Skocz do zawartości

Remont łazienki / ścianka działowa przy prysznicu


Recommended Posts

Napisano

Cześć.

 

Przymierzam się do remontu łazienki i mam pomieszczenie o szerokości 165 cm, gdzie na ok 100 cm chciałbym zrobić prysznic, a reszta na szafkę.

Czy możecie podpowiedzieć, czy można zrobić ściankę działową z cegły dziurawki, ale kładzioną tak, że ścianka będzie miała 6,5 cm grubości?
Czy to wytrzyma, jak ktoś się o tę ściankę oprze, czy poleci razem ze ścianką?

 

Jeżeli nie jest to najlepszy pomysł, to jak najlepiej wykonać ściankę w takim miejscu i z czego, żeby nie zabrała ona za dużo miejsca?

Ile koniecznie musi mieć grubości?

 

Z góry dzięki i pozdrawiam.

Napisano

Ta ścianka miałaby być boczną ścianką kabiny prysznicowej, z drzwiami, czy zasłonką wejściową?

Jeśli nawiążesz do ściany, dasz kilka prętów zbrojeniowych fi6 zakotwionych w ścianie i postawisz ściankę do sufitu - nic się nie będzie dziać. Dodatkowo przecież będziesz - chyba - tynkować tę ściankę i obłożysz ją płytkami, przynajmniej z jednej strony - od prysznica... to da razem 10 - 12 cm - prawie 6 - 7% szerokości łazienki :zalamka:

Ale w takim małym pomieszczeniu, moim zdaniem, korzystniej będzie postawić szklaną ściankę, odgradzającą prysznic od szafki...

Może to będzie nieco droższe rozwiązanie, ale łazienka będzie "przestronniejsza" i na pewno widniejsza.

Napisano

Ścianka miałaby być boczną ścianką prysznica, z drzwiami, ale drzwi mocowane do normalnej ściany nośnej i do wspornika górnego (drzwi dzielone z częścią nieruchomą).

Czyli na tej ściance znajdował by się jedynie płaski element z magnesem.

Do sufitu niestety nie mogę nic mocować, bo jest podwieszany i nic z tym nie mogę zrobić (poddasze).

 

Ścianki nie chcę tynkować, po co? Od razu na to płytki. Czy tak się nie robi i spadną?

 

Co do ścianki z szyby - nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak będzie wyglądać szyba z widokiem na sklejkę od szafy...

Napisano (edytowany)

"Cienkie" rozwiązanie to płyta cementowo-włóknowa , ale wymaga osadzenia słupka np. z kształtownika aluminiowego zamocowanego w podłodze i suficie (można kotwę przepuścić przez sufit podwieszany).

PS. Ewentualnie szyna pod sufitem do przeciwległej ściany.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Napisano
3 godziny temu, DonAndress napisał:

z widokiem na sklejkę od szafy...

Nie rób szafy ze sklejki... tam Ci zostanie koło 55 cm... "tyłkiem" do nowej ścianki żadnej szafy nie ustawisz...

 

A tak na poważnie:

Szkło nie musi być przezroczyste, może być np. piaskowane, matowane inaczej, oklejone folią od strony suchej...

 

3 godziny temu, DonAndress napisał:

Ścianki nie chcę tynkować, po co? Od razu na to płytki. Czy tak się nie robi i spadną?

Po to, żeby łatwiej kleić płytki z jednej strony, a z drugiej - żeby nie zarysować sklejki na szafie...

Płytki nie spadną...

Napisano (edytowany)

Ok, sprawa wygląda tak, że chciałbym to zrobić raczej taniej niż drożej.

Łazieneczka jest maleńka i nie jest moją łazienką marzeń. Istnieje i jest używana od 20 lat, są w niej zrobione już wszelkie podłączenia, zatem, żeby nie rujnować pomieszczenia całkowicie, muszę się do nich dostosować.

Muszę w niej zmieścić pralkę w szafie na dole obrazka oraz dać szafę koło prysznica.

Prysznic muszę dać z tej strony, ponieważ w lewym dolnym rogu brodzika jest odpływ.
 

No i teraz czy ktoś potrafi zwizualizować ten fragment łazienki, jak by wyglądał z szybą i szafką obok?

 

@podczytywacz

55 cm to jest wtstarczająco na szafę przecież. Ma się tam zmieścić deska do prasowania, suszarka na ubrania (to zabierze jakieś 15 cm więc zostanie dobre 35 cm na półki od góry do dołu.
Wg Ciebie jeżeli nie ze sklejki, to jak lepiej wykonać taką szafę?
Gdyby miała powstać ścianka, to tynkować nie chcę, bo to zabiera czas, a nawet jak by się bok sklejki porysował (a przecież będzie przymocowany na stałe) to i tak tego nie będzie widać.

lazienka.png

Edytowano przez DonAndress (zobacz historię edycji)
Napisano

Wizualizacji nie wrzucę, bo miałem kupiony  program na W95, po przejściu na emeryturę i wymianie komputera nie mam jak wizualizować... emulatora nie mam...

Z tym porysowaniem sklejki to miał być żart - cóż, nie wyszedł :bezradny:... jeśli masz w miarę względnie działającą wentylację w mieszkaniu, szczególnie z uwzględnieniem łazienki, to szafę możesz spokojnie zrobić ze zwykłej płyty meblowej, wykończonej okleiną z PCV - wytrzyma lata, a wygląda "salonowo" :D. Ta reszta ściany, pozostała po wydzieleniu kabiny faktycznie wystarczy na zabudowanie pojemnej szafy na wymiar.

 

W miejscu, w którym masz zamiar zrobić brodzik, była zapewne wanna... jeśli tak, będziesz musiał ciut zmienić miejsce na baterię prysznicową - powinna być ok. pół metra wyżej, niż wannowa.

 

Ścianka z cegły powinna być przed oklejaniem płytkami z grubsza otynkowana z obu stron, żeby można było łatwiej i równiej kłaść płytki.

 

Takie ścianki stawiałem z bloczków ytonga na klej, (o grubości 5 cm, jeśli miały być oklejane płytkami z obu stron, albo 7,5cm, jeśli płytki miały być z jednej strony), ze wzmacnianiem np. gwintowanym prętem, fi 6, kotwionym w przyległej ścianie pomieszczenia, a umieszczanym co dwa rzędy bloczków w wyciętych wyżłobieniach i "zanurzonych" w kleju. Wytrzymałość była/jest wystarczająca!

 

 

Napisano

Nie nie, w miejscu brodzika zawsze był prysznic. Przyłącza są na wysokości 75/76 cm i długimi wężykami prowadzone do marketowej zamkniętej kabiny prysznicowej (chociaż wcześniej kabina miała tylko brodzik i półokrągłe drzwi, a woda lała się po ścianach, a zatem przyłącza były widoczne no i też na tej wysokości).

Teraz kabina będzie murowana. Czy ta wysokość jest ok czy przenosić? Jeżeli przenosić, to na jaką wysokość?

 

Jeżeli chodzi o klejenie prętów, to czy pianka montażowa do okien będzie wystarczająca?

Chodzi mi tez o to, że pianka ma dość długą dyszę, a bez niej nie wiem, jak wrzucić klej na sam początek ścianki :)

Napisano

Przyłącza są na wysokości baterii wannowej... Przy brodziku w kabinie prysznicowej powinny być na wysokości ok. 115 cm nad posadzką lub dnem brodzika... Właściwie ta wysokość wynika poniekąd ze wzrostu użytkowników - na specjalne życzenia robiłem i niżej, i wyżej...

 

Kiedy piszę o klejeniu bloczków ytonga, mam na myśli klej do tego celu przeznaczony! kupowany razem z bloczkami! Nie pianką...

O sposobie, jakim ja kleiłem  - nieco później napiszę, bo to tak na biegu piszą, a nad głową stoi koleżanka-małżonka z siatkami w ręku i goni na weekendowe zakupy :bezradny:

Napisano

Klej jest cienkowarstwowy, więc drut chowałem w naprędce wyżłobionych rowkach, żeby zachować odpowiednią grubość kleju. Rowek wypełnić klejem, drut wcisnąć w również wypełniony klejem otwór w ścianie, podociskać,  wyrównać warstwę kleju pod następny, z wyższej warstwy, bloczek.

 

856324458_DSC_02672.thumb.JPG.c311214b77333a383eac60b3399e9ae5.JPG

 

Bloczek ma 60 cm długości, więc warstwa to bloczek z kawałkiem, i na mijankę... :icon_mrgreen:

Napisano
Dnia 11.09.2020 o 12:36, podczytywacz napisał:

Klej jest cienkowarstwowy, więc drut chowałem w naprędce wyżłobionych rowkach, żeby zachować odpowiednią grubość kleju. Rowek wypełnić klejem, drut wcisnąć w również wypełniony klejem otwór w ścianie, podociskać,  wyrównać warstwę kleju pod następny, z wyższej warstwy, bloczek.

Bloczek ma 60 cm długości, więc warstwa to bloczek z kawałkiem, i na mijankę... :icon_mrgreen:

Rewelacja!
Będzie trochę więcej roboty, ale dziękuję bardzo :)

Napisano (edytowany)

Bloczki stawiaj starannie, pilnuj pionu ścianki, to będzie mniej roboty z wykończeniem murka... przyciągniesz tarką, zagruntujesz i od razu można kłaść z jednej strony płytki, a z drugiej warstewkę gładzi...

I przy wykończeniu będzie mniej roboty...

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Napisano

@podczytywacz Dzień dobry, czy jest Pan w stanie doradzić, czy takie rozwiązanie sprawdzi się również przy bardzo krótkiej ściance - ok. 21 cm? Ścianka do samego sufitu, z jednej strony płytka, z drugiej szafka nad stelażem WC. Dodatkowo do czoła tej ścianki miałby być zamontowany profil od szyby prysznicowej. Szerokość profilu to 1,7 cm. Myśleliśmy, żeby przed zamontowaniem profilu wykończyć czoło bloczku dekoracyjną listwą ścienną 5,5 cm. Mniej więcej chodzi o coś takiego jak na wizualizacji. Ostatecznie tylko jakieś 10 cm ścianki będzie wystawać, ponieważ będzie również dodatkowa zabudowa g-k w prysznicu na ok. 10 cm.

Łazienka dolna-Untitled-20230616-125618.jpg

Łazienka dolna-Untitled-20230616-130407.jpg

Napisano

Właściwie to trudno mi to umiejscowić, ale jest to możliwe... przydałby się jakiś szkic tej ścianki z wymiarami, razem z pokazaniem opisywanych urządzeń...

Nie bardzo widzę na ściance o długości 21 cm szafki wiszącej:scratching:...

 

Przy tak krótkiej ściance, i to jeszcze z tak zaplanowanym obciążeniem, zrobiłbym kotwienie w każdej spoinie między bloczkami o większej grubości ytonga  - 7,5 a nawet 10 cm...

 

Bez szkicu/planu nie potrafię nic konkretnego podpowiedzieć :bezradny:

  • 3 tygodnie temu...
Napisano

Szanowni Państwo,
Do przygotowania powierzchni ścian w łazience przed dalszymi pracami wykończeniowymi warto zastosować gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Dzięki swoim właściwościom gładź minimalizuje ryzyko powstania pleśni i grzybów, jest odporna na kondensację pary wodnej oraz podwyższoną wilgotność. Po wyszlifowaniu i gruntowaniu może być pokryta dowolnym materiałem dekoracyjnym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...