Skocz do zawartości

Obróbka parapetu z ciepłego montażu...


Recommended Posts

Za każdym razem co wchodzę na budowę to delikatnie mówiąc denerwuje mnie widok ścian pod oknami.

Tynkarze zostawili nieobcięte parapety i tynkiem dojechali do spodu. Sam nie miałem pojęcia jak to powinno być ale się dowiedziałem. Miało być obcięte do muru i zatynkowane od czoła.

Tynkarz mi mówi: nie nie mówiłeś. Ale obetniemy i zatynkujemy.

I tak sobie myślę ciekawe jak to teraz zrobisz. A jak zrobisz to za tydzień na 100% odpadnie.

 

Odpaść nie odpadło ale od razu było pęknięte i trzeba by lekko stuknąć żeby odpadło :)

 

Wydaje mi się, że powinna być tam siatka zbrojącą? Teraz muszę to odkuc, dać siatkę i wtedy zatynkowac?

 

 

IMG_20191109_134111.jpg

Link do komentarza

Skuć  choć pewnie bardziej zdjąć , odkurzyć , od czoła dać prostą deskę na takiej wysokości aby parapet wszedł z 3-4mm luzem , zwilżyć wodą ,wyrównać jakąś masą wyrównującą - może być Nivoplan Plus , po wyschnięciu zdjąć deskę , zamontować parapet , wyszpachlować od spodu do parapetu jakimś gipsem , wyszlifować ....i tyle chyba...

Link do komentarza

Nie rozumiem :)

Na tym ciepłym parapecie ze styroduru będzie leżał dopiero parapet właściwy...

 

Tam jest styk dwóch różnych materiałów. Tynk musi pękać...

Otynkowali, odcięli ten wystający brzeg mniej więcej do cegieł i dotynkowali od czoła równo z tynkiem co już leżał.

 

Tak było przed tynkowaniem:

 

IMG_20190511_175927.jpg

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Czyli tak jak to sobie wymyśliłem :)

10cm tej siatki wystarczy czy muszę odkuć więcej?

 

A przy okazji drugie pytanie odnośnie tynku:

Tynk w całym domu ma delikatne pęknięcia. Wykonawca nie wie dlaczego, a jego zleceniodawca mówi, że tak nie powinno być i wykonawca ma przyjechać to poprawić. Powiedział, że mi to zafilcuje jeszcze raz i będzie dobrze.

Takim filcowaniem dużo mi syfu narobi? Bo ja mam już posadzkę i nie chciałbym jej mieć owalonej..

 

A może odpuścić już to filcowanie bo i tak jakąś gładź wałkiem będę jeszcze kładł?

Link do komentarza

Miałem też pytać odnośnie parapetów zewnętrznych bo po 9 miesiącach na słońcu zaczynają się robić miękkie.

Ale znalazłem artykuł tu na forum, w którym piszą:

"Uwaga! Jeżeli parapety zewnętrzne planujemy zamontować w późniejszym terminie, to profile podokienne należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, malując je preparatem gruntującym stosowanym pod tynki. Można wykorzystać też odpowiednio rozwodniony klej do styropianu lub do siatki elewacyjnej."

 

Czyli jaki to konkretnie grunt co by jakaś niepożądana reakcja z tym parapetem nie zaszła?

 

Taki np: https://allegro.pl/oferta/grunt-szczepny-0-8l-silveno-podklad-pod-tynki-6437428957?utm_medium=app_share&utm_source=facebook

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
2 godziny temu, usiek napisał:

Czyli jaki to konkretnie grunt co by jakaś niepożądana reakcja z tym parapetem nie zaszła?

Napisali "grunt", bo chodzi o coś, co będzie się potem kleiło do tynku, a da się kłaść w miarę grubą warstwą (pół milimetra!). Możesz równie dobrze zamiast gruntem wypaćkać nawet zaprawą cementową, byle zasłonić. Albo olej temat: jak mięknie, to co mięknie, a niech sobie mięknie, na pewno nie odpadnie. Najwyżej się na pół milimetra po wierzchu utleni. Te wszystkie budowlane technologie są, wiesz, bardzo odporne na odstępstwa od przepisów, a nas straszą marketingiem, że ohoho panie, jak pan nie zrobisz od razu tak jak się mówi, to ci się dom rozpadnie. Nie, nc takiego się nie stanie.

Konkludując: najtaniej cię wyniesie kupić klej do glazury i rozwodnionym pomalować od zewnątrz to co ci tam mięknie. Chodzi o to, żeby pomalować czymś, co potem się dobrze zwiąże z warstwą wykończeniową.  A klej do glazury i do styropanu - zwiąże się. Albo kup dowolny grunt pod tynki. Dowolny - wiem, bo kiedyś miałem ten sam co ty dylemat i dzwoniłem do Kreisela.

Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
8 minut temu, PeZet napisał:

Napisali "grunt", bo chodzi o coś, co będzie się potem kleiło do tynku, a da się kłaść w miarę grubą warstwą (pół milimetra!). Możesz równie dobrze zamiast gruntem wypaćkać nawet zaprawą cementową, byle zasłonić. Albo olej temat: jak mięknie, to co mięknie, a niech sobie mięknie, na pewno nie odpadnie. Najwyżej się na pół milimetra po wierzchu utleni. Te wszystkie budowlane technologie są, wiesz, bardzo odporne na odstępstwa od przepisów, a nas straszą marketingiem, że ohoho panie, jak pan nie zrobisz od razu tak jak się mówi, to ci się dom rozpadnie. Nie, nc takiego się nie stanie.

Konkludując: najtaniej cię wyniesie kupić klej do glazury i rozwodnionym pomalować od zewnątrz to co ci tam mięknie. Chodzi o to, żeby pomalować czymś, co potem się dobrze zwiąże z warstwą wykończeniową.  A klej do glazury i do styropanu - zwiąże się. Albo kup dowolny grunt pod tynki. Dowolny - wiem, bo kiedyś miałem ten sam co ty dylemat i dzwoniłem do Kreisela.

Nie dość, że mięknie (podobnoe jak pianka wystawiona na słońce) to wydaje mi się, że staje się nasiąkliwe wodą...

 

Miałem tydzień temu gościa od okien bo musiał je wyregulować i na to pytanie odpowiedział, że producent niczego nie zaleca to oni nic z tym nie robią. Ale mam poszukać w necie bo może jakiś grunt na to by się nadał

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

No Panowie podpowiedzcie coś co bym szkód sobie nie narobił :)

 

Zakupiłem takie coś bo do słabego sklepu trafiłem i nie wiedziałem co wybrać. Wziąłem klej ale do płytek.

Plan jest taki żeby zrobić bardzo rzadki i pomalować parapety, a drugim gęstym pociągnąć te taśmy klejące przy oknach.

 

IMG_20191126_182156.jpg

Link do komentarza
29 minut temu, usiek napisał:

 Plan jest taki żeby zrobić bardzo rzadki i pomalować parapety, a drugim gęstym pociągnąć te taśmy klejące przy oknach.

Nie wiem, ale jestem sceptyczny. Taki klej ciągnie się za szpachlą czy kielnią jak g...o za wozem, ciężko nim wykończyć powierzchnię nawet w miarę równo. Chyba, że masz nadzwyczajne umiejętności.

Link do komentarza
17 minut temu, retrofood napisał:

Nie wiem, ale jestem sceptyczny. Taki klej ciągnie się za szpachlą czy kielnią jak g...o za wozem, ciężko nim wykończyć powierzchnię nawet w miarę równo. Chyba, że masz nadzwyczajne umiejętności.

To mówisz o tym jakbym chciał zaciągać te taśmy? A klej do styropianu byłby lepszy do tego? Bo taki klej był ale w dużym worku.

 

I od razu drugie pytanie czy w roli tego "gruntu" na parapety ze styroduru się nada?

I czy nie lepiej i łatwiej było by to jakimś unigruntem przemalować?

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Nie miałem do czynienia ze styrodurem, więc nie będę się wymądrzał. Wiem tylko, że do (i obok) styropianu nie wolno używać żadnych klejów z zawartością dowolnych węglowodorów (czyli np. butaprenu), bo węglowodory "gaszą" styropian, on zwyczajnie z czasem znika. Nawet pod wpływem oparów.

Zastanawiam się jednak czemu koniecznie chcesz czymś ozdabiać te parapety, obróbki blacharskiej nie będzie?

Link do komentarza

No właśnie gościu od okien powiedział: jakimś gruntem, który nie będzie wchodził w reakcję z tym parapetem...

Teraz ten parapet też jakby znika pod wpływem słońca... jak pianka poliuretanowa

 

Parapety zewnętrzne jakieś będą. Ale nie wiadomo kiedy bo to razem z ociepleniem elewacji powinno chyba być....

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Dzień dobry,

 

ogólnie styropianu XPS raczej się nie gruntuje. Polecalibyśmy zaszpachlować to klejem do styropianu (może być wykorzystany jako warstwa zbrojąca, np. weber KS126), który będzie użyty również do ocieplenia budynku. Tutaj polecamy rozwiązania systemowe. Więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/systemy-ocieplen

 

Proszę pamiętać, że te produkty nie są zazwyczaj przeznaczone na powierzchnie poziome, szczególnie tynki. Warto zapytać producenta tego parapetu, jak poprawnie go zabezpieczyć.

 

Pozdrawiamy!

Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Znowu po odpowiedź umknęła i zadziałałem samemu....

 

Kupiłem klej do siatki zbrojącej i pomalowałem jeden parapet. Duża ziarnistość jest tego kleju. Nie wiem czy to zda egzamin i czy czekać czy pomalować resztę. Jak Panowie sądzicie?

 

Ps. Montażysta okien mówił, że producent nie zaleca niczym tego zabezpieczać więc oni tego nie zabezpieczają. Ale jak ja chcę to mogę coś z tym zrobić bo ten parapet się "utleni".

 

 

IMG_20191130_113809.jpg

IMG_20191130_113755.jpg

IMG_20191130_113814.jpg

IMG_20191130_113838.jpg

Link do komentarza
4 minuty temu, usiek napisał:

Ale to musi być wykańczane na gładko? Właśnie siedzę i też się nad tym zastanawiam bo klej w wiaderku gęstnieje :)

Jeśli planujesz na to obróbki blacharskie to nie musisz, ale jesli miałoby to tak zostać... nie opędzisz się od brudu. Poza tym to jest niewielka warstwa, jakaś nieuwaga przy eksloatacji to są odpryski i cała Twoja praca pójdzie w p....u.

 

PS. Zabezpiecz futryny okienne przynajmniej taśmą! A powinieneś taśmą i folią na całej powierzchni okna.

Link do komentarza

Tam będzie normalnie na tym jakiś parapet zewnętrzny.... tylko nie wiadomo kiedy... za rok, dwa czy trzy.

6 minut temu, retrofood napisał:

PS. Zabezpiecz futryny okienne przynajmniej taśmą! A powinieneś taśmą i folią na całej powierzchni okna.

Ale to mówisz jakbym te taśmy wokół okna malował?

Już o tym myślałem tylko nie mam zabardzo teraz czym. Staram się uważać i wycierać na bieżąco

 

 

Chociaż taśma gdzieś jest, tylko gdzie :)

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 minutę temu, joks napisał:

Lepi się do wszystkiego ,wszystko można później do tego przylepić , jest z piaskiem kwarcowym , w dwóch warstwach daje dość grubą powłokę aby zabezpieczyła przed słońcem , jest w dodatku biały .

Hmmm.... tylko czy biały nie będzie teraz za bardzo oczojebny :)

 

Czyli jest to gładkie jak gładź? Czyli mógłbym tym nawet po tym kleju co dzisiaj nałożyłem?

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...