Skocz do zawartości

Wymiana bojlera


Recommended Posts

Napisano

Witam. Po wymianie na nowy nie chce mi ciepła woda z co przejść przez bojer w czym jest problem. Woda w co krąży  grawitacyjnie ,dom jest pietrowy a bojler zamontowany jest w suterynie. Bojler jest dwuplaszczowy. Tak sobie myślę że może wejście cieplej wody jest po poprostu za nisko ?

20200112_204911.jpg

Napisano

Czy stary bojler też był płaszczowy czy miał węzownicę? Podejrzewam, że grzany był również grawitacyjnie?

Prawdopodobnie będziesz musiał zamontować pompkę obiegową.

Napisano

Te nowe rury z PP ułożono bez pojęcia. Sam zbiornik dwupłaszczowy daje znikome opory przepływu. Problemem są rury pomiędzy nim i kotłem.

Potrzebny jest stały spadek w kierunku zbiornika na zasilaniu oraz stały spadek od zbiornika na powrocie. Podkreślam - stały. bez tego grawitacyjny obieg nie będzie działał dobrze.

Napisano

Rury pp są 32mm w srodku nie pamietam srednicy , rury metalowe przy zaworach maja 1" te przy zaworach , stary bojler też miał 1" rury 

Wiec zasilanie z co powinno być nad lustrem wody w bojlerze  ?

20200113_090645.jpg

Chyba rozumiem juz

Napisano

Przy takim podłączeniu bojler nie będzie działał zakładając, że zasilanie  z kotła jest z czarnej rury z prawe strony.  Potrzebny schemat podłączenia jak i typ  bojlera (pion czy poziom).  Wstawienie pompy na zasilaniu bojlera może spowodować nieprzewidziane zakłócenia w funkcjonowaniu  c.o.  - lepiej przebudować całą instalację na pompową.

Napisano

Wymiane calej instalaci co mam zaplanowane za 2 lata a bojler też miał byc wtedy wymieniony ale zaczął przeciekać i musialem teraz wymieniać, jeszcze spróbuje zrobić podlaczenia z tymi spatkami tak jak wczesniej kolega pisał mam nadzieje że bedzie dobrze 

Napisano

Rury mają tu wystarczające średnice, tylko są źle ukształtowane. Zaznaczyłem na szkicu jak powinien być ukształtowany spadek (zasilanie z kotła jest u góry, powrót u dołu).

Tu powinno być jeszcze naczynie wzbiorcze. Zawór bezpieczeństwa niepotrzebnie zajmuje króciec od cyrkulacji. A wylot zaworu bezpieczeństwa powinien mieć założoną rurę 1 cal doprowadzoną nad zlew.

Układ przyłączy powinien się zgadzać. Sam mam taki zbiornik 140 litrów.

bojler-a.jpg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...