Skocz do zawartości

grubszy mur czy grubsza warstwa styropianu?


Recommended Posts

Rodzina rozpoczyna budowę domu jednorodzinnego, mam pytanie dotycząc budowy ścian co lepiej wybrać grubszy mur np. ceramika poryzowana 38 P+W i styropian 15 czy grubość 30 i 15 cm styropianu. W projekcie mają cegłę 25 i styropian 15 co się stanie w przypadku zbudowania ściany z dużo grubszych jaki to będzie miało wpływ na ciepło w domu, zawilgocenia ścian i czy dużo grubszy mur będzie powodował większa akumulacje ciepła niż cieńszy ?

Link do komentarza

Jak rodzina rozpoczyna budowę, to na pewno ma jakieś plany budynku, gdzie jakiś projektant na podstawie jakichś założeń i obliczeń ustalił iakieś parametry wytrzymałościowe ścian, a więc grubość muru (w zależności od materiału), grubość ocieplenia (w zależności od założeń stopnia "pasywności" budynku)... i co ma wnieść ta dyskusja :icon_rolleyes:...

 

Grubszy mur bezdyskusyjnie zwiększy akumulację ciepła... i co w związku z tym?

Na ciepło w domu wpływ ma izolacja, wentylacja, sposób ogrzewania...

Zawilgocenia ścian nie będzie przy odpowiedniej izolacji - i termicznej, i hydroizolacji - i sprawnej wentylacji...

 

I co w związku z tym...

Link do komentarza

Rozpoczyna budowę?

 

Jeśli już mają projekt i pozwolenie na budowę to za późno na takie pytania.

 

Nie widzę sensu pakowania pieniędzy w dodatkową grubość muru. Zdecydowanie lepiej jest dołożyć ocieplenia. Ja mam mur 24 cm i tyle samo ocieplenia na tym (ytong+ wełna).

 

Z resztą podajesz za mało informacji, żeby można było udzielić sensownej porady. Dom to organizm. Jedno rozwiązanie powinno wynikać z drugiego. 

 

Punkt rosy można obliczyć mając konkretny towar. Jaka firma/model, jaka grubość i muru i ocieplenia. 

Link do komentarza

ściana zbudowana z ceramiki poryzowanej 38 P+W i ocieplona  15 cm styropianu będzie miała lepsze właściwości cieplne niż ta o grubości 30 cm i ocieplona również 15 cm tego samego styropianu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że te same właściwości można uzyskać poprzez zastosowanie lepszego materiału izolacyjnego bo właśnie zadaniem izolacji jest zmniejszenie strat ciepła z budynku. Myślę że ze względów na właściwości cieplne można zastosować ścianę konstrukcyjną cieńszą oraz wysokiej jakości styropian np. płyty styropianowe grafitowego TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda λ= 0,031 W/mK  produkcji Termo Organiki. Zastosowanie wspomnianych płyt daje nam taki efekt izolacji jak 20 cm zwykłego styropianu. Bezsprzecznie podnosimy komfort użytkowania takiego budynku ze względu na dużą stabilność temperatury wewnątrz pomieszczeń. Stabilność temperatury zapewnia oczywiście także odpowiednia pojemność cieplna budynki i im ściany zewnętrzne konstrukcyjne zewnętrze i wewnętrzne oraz ściany działowe są grubsze tym jest ona większa.

Link do komentarza

Zero konkretów.

U=1/R, U dla 30+15: R: 1,29+0,15/0,033=5,83 U= 1/5,83=O,17

U dla 38+15, R  2,66+0,15/0,033 to jest U=1/7,2 czyli 0,14

Różnica za okres grzewczy dla 200m2 ścian zewnętrznych, średnia temperatura w sezonie 2st c, czas trwania 172 dni

0,17-0,14 to 0,03 ciężko mi się z tableta pisze nie dodaje jednostek

0,03x200x20 to 120 W na godzinę, 120x24x172 to 490kw na sezon

Przy ogrzewaniu pompa/ekogroszek 490x0,15 to 74,3zl różnicy na sezon grzewczy dla 200m2 ścian.

Edytowano przez Chaton
0 zgubilam (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Dnia 14.02.2019 o 11:24, solange63 napisał:

Nie widzę sensu pakowania pieniędzy w dodatkową grubość muru. Zdecydowanie lepiej jest dołożyć ocieplenia. Ja mam mur 24 cm i tyle samo ocieplenia na tym (ytong+ wełna).

To jaki sens było wywalić kasę na pustaki ytong 24 energo i ocieplać go wełną? Dla nie wtajemniczonych solange63 ma mur wymurowany z ciepłego bk komórkowego jakim jest właśnie wspomniany materiał wyżej i ocieplony wełną. 

 

Link do komentarza
Dnia 14.02.2019 o 18:57, Chaton napisał:

To różnica temperatur między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz, na zewnątrz jest 2st średnia z sezonu grzewczego a wewnątrz założyłam 22st, chyba mało kto siedzi przy 20.

Przez kilka lat miałem 18-19 stC i dzieci zdrowe były.

Teraz mam 20 w porywach 21 - i też są zdrowe, i w koszulce można siedzieć.

22 już sobie nie wyobrażam.

4 godziny temu, mhtyl napisał:

ytong 24 energo

A murowała po szerokości czy długości?

Rozumiem ytong 40 czy 48.

Przy grubości 24cm trudno nie ocieplić

Link do komentarza
11 minut temu, MrTomo napisał:

A murowała po szerokości czy długości?

Rozumiem ytong 40 czy 48.

Przy grubości 24cm trudno nie ocieplić

Oczywiście, że 24 mur trzeba ocieplić, ale jaki jest sens płacić drożej za bloczek energo (cieplejszy od zwykłego) jaki tak się go ociepla. Sprawdź sobie ile kosztuje bloczek Ytong 24 a ile kosztuje Ytong Enenrgo 24, ale kto bogatemu zabroni :) 

I  nie chodzi mi o to, że ktoś sobie wymurował z ciepłych bloczków tylko o to, że sam tak ma a innym odradza "Nie widzę sensu pakowania pieniędzy w dodatkową grubość muru"  a czy murowanie z cieplejszego materiału nie jest tym, samym co grubszy mur?

Link do komentarza

Grubość muru na pewno będzie miała znaczenie przy izolacyjności akustycznej. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwage izolacyjność termiczną przegrody to zawsze lepiej zastosować większą grubość izolacji niż muru gdyż materiały termoizoalcyjne mają dużo lepsze parametry termiczne . Dla przykładu ile mniej wiecej potrzeba do zastapienia 10cm wełny mineralnej. A przeciez przykładowo wełna FRONTROCK MAX E https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e/   Ma jeszcze lepsze parametry termiczne niż ta przedstawiona w grafice. 
W kwestii akustyki warto zwrócić uwagę że wełna będac materiałem włóknistym  dobrze pochłania dźwięki, więc może warto rozwazyć również ten materiał przy wyborze.  

image.png

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...