prętem, fi 6, kotwionym w przyległej ścianie pomieszczenia, a umieszczanym co dwa rzędy bloczków w wyciętych wyżłobieniach i "zanurzonych" w kleju. Wytrzymałość była/jest wystarczająca!

 

 

Napisano

Nie nie, w miejscu brodzika zawsze był prysznic. Przyłącza są na wysokości 75/76 cm i długimi wężykami prowadzone do marketowej zamkniętej kabiny prysznicowej (chociaż wcześniej kabina miała tylko brodzik i półokrągłe drzwi, a woda lała się po ścianach, a zatem przyłącza były widoczne no i też na tej wysokości).

Teraz kabina będzie murowana. Czy ta wysokość jest ok czy przenosić? Jeżeli przenosić, to na jaką wysokość?

 

Jeżeli chodzi o klejenie prętów, to czy pianka montażowa do okien będzie wystarczająca?

Chodzi mi tez o to, że pianka ma dość długą dyszę, a bez niej nie wiem, jak wrzucić klej na sam początek ścianki :)

Napisano

Przyłącza są na wysokości baterii wannowej... Przy brodziku w kabinie prysznicowej powinny być na wysokości ok. 115 cm nad posadzką lub dnem brodzika... Właściwie ta wysokość wynika poniekąd ze wzrostu użytkowników - na specjalne życzenia robiłem i niżej, i wyżej...

 

Kiedy piszę o klejeniu bloczków ytonga, mam na myśli klej do tego celu przeznaczony! kupowany razem z bloczkami! Nie pianką...

O sposobie, jakim ja kleiłem  - nieco później napiszę, bo to tak na biegu piszą, a nad głową stoi koleżanka-małżonka z siatkami w ręku i goni na weekendowe zakupy :bezradny:

Napisano

Klej jest cienkowarstwowy, więc drut chowałem w naprędce wyżłobionych rowkach, żeby zachować odpowiednią grubość kleju. Rowek wypełnić klejem, drut wcisnąć w również wypełniony klejem otwór w ścianie, podociskać,  wyrównać warstwę kleju pod następny, z wyższej warstwy, bloczek.

 

856324458_DSC_02672.thumb.JPG.c311214b77333a383eac60b3399e9ae5.JPG

 

Bloczek ma 60 cm długości, więc warstwa to bloczek z kawałkiem, i na mijankę... :icon_mrgreen:

Napisano
Dnia 11.09.2020 o 12:36, podczytywacz napisał:

Klej jest cienkowarstwowy, więc drut chowałem w naprędce wyżłobionych rowkach, żeby zachować odpowiednią grubość kleju. Rowek wypełnić klejem, drut wcisnąć w również wypełniony klejem otwór w ścianie, podociskać,  wyrównać warstwę kleju pod następny, z wyższej warstwy, bloczek.

Bloczek ma 60 cm długości, więc warstwa to bloczek z kawałkiem, i na mijankę... :icon_mrgreen:

Rewelacja!
Będzie trochę więcej roboty, ale dziękuję bardzo :)

Napisano (edytowany)

Bloczki stawiaj starannie, pilnuj pionu ścianki, to będzie mniej roboty z wykończeniem murka... przyciągniesz tarką, zagruntujesz i od razu można kłaść z jednej strony płytki, a z drugiej warstewkę gładzi...

I przy wykończeniu będzie mniej roboty...

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Napisano

@podczytywacz Dzień dobry, czy jest Pan w stanie doradzić, czy takie rozwiązanie sprawdzi się również przy bardzo krótkiej ściance - ok. 21 cm? Ścianka do samego sufitu, z jednej strony płytka, z drugiej szafka nad stelażem WC. Dodatkowo do czoła tej ścianki miałby być zamontowany profil od szyby prysznicowej. Szerokość profilu to 1,7 cm. Myśleliśmy, żeby przed zamontowaniem profilu wykończyć czoło bloczku dekoracyjną listwą ścienną 5,5 cm. Mniej więcej chodzi o coś takiego jak na wizualizacji. Ostatecznie tylko jakieś 10 cm ścianki będzie wystawać, ponieważ będzie również dodatkowa zabudowa g-k w prysznicu na ok. 10 cm.

Łazienka dolna-Untitled-20230616-125618.jpg

Łazienka dolna-Untitled-20230616-130407.jpg

Napisano

Właściwie to trudno mi to umiejscowić, ale jest to możliwe... przydałby się jakiś szkic tej ścianki z wymiarami, razem z pokazaniem opisywanych urządzeń...

Nie bardzo widzę na ściance o długości 21 cm szafki wiszącej:scratching:...

 

Przy tak krótkiej ściance, i to jeszcze z tak zaplanowanym obciążeniem, zrobiłbym kotwienie w każdej spoinie między bloczkami o większej grubości ytonga  - 7,5 a nawet 10 cm...

 

Bez szkicu/planu nie potrafię nic konkretnego podpowiedzieć :bezradny:

  • 3 tygodnie temu...
Napisano

Szanowni Państwo,
Do przygotowania powierzchni ścian w łazience przed dalszymi pracami wykończeniowymi warto zastosować gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Dzięki swoim właściwościom gładź minimalizuje ryzyko powstania pleśni i grzybów, jest odporna na kondensację pary wodnej oraz podwyższoną wilgotność. Po wyszlifowaniu i gruntowaniu może być pokryta dowolnym materiałem dekoracyjnym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N  
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...