Skocz do zawartości

Płyty PIR


Recommended Posts

Witam. Mam tylko 10 cm na izolację poziomą podłogi przed wylewką. Zdecydowałem sie na płyty PIR z termoorganiki. Będę dawał 2x 5cm na przekładkę, żeby lepiej docinało się do rur. Który rodzaj okładziny wybrać?

https://termoorganika.pl/plyty-poliizocyjanuratowe-pir

AL - papier KRAFT pokryty aluminium

PK - papier KRAFT

WS - welon szklany

ETX - welon szklany

BWS - okładzina bitumiczna/welon szklany

BT - okładzina bitumiczna

AGRO AL - aluminium 50 mikronów

AGRO P - aluminiowy laminat wielowarstwowy

 

Edytowano przez rossoner22 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
2 godziny temu, rossoner22 napisał:

Witam. Mam tylko 10 cm na izolację poziomą podłogi przed wylewką. Zdecydowałem sie na płyty PIR z termoorganiki. Będę dawał 2x 5cm na przekładkę, żeby lepiej docinało się do rur. Który rodzaj okładziny wybrać?

https://termoorganika.pl/plyty-poliizocyjanuratowe-pir

AL - papier KRAFT pokryty aluminium

PK - papier KRAFT

WS - welon szklany

ETX - welon szklany

BWS - okładzina bitumiczna/welon szklany

BT - okładzina bitumiczna

AGRO AL - aluminium 50 mikronów

AGRO P - aluminiowy laminat wielowarstwowy

 

Są jeszcze 2 firmy minimum, które specjalizują się w izolacjach PIR w formię płyt. Szeroka specjalizacja pozwala na aplikację zarówno w przegrodzie pionowej, poziomej, również pod ogrzewanie podłogowe, na krokwiach na zewnątrz i od środka. Dodatkowo, do dedykowanych aplikacji, płyty te wykończone są jednostronnie folią alu, papą, tynkiem suchym etc.

Link do komentarza

Z PIR na podłogę mogę zasugerować zapoznanie się z ofertą RECTICEL i konkretnie mówię o płytach podłogowych Eurofloor® 300 (nazwa pochodzi prawdopodobnie od zwiększonej wytrzymałości na ściskanie ≥ 300 kPa) oraz Eurofloor® Xentro® (ultracienka płyta o bardzo dobrym współczynniku przewodzenia ciepła: λ = 0,019 W/mK)

Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Sam komin nie wystarczy, trzeba skontrolować, gdzie teraz odprowadzacie kondensat z tego komina? Może też się już rozszczelnił, kwasówka może też przerdzewieć, jak stworzy się jej nieodpowiednie warunki otoczenia, np. ma kontakt ze zwykłą blachą.     Trzeba też sprawdzić  tą część komina wystającą z dachu.    Najpierw trzeba usunąć przyczynę zawilgocenia.
    • Nie da się. Chyba, ze wymienisz cegły w ścianie na nowe.  Sprawa polega na tym, że stosowany gaz był zasiarczony i wraz z parą wodna, która jest wynikiem jego spalania, tworzył kwas siarkowy. A ten z kolei reagował z cegłą kominową i ścianą. No i jak tam wlazł, to i  już został.  Można próbować malować to farbami renowacyjnymi, będzie dłużej wyglądało przyzwoicie niż zwykłymi, ale z goowna bata się nie ukręci, nie ma mowy.
    • Miałem tak samo, ale wyschło za piersze lato. Z tym że tam jest teraz zwykły kanał wentylacyjny. Jak u Ciebie jest rura w środku, to obawiam się przepływ powietrza jest na tyle ograniczony, że nie chce wyschnąć. Druga kwestia, czy koncetryk jest w 100% szczelny, czy gdzieś tam w środku nie wycieka, by sobie potem nie cieknąć po ścianie w środku komina. Zacząłbym od zmierzenia wilgotność, czy jest tam na tej klatce odpowiednia cyrkulacja powietrza. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dzień dobry,   proszę o poradę jak poradzić sobie z zaciekami na ścianie przed malowaniem. Załączam zdjęcia - na ścianie nad schodami prowadzącymi z parteru na piętro widoczne są zacieki. Prawdopodobnie wzięły się stąd, że w moim domu przez kilka lat w zimę (ale tylko w największe mrozy) działał piec gazowy bez wkładu kominowego z kwasówki. Gdy w 2008 się wprowadziliśmy, to założyliśmy kwasówkę. Wtedy wynajęty przeze mnie fachowiec próbował ten zaciek zwalczyć - skuł część tynku (nie pamiętam jak głęboko) i gruntował ścianę kilka razy, jednak zaciek pozostał. W 2008 r. po przyłożeniu ręki czuło się wilgoć, obecnie w 2024 r jest o wiele suszej. Informacje o domu: dom szeregowy wybudowany w połowie lat 80-tych, jednak na stałe zamieszkany od 2008 roku. Ogrzewanie: wyłącznie piec gazowy. Proszę o poradę jak TRWALE usunąć ten zaciek przed malowaniem ściany.   z góry dziękuję Maciek  
    • Przypomniałeś mi. Dom sąsiada,  kostka z roku ok 1974. Do roku 2015 było ok, nie było wilgoci ale w tym 2015 ocieplił oraz wymienił rynny. I zaczęło się. Praktycznie cały czas miał kałużę wody w piwnicy. Mniejszą lub większą. Nawet miał pretensję do mojej córki która wybudowała się między mną a nim. Że z nieco wygórowanego terenu wody opadowe migrują około 20 m i wchodzą mu do piwnicy z drugiej strony jego domu. Raczej bzdura. Widziałem jak ocieplali. Widziałem jak zakładali nowe rynny. Widząc po zieleniejącym ociepleniu , że tu jest a pod oknem nie ma tej zieleni. Napisałem co prawdopodobnie fachowcy zrobili źle, że woda prawdopodobnie migruje między murem a styropianem. Córka przepisała i wysłała sąsiadowi. Potem dwukrotnie widziałem ekipę która poprawiała spływ wody do rynien. I poskutkowało.  Sąsiedzi są już miłymi sąsiadami. Może u Ciebie jest coś podobnego.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...