Skocz do zawartości

Ile kosztuje ogrzewanie gazem w domu o powierzchni 150 m2?


Recommended Posts

Napisano

Sposób ogrzewania domu to jedna z najpoważniejszych decyzji, jakie musimy podjąć przy jego budowie. Przede wszystkim dlatego, że koszty ogrzewania to w naszym klimacie główna część kosztów utrzymania budynku. Jednak nie zapominajmy, że wybór sposobu ogrzewania to także decyzje o rodzaju grzejników, ogrzewania płaszczyznowego, sposobie sterowania całością.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/246-ile-kosztuje-ogrzewanie-gazem-w-domu-o-powierzchni-150-m2

Napisano
jak sie ma niska emeryture to kto kupi taki kociol ja nie zmienie dlugo poniewasz dach mi cieknie woda lejie sie do domu a niestac mnie na wymiane dachu bo musza zwalic eternit i utilizowac i zalorzyc nowy dach przy takiej drozyznie to nie realne bym zmienil piec i dach my mamy 1800 z zona a leki 800 a oplaty i nazycie zostajie 400 zlotych jak zrobic dach i ogrzewanie niech te zlodziejie pukna sie w glowe ja lekow nie wykupujie wszystkich a mam odlorzyc
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
lepiej nie będzie pierzyny wrócą do łask, nie zapomnij o wywozie śmieci zamiast leków
  • 10 miesiące temu...
Napisano
Niestety niewłaściwa polityka dotacji do ocieplania domu i wymiany sposobu ogrzewania jest hamuje postęp w tej dziedzinie. Np. dotacje do fotowoltaiki tylko do mocy 9,99 kW ,a już zainstalowanie 15kW rozwiązuje problem grzewczy w domu. Instalacja elektryczna do ogrzewania jest najtańsza i najprostsza. Ale może lepiej zadymić Polskę elektrowniami węglowymi i kupować drogi gaz z Rosji.
  • 2 tygodnie temu...
Gość slawek03100
Napisano
Dom 165m2 (600m3 kubatura), budowa Dom „Boston 2” 2000-2007. Poddasze PU zamkniętokomurkowa 20cm, ściany styropian 12cm. Okna 2 szybowe 5 komorowe. 2021.01 - roczny koszt ogrzewania 2200zl (+ ciepła woda 1000zl).
Gość Slawek03100
Napisano
2. Ogrzewanie gazowe, kaloryfery płytowe, 22°
Napisano
Mam junkersa, pogodowke. Ostatnie rachunki za gaz mnie rozwaliły , choć czasem przepalam w normalnym piecu drzewem to i tak rachunek za dwa miesiące 1000zl. Temperatura w pomieszczeniu ustawiona na 20.5st. Na piecu pokrętło na 5. Powiedcie mi proszę jak to ustawić żeby to jedno z drugim grało. Powierzchnia około 180m.
  • 2 tygodnie temu...
Gość Dr Mazi
Napisano
Ja przy domu energooszczędnym płacę 1500-2500 na rok z ciepłą wodą i kuchnią gazową (glass). Metraż 130 m2, koszty realne zwiększające cenę budowy ( ocieplenie ścian 25 cm, strychu 75 cm, podłogi 90 cm, klimatyzacja, rekuperacja, okna passive, ogrzewanie kanałowe, likwidacja mostków ) domu lata 2012-2014 około 40% Temperatura pomieszczeń 21-23 oC
Napisano

pojęcia nie ma o realnych cenach , podaje głupie porównania cytat : gaz z sieci vel gaz z butli dwa razy droższy ...SKA TA CENA PANIE ? Może tak być ale napisz człowieku uczciwie że cena dotyczy butli dzierżawionej !!!! Mam butlę własną i płacę za gaz ok 1,3 zł za litr , dom o powierzchni przeznaczonej do ogrzewania ok 180 m2 ROCZNY podkreślam ROCZNY KOSZT OGRZEWANIA , CWU WYNOSI 3 300 ZŁ !!!!Ściany silka, ocieplenie 20 cm styropian , wylewka anhydrytowa . 

  • 1 miesiąc temu...
Gość Emerytka
Napisano
Za emeryturę żyć się nie da a co dopiero inwestować.Trzeba mieć oszczędności a wiele osób wydawało wszystko albo rozdało dzieciom.
Gość Gosc
Napisano
Grubosc izolacji to jedno a wykonanie to drugie. Według mne mówienie dom energooszcedny lub pasywny to są tylko frazesy na papierze. Wykonanie w sposób prawidłowy zwykłego domu przyniesie również niskie koszty ogrzewania tylko zrobic to prawidłowo to jest sztuka.
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Za moment okaze sie ze twoja instalacja co jest rownowartoscia pozostalej czesci -czyli wiekszosci domu.Elektryk jeszce Ci solary na dach i garaz doradzi z super przeeodami i tak naprawde wyjdze xe ze sam dom to ulamek wydatku jaki trzeba piniesc .Pisanie ze ogrzewanie gazem coraz taniej nas wynosi to zwykle dranstwo i oszustwo jak metoda na wnuczka
  • 1 rok temu...
Napisano

Mam pytanie, ktore mnie nurtuje Otóż kontempluję podłogówkę w domu, dość spory bo przekracza 200 metrów, dół+ piętro i:

1. Rozważam podłogówkę elektryczną pod całością.

Na pewno taniej jeśli chodzi i wykonanie, pewnie mniejsza awaryjność, tylko czy pociągnę to samą fotowoltaiką, czy jednak zeżrą mnie rachunki?

2. Klasyka, czyli ogrzewanie gazowe+podłogówka, niby drożej, ale jednak sposób sprawdzony. Biorę pod uwagę kocioł gazowy. Czy ktoś posiada? 

Nie wiem jednak czy jeśli zdarzy mi się zniknąć na miesiąc w zimie czy coś się z tym nie zadzieje bo i takie historie słyszałem.

3. Jak pkt drugi, jednak z pompą ciepła, niby też drożej, ale na dłuższą metę chyba eksploartacja wyjdzie taniej.

Czy ktoś miał styczność? Szczególnie z 1. opcją?

Jakieś mankamenty, na które trzeba zwrócić uwagę? Awarie, które wam się przytrafiały?

Rady żeby przed budową zmądrzeć?

No i podpunkt ostatni, możliwe że w przyszłości przystosujemy również poddasze, co za tym idzie warto by wtedy taką instalację "Pociągnąć" dalej. Czy jest to możliwe? W których opcjach?

 

Napisano
8 godzin temu, januszkarpaty napisał:

 

Na pewno taniej jeśli chodzi i wykonanie, pewnie mniejsza awaryjność, tylko czy pociągnę to samą fotowoltaiką, czy jednak zeżrą mnie rachunki?
 

Jak będziesz latem grzał to tak. Ale zimą masz za krótki dzień i zwykle pochmurny, więc tego prądu będzie dużo za mało.

 

8 godzin temu, januszkarpaty napisał:

2. Klasyka, czyli ogrzewanie gazowe+podłogówka, niby drożej, ale jednak sposób sprawdzony. Biorę pod uwagę kocioł gazowy. Czy ktoś posiada? 

Nie wiem jednak czy jeśli zdarzy mi się zniknąć na miesiąc w zimie czy coś się z tym nie zadzieje bo i takie historie słyszałem.

 

Kocioł nie wymaga byś przy nim stał gdy pracuje. Wiec twój wyjazd nie robi mu różnicy.
Natomiast jak coś się zepsuje to może się zdarzyć i w kotle gazowym i w falowniku.
W tej chwili pytanie jest czy zakład gazowy w ogóle ci gaz podłączy. Bo w mojej okolicy zawieszono budowę przyłączy.

Awarie mi się przydarzyły trzy w ciągu 8 lat mieszkania, w tym mocno kosztowna czyli wentylator, który był zintegrowany z kilkoma innymi częściami, by nie dawał się tanio naprawić (Junkers). Druga to nieszczelność na jakimś zaworku i trzecia to pęknięty rotametr na rozdzielaczu, który zrobił miniaturową fontannę. 

Ostatnie - w każdej opcji możesz sobie grzać poddasze. Albo wymieniasz kocioł/PC na mocniejszą i ciągniesz nową nitkę (można ją pociągnąć do stropu i zaślepić) albo dokupujesz nowy kocioł/PC (przy kotle trzeba rozbudowac instalację gazową) do grzania tylko góry.

Nie ma sensu na dziś kupować zbyt dużego kotła/PC, jeśli zagospodarowanie poddasza to nieokreślona przyszłość, bo na mniejszej powierzchni nie będą pracować efektywnie.
Chyba, że trafisz na jakiś model z możliwością szerokiej regulacji pracy, ale to musiałbyś wykonać obliczenia obciążeń cieplnych. 

Na dodatek technika i realia ekonomiczne zmieniają się tak szybko, że nie wiadomo co będzie najlepszym wyborem za 10 lat

Napisano
21 godzin temu, januszkarpaty napisał:

Mam pytanie, ktore mnie nurtuje Otóż kontempluję podłogówkę w domu, dość spory bo przekracza 200 metrów, dół+ piętro i:

 

1. Masz już odpowiedź. Na nowych zasadach PV nie ma to za bardzo sensu. Chyba, że masz dostęp do dobrych cen prądu w taniej strefie (G12w/G13) albo taryfy antysmogowej. Wtedy taką opcje można wziąśc pod uwagę - aczkolwiek nie sądzę, żeby projektowanie całego CO pod kątem aktualnej dosępności korzystnej taryfy było dobrym posunieciem. Za 5 lat zmieni się całkowicie taryfa i co wtedy?

2. To może być najlepsza opcja pod warunkiem że zostaniesz podłączony do tego gazu ;)

3. Tak, rozwiązanie droższe, ale eksploatacyjnie tańsze. Droższe, ale pozbawione wad rozwiązania nr 1 - tutaj też jak najbardziej można skorzystać z tańszego prądu w różnych taryfach.

Jeśli jesteś pewny na 100% że będziesz te poddasze adoptować w przyszłości, to najlepiej dać urządzenie z dobraną pod oba wiarianty modulacją mocy. Oczywiście wykonanie wczesniej stosownych obliczeń dla samego dołu i całości powinno być twoim obowiązkiem. I mam na myśli tutaj profesjonalny audyt energetyczny, a nie obliczenia które standardowo są dołączane do projektu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...