Mocowanie trepów drewnianych na konstrukcji stalowej

[Adam Gratkowski]

Dzień dobry. Jest to mój pierwszy post, wiec witam wszystkich i z góry przepraszam za błędy formalno-forumowe  (Jeżeli nie ten dział to proszę o przeniesienie).

Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem..

W niedługim czasie bede montował trepy drewniane na konstrukcji stalowej. 

Mniej więcej tak to ma wygladać. 

 

Moje pytanie to jaki najlepszy-najtrwalszy system mocowania wybrać..?

Jaki klej dorze przyklei drewno z metalem (powierzchnia malowana proszkowo) ale też zapobiegnie ewentualnym skrzypieniom.

 

Zastanawiam sie nad kołkami typu FISCHER TB  Ale mają kołnierz sześciokątny i trep nie bedzie "leżał" na konstrukcji (chyba że zrobię podtoczenie na ten kołnierz w trepie). Żeby zamocować taki kolek, wystarczy wywiercić jeden otwór od góry w profilu.

Druga opcja to wkretka - mufa od spodu deski. Wiecej roboty bo przy takim montażu muszę juz wiercić otwór przelotowy przez profil, później zastosowanie jakiejś zaślepki żeby nie bylo widać dziur od spodu.

Sposób trzeci, jest bardzo podobny do drugiego. Różnica jest taka że zamiast mufy można zastosować nakrętkę kłową w trep i dokładnie ten sam sposób montażu co w przypadku drugim. 

 

Co wybrać? a może istnieje jakiś złoty środek o którym nie wiem, ale chętnie się dowiem 

 

 

 

Edytowano 27 lutego 2020 przez Adam Gratkowski (zobacz historię edycji)

[Budujemy Dom - budownictwo ogólne]

U mnie śruby są zamaskowane drewnianymi krążkami.

[demo]

  Dnia 27.02.2020 o 09:04, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

U mnie śruby są zamaskowane drewnianymi krążkami.

Rozwiń  

Ale Adam chyba nie chce wiercić stopni na wylot i potem maskować kołkami.

 

A ten system Fischer TB to własnie na tym polega żeby stopnie nie leżały na konstrukcji bo chyba wtedy właśnie mogą skrzypieć :

 

 

 

Edytowano 27 lutego 2020 przez demo (zobacz historię edycji)

[Adam Gratkowski]

demo dokładnie tak. Wiercenie stopni na wylot to ostateczna ostateczność. 

[demo]

Na filmie to też chyba fischer tb, tylko te kołnierze jakby mniejsze.

Może mają różne rodzaje i takie jak na filmie też wejdą w otwory w stopniu. No i nie będziesz musiał nic chować.

Ale wydaje mi się że, tak jak napisałem wyżej, cały system polega na tym żeby stopnie właśnie nie leżały na stali tylko opierały się na tych kołnierzach plastikowych.

Edytowano 27 lutego 2020 przez demo (zobacz historię edycji)

[Adam Gratkowski]

demo dzięki wielkie za ten filmik  Końcówka filmu dokładnie przedstawia to czego nie chciałbym u siebie... prześwitu między trepem a konstrukcją. Też zwróciłem uwagę na te kołnierze, faktycznie sa mniejsze, ale jednak w otwory się nie chowają. Chyba że żeźbienie w postaci obcięcia, zeszlifowania tych sześciokątnych kołnierzy   

Edytowano 27 lutego 2020 przez Adam Gratkowski (zobacz historię edycji)

[Budujemy Dom - budownictwo i instalacje]

Jeśli jest dostęp od spodu stopni, to na konstrukcji wystarczy zamontować blaszki z otworami i przykręcić do nich trepy od dołu poprzez podkładki filcowe.

[demo]

No faktycznie obejrzałem do końca i widzę. Ale gdyby Ci zależało żeby jednak się schowały to przy wierceniu początkowym otworu wystarczy zastosować wiertło o odpowiednio większej średnicy. 

Edytowano 27 lutego 2020 przez demo (zobacz historię edycji)

[Adam Gratkowski]

demo, czyli zastosować w trepie podtoczenie frezem, żeby ten kołnierz schował się w desce.

 

Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

Konstrukcja jest z profila zamkniętego 100x50 Jeżeli mówimy o tym czy da się wejść pod schody to tak. Da się, chociaż dostęp do pierwszych trzech schodów będzie problematyczny.  

Nie wiem czy dobrze Pana zrozumiałem, mówi Pan żeby zastosować takie blaszki jak na rysunku, a miedzy blaszkę a trepa dać podkładkę filcową, która zapobiegnie skrzypieniu ?

Edytowano 27 lutego 2020 przez Adam Gratkowski (zobacz historię edycji)

[demo]

Ja bym to zrobił czymś co nazywa się flekownik i wygląda tak:

A dlatego takim czymś że to nie wciąga tak szybko narzędzia w głąb drewna i ma się większą kontrolę nad głębokością wiercenia. Dlatego też że ma ten stożek prowadzący i będzie wiercić dokładnie po naznaczonych śladach.

Ale oczywiście można i każdym innym narzędziem, tylko trzeba uważać.

Edytowano 27 lutego 2020 przez demo (zobacz historię edycji)

[demo]

Widzę że teraz taki flekownik nazywany jest też wiertłem stolarskim, tak jak tu:

https://allegro.pl/oferta/zestaw-wiertel-stolarskich-15-35mm-kpl-5-szt-22-8590994213

No nieważne, w każdym razie na pewno nie będziesz tego robić frezem, bo frezy do innych celów służą.

Edytowano 27 lutego 2020 przez demo (zobacz historię edycji)

[Redakcja]

Otrzymałem informację od specjalisty z firmy fischer:

Mocowanie fischer TB jest mocowaniem specjalistycznym, przeznaczonym właśnie do mocowania drewnianych stopni schodów w konstrukcjach stalowych. Trep nie powinien leżeć bezpośrednio na konstrukcji, ponieważ przez to stopnie będą skrzypiały. Właśnie dlatego mocowanie TB ma niezbędny dystans, którego nie należy redukować. Co więcej jest ono wykonane w 100% z nylonu dzięki czemu nie trzeba, a nawet nie należy stosować żadnego kleju.

 

Więcej szczegółów dotyczących produktu można znaleźć tutaj: https://www.fischerpolska.pl/pl-pl/produkty/mocowania-standardowe/specjalne-zastosowania/mocowanie-do-schodow-tb-tbb/60580-tb

[demo]

Więc jest tak jak pisałem w poście #3, a do tego stopnica powinna właśnie spoczywać na 4 punktowych oparciach, bo nawet jeśli jedno z nich nie całkiem leży w jednej płaszczyźnie to z czasem dogniecie się i będzie stabilne czteropunktowe podparcie.

Oczywiście tak jak wszystko, można taki system nieco modyfikować i tak nietrudno wyobrazić sobie jednak schowanie tych kołnierzy w stopnicy, a dla uniknięcia skrzypienia, zastosowanie podkładek amortyzujących z filcu czy jakiegoś miękkiego plastiku.

Tylko wtedy jak coś nie wypali, pretensje można mieć tylko do siebie.

 

  Dnia 28.02.2020 o 08:21, Redakcja napisał:

 Co więcej jest ono wykonane w 100% z nylonu dzięki czemu nie trzeba, a nawet nie należy stosować żadnego kleju.

Rozwiń  

W opisie jest że klej się jednak stosuje.

Cytat z instrukcji:

  Cytat

Mocowanie do schodów fischer TB jest rozwiązaniem do montażu drewnianych stopni schodów na stalowej konstrukcji. Specjalne mocowanie składające się z tulei wykonanej z nylonu wysokiej jakości i odpowiedniego wkręta. Podczas dokręcania wkręta, mocowanie rozszerza się w stalowym profilu. Następnie, mocowanie jest zabezpieczane w stopniu schodów klejem do drewna stosowanym na zimno.

Rozwiń  

 

[Adam Gratkowski]

  Dnia 27.02.2020 o 14:33, demo napisał:

Ja bym to zrobił czymś co nazywa się flekownik i wygląda tak:

A dlatego takim czymś że to nie wciąga tak szybko narzędzia w głąb drewna i ma się większą kontrolę nad głębokością wiercenia. Dlatego też że ma ten stożek prowadzący i będzie wiercić dokładnie po naznaczonych śladach.

Ale oczywiście można i każdym innym narzędziem, tylko trzeba uważać.

Rozwiń  

 demo dokładnie o to mi chodziło, tylko nie wiedziałem jak to się fachowo nazywa  

chyba jednak zastosuje ten system mocujący fischera. Jest mniej inwazyjny a niżeli wkrętki, a zależy mi na tym aby całość była schludna i nie "przekombinowana". 

Ok, a jaki do tego klej użyć.. ? bo chyba nie wikol  

[demo]

Producent zaleca klej do drewna na zimno, więc może być i wikol. 

Byś się zdziwił ale wikol to bardzo dobry klej i do tego lekko elastyczny.

[Adam Gratkowski]

...Myślałem że wikol to klej typowy do klejenia drewno-drewno  Ok, montaż za około miesiąc.

Dam znać co z tego wyszło.

[demo]

Ruski na filmie wpycha tam silikon. Dobrze to czy nie, tego nie wiemy. 

Osobiście myślę że wikol będzie lepszym rozwiązaniem. Ale możesz też pomyśleć o którymś z klejów Pattexa. Mają w ofercie naprawdę świetne kleje do wszystkiego i aplikacje będziesz miał ułatwioną, bo są wyciskane w tubkach jak typowy silikon.

Na tym filmie tego nie zobaczysz ale ja bym przed znakowaniem otworów, wkładał pomiędzy czoło stopnia a tę metalową konstrukcję, z obu stron kawałek np, tekturki o grubości 1mm , żeby potem stopnie nie skrzypiały przy występowaniu ewentualnych mikro ruchów. Bo według mnie i jak znam tego rodzaju konstrukcje, to są własnie miejsca potencjalnego ich występowania. 

 

 

  Dnia 3.03.2020 o 13:44, Adam Gratkowski napisał:

 

Dam znać co z tego wyszło.

Rozwiń  

To jest obowiązkowe i fotorelację poproszę.

Edytowano 3 marca 2020 przez demo (zobacz historię edycji)

[Adam Gratkowski]

Witam z powrotem :) Progres z pracach jest wiec po krótce opisze co i jak wykonałem.

Ponieważ zdjęć jest sporo i jest co opisywać to wpis podziele na 2 częsci.

 

Cz1. 

 

Z efektu końcowego jestem bardzo zadowolony. Chociaż przez moje fanaberie wcale sobie nie ułatwiłem sposobu połączenia konstrukcji i przytwierdzenia całości do obydwóch stropów. ;) Za to mam efekt taki jakiego oczekiwałem. Schludny i estetyczny.

 

W ramach ciekawostki, warto jest sobie robić dokładną fotorelacje z każdego etapu prac budowy. (hydraulika elektryka itp). Przy wykańczaniu uratuje to czasami dupsko :) W moim przypadku, gdybym nie miał zdjęć z wcześniejszych prac, to na pewno uszkodziłbym hydraulike i elektryke, bo kucie i wiercenie do podłoża wyszło dokładnie w miejscach gdzie przebiegają rurki i przewody :)

 

Żeby całość była solidnie wykonana to kotwienie zostało wykonane nie do wylewki a do płyty. A że wyszły po drodze "kwiatki" to musieliśmy zastosować mostki aby nie uszkodzić przewodów. Mostki zostały zakotwione do płyty, a konstrukcja schodów przykręcona dwoma śrubami M12 do mostka. Całość zalana betonem.

 

Konstrukcja schodów w trzech elementach + blacha/płaskownik do przytwierdzenia schodów do stropu. 

Łączenie konstrukcji na wpust. Minimalizuje niechciane przesunięcia do absolutnego minimum. (Jedna z wydumek, żadnych śrub na widoku. Wiec śruby poszły od strony ściany). 

 

Mocowanie do płyty górnej zostało zastosowane przez blache/płaskownik 4mm (i tu kolejna wydumka że śrub niema być widocznych). Połączenie konstrukcji z płaskownikiem również zostało wykonane przez połączenie śrubami imbusowymi stożkowymi M12 od strony ściany, co wcale nie ułatwiło montażu całości :/

 

Płaskownik do stropu natomiast przez 4 kołki rozporowe metalowe M16 typu FWA.

 

Policzki konstrukcji zostały zamocowane do ściany kotwami chemicznymi co trzeci trep. Natomiast część zabiegowa, która jest najbardziej obciążona, co drugi. Do tego dobrałem zaślepki i wyszło przyzwoicie :)

 

Konstrukcja po montażu ma się tak:

 

 

 

[Adam Gratkowski]

Cz 2. Mocowanie trepów.

 

Trepy zostały wykonane z dębu 4cm grubości. Kawał solidnego trepa :)

Pomalowane lakierobejcą i polakierowane lakierem bezbarwnym o podwyższonej ścieralności (z przeznaczeniem na parkiety w obiektach sportowych).

 

Wariantów na montaż było kilka. System na wkrętki nie sprawdziłby się u mnie, bo na zabiegach musiałbym zastosować  śruby długie na ok 25cm (na zabiegach profil idzie po długości).

Zdecydowałem się na montaż trepów za pomocą kołków do konstrukcji stalowych i drewna (odpowiednik Fischera TB). Ze względu na cenę postawiłem na zamiennik. 

1 kpl kołka zamiennego około 1,5zł a fischera TB 5zł Czy warto przepłacać ?? :) Wg mnie, nie. Obydwa wykonane z nylonu, obydwa bardzo wytrzymałe.

(Fischer to ten ładniejszy).

 

Ostatnio w domu, mój ulubiony sprzęt, wiertarka stołowa:D

 

Wiercenie otworów w trepach mega ułatwiły znaczniki :) 

 

Ogólnie to starałem się wiercić otwory tak aby, trep nie leżał bezpośrednio na konstrukcji, żeby schody kiedyś nie skrzypiały. Starałem się zachować przerwe miedzy trepem a konstrukcją schodów 1mm. Tam gdzie flekownik wjechał ciut za dużo, podkładałem podkładki które były w zestawie z kołkami.

 

Jak już wiedziałem gdzie mam wiercić, to wiertłem fi 14 wjeżdżałem w trep na +25mm, po wiertle flekownik fi 25 na około 4,5mm żeby schować w trepie dystans kołka. Żeby zmieściła się podkładka dystansowa musiałem użyć właśnie flekownika fi 25. 

Ps. Nie każdy trep wymagał użycia podkładki dystansowej.

 

Przed mocowaniem trepów na stałe, robiłem wcześniej przymiarke każdego trepa z osobna do kołków które były już zamontowane w konstrukcje. Wtedy wiedziałem, czy mam jeszcze skrobnąć flekownikiem? czy trep już dobrze leży i mocować go na kleju. 

 

Kleju jaki użyłem to popularny w tubce do silikonu krystaliczny i elastyczny :) ponoć mega mocny. 

 

Trepy zacząłem mocować od zabiegów. Czemu od zabiegów?? A no dla tego żeby konstrukcja była stabilna, zwarta, i nie do ruszenia  w żadną strone (nie wypaczała się) właśnie na zabiegach. 

Jak już środek miałem przymocowany, to mogłem się zająć dołem i górą schodów.

 

Dół i góra  wymagały małej korekcji. Trepy wystawały ok 3-5mm poza konstrukcje :/ Udało się to zniwelować za pomocą rozpórek, którymi trochę rozepchałem konstrukcje. 

Całość ma się tak.

 

I chyba jak to przy takich konstrukcjach, nie da się przewidzieć wszystkiego. :/ 

....ale ile kroć nie patrze na te schody, jaram się jak dziecko :D

 

Będzie częśc 3 :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[demo]

  Dnia 22.08.2020 o 17:39, Adam Gratkowski napisał:

 

Jak już wiedziałem gdzie mam wiercić, to wiertłem fi 14 wjeżdżałem w trep na +25mm, po wiertle flekownik fi 25 na około 4,5mm żeby schować w trepie dystans kołka. Żeby zmieściła się podkładka dystansowa musiałem użyć właśnie flekownika fi 25. 

Ps. Nie każdy trep wymagał użycia podkładki dystansowej.

Rozwiń  

Dobra robota!, wygląda to pięknie, gratulacje!.

Normalnie to po oznakowaniu powinieneś był najpierw nawiercać tym flekownikiem, a potem wiertłem na potrzebną głębokość.

Przez to że robiłeś odwrotnie miałeś utrudnione zadanie i udało Ci się to zrobić tylko dlatego że miałeś wiertarkę stojanową. Do tego musiałeś celować żeby trafić tym flekownikiem centrycznie w otwór.

Pewnie obawiałeś się że po oznakowaniu miejsc wiercenia, flekownik może zmienić rozstaw otworów, ale to nieuzasadniona obawa, bo one mają bardzo dobre prowadzenie osiowe, lepsze niż zwykłe wiertło.

To czekamy na część 3.