Skocz do zawartości

Jak rozliczyć wysokość stopni, gdy nie ma jeszcze podkładów podłogowych i posadzki?


Recommended Posts

W jaki sposób rozliczyć wysokość stopni w stanie surowym, gdy na parterze i na piętrze nie ma jeszcze podkładów podłogowych i posadzki? Obecnie odległość między utwardzonym gruntem a wierzchem stropu wynosi 320 cm. Według projektu po wykończeniu podłóg różnica poziomów ma wynosić 290 cm.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/wykanczanie/schody/porady/9511-jak-rozliczyc-wysokosc-stopni-gdy-nie-ma-jeszcze-podkladow-podlogowych-i-posadzki

Link do komentarza
4 godziny temu, Gość Andrzej napisał:

Czy ostatni stopień może wyć wyższy od poziomu podłogi piętra ? Jeśli tak, to ile jest dopuszczalne

Nie. Czasem ewentualnie 1-szy stopień sie robiło wyższy odrobinę - ale to zmyłka, która może powodować potykanie się.

Jeśli jest różnica miedzy złożonymi w projekcie poziomami, trzeba albo zrezygnować z jednego stopnia i podwyższyć pozostałe (muszą być równe), albo obniżyć wszystkie rowno.

Widziałem takie sytuacje, że uzupełnia się takie różnice pochylnią - ale zawsze się sam przy tym potykam - więc to, wg mnie, też bez sensu.

Link do komentarza

Zasada jest taka że jeżeli chodzi o schody wylewne betonowe to pierwszy stopień robi się wyższy o wysokość posadzki a ostatni niższy o tyle  aby po wylaniu posadzki na piętrze stopień wyszedł równy jak na pozostałych stopniach.

dz02MDAmaD0zODc=_src_150563-projektowani

dz03NTA=_src_175488-stopnie_porady_500.j

Link do komentarza
4 godziny temu, Gość Andrzej napisał:

Czy ostatni stopień może wyć wyższy

 

15 minut temu, mhtyl napisał:

Zasada jest taka że jeżeli chodzi o schody wylewne betonowe

Zależy , o czym mówimy. Schody rozliczamy od poziomu jednej kondygnacji do następnej. I poziom kondygnacji oznacza tu poziom podłogi - czyli powierzchnię, po ktorej chodzimy.

I to jest rozliczenie schodów z wykończeniem. 

Natomiast co innego jest konstrukcja schodów, np. żelbet - to są schody w stanie surowym, bez wykończenia - i na nich musi byc miejsce na wykończenie samych schodów i na podłogi kolejnych kondygnacji.  

Link do komentarza
4 minuty temu, zenek napisał:

Natomiast co innego jest konstrukcja schodów, np. żelbet - to są schody w stanie surowym, bez wykończenia - i na nich musi byc miejsce na wykończenie samych schodów i na podłogi kolejnych kondygnacji.  

No właśnie o tym jest ten temat

"Jak rozliczyć wysokość stopni, gdy nie ma jeszcze podkładów podłogowych i posadzki?  "

 

Link do komentarza

W projekcie podane są docelowe poziomy (po wykończeniu) poszczególnych kondygnacji, a różnica podzielona przez liczbę stopni określa wysokość stopni. Problem w tym, że przy stanie surowym trzeba uwzględnić  nakładki wykańczające  na stopniach  (np 3 cm trepy drewniane) jak i pokrycia podłogowe na niższej i wyższej kondygnacji. 

 Sposób obliczenia najłatwiej będzie prześledzić na przykładzie :

-         różnica poziomów między surową podłoga na piętrze a podkładem podłogi na gruncie wynosi 330 cm

-         grubość warstw podłogi na gruncie wynosić będzie łącznie  20 cm (13 cm styropian+5 cm wylewka podłogowa+ 2 cm parkiet)

-         grubość warstw podłogowych na piętrze wyniesie łącznie 10 cm (4 cm styropian akustyczny+5cm wylewka podłogowa+1 cm panele podłogowe)

-         planowana grubość okładzin drewnianych na stopniach to 3 cm

Wysokość schodów po wykończeniu podłóg na obu poziomach wyniesie więc 318 cm (330cm – 20cm + 10cm).  Przyjmując, że schody będą miały 20 stopni (2x po 10 stopni) zatem  ich  wysokość po wykończeniu mierzyć będzie  16 cm [320 cm : 20]. Jednak pierwszy i ostatni stopień surowych schodów musi mieć inna wysokość uwzględniającą grubości warstw podłogowych. Pierwszy schodek nad powierzchnią surowego podłoża powinien więc mieć wysokość  33 cm  ( 20 cm warstw podłogowych plus 16 cm wysokości stopnia minus 3 cm grubości okładziny drewnianej) Natomiast najwyższy wykonujemy na poziomie  9 cm  poniżej surowej podłogi piętra  ( 16 cm wysokość gotowego stopnia minus 10 cm warstw podłogowych i plus 3 cm okładziny drewnianej. )

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
57 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

W projekcie podane są docelowe poziomy (po wykończeniu) poszczególnych kondygnacji, a różnica podzielona przez liczbę stopni określa wysokość stopni. Problem w tym, że przy stanie surowym trzeba uwzględnić  nakładki wykańczające  na stopniach  (np 3 cm trepy drewniane) jak i pokrycia podłogowe na niższej i wyższej kondygnacji. 

W projekcie powinny być podane zarówno docelowe poziomy poszczegolnych kondygnacji, jak i wymiary konstrukcji schodow, czyli ich stan surowy. W tym przypadku są to wymiary skorelowane z wykończeniem schodow, podłóg zaproponowanych w projekcie. 

Modyfikacja wymiarów surowej konstrukcji powinna być zrobiona w wypadku zastosowania innych wymiarów wykończenia tej konstrukcji.

Jak już się zrobi schody w żelbecie - to pozostaje dopasować do nich wykończenie i poziom posadzek, albo grubość warstw.

Albo przyciąć na górze beton, jeśli otoczka na to pozwala, a raczej nie, bo tam jest warstwa ściskana często i stal (belka sie kłania):tease2:

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...