Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam!
W starym budynku na piętrze z „kopułami” zrobiłem drewniany stelaż pod podłogę, delikatnie ociepliłem wełną i położyłem na to 2.5 cm płyty OSB. 
Chciałbym zrobić w końcu łazienkę, a żona chciała by na podłodze płytki. Jedynie na podłodze bo ściany mega krzywe i tam zostanie goła ściana. 
W związku z tym że to stary budynek i znajduje się w pobliżu drogi przenoszą się delikatne drgania. 
I tu pytanie jak to można zrobić by po chwile wszystko nie popękało? Jest sposób by to jakoś zabezpieczyć? 
Proszę o pomoc
Jak zły dział proszę o przesunięcie, bo nie znalazłem nic bardziej adekwatnego

IMG_20150723_162222.jpg

IMG_20150804_165111.jpg

IMG_20150804_165117.jpg

IMG_20150804_165125.jpg

IMG_20150805_125259.jpg

IMG_20150805_163747.jpg

IMG_20150806_155048.jpg

IMG_20150807_133622.jpg

Link do komentarza

Akurat wełna nie ma styczności z elementami konstrukcji podłogi... przydałaby się - chyba - jeszcze folia pod płyty osb...

Na drugim zdjęciu widać pod progiem ościeżnicy, że przestrzeń pod podłogami w całym mieszkaniu jest połączona i pewnie są gdzieś tam  jakieś otwory wentylacyjne...

 

Ja dałbym jeszcze jedną płytę, np taką:

https://centrum.meble.pl/p67558,plyta-osb-3-12-mm-frezowana-4-strony-11-675x2500.html?utm_source=twenga&utm_param=eyJlcyI6Mjk0NzIyLCJzIjo4NzM2NjA3LCJjaSI6IjA5MjQ4NjJjZDNjZjM5NzUzNzcyYmY0MjI0NGM0ZTYyIiwiaSI6IjAiLCJ0cyI6MTUyNjM4NTQ4MSwidiI6Mywic28iOjEyMDAsInAiOjEsImNhIjoxNDU3NH0=&utm_campaign=twenga&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIz62U5dSH2wIVzVQYCh3zqADQEAYYBCABEgKrd_D_BwE

 

Na nią hydroizolacja i spokojnie płytki będą się trzymać! Oczywiście na kleju do takiego celu przeznaczonym, np.

https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-ultra-geoflex-456-1799/

albo

https://www.atlas.com.pl/produkt/nowy-atlas-plus-456-1940/

 

 

Link do komentarza

Sławomir ma rację, przestrzeń pod podłogą musi być wentylowana! Pytanie gdzie są i jakie otwory wentylacyjne to już do autora tematu.

Na podłodze proponuję ułożyć płyty OSB dwuwarstwowo. Zminimalizuje to ryzyko ruchów podłoża, jego odkształceń, a w efekcie pękania płytek.

Płytki możliwie małe i układane na bardzo elastyczny klej do tzw. podłoży krytycznych.

Link do komentarza
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Na podłodze proponuję ułożyć płyty OSB dwuwarstwowo.

 

23 godziny temu, ryku napisał:

położyłem na to 2.5 cm płyty OSB.

 

2 godziny temu, uroboros napisał:

Ja dałbym jeszcze jedną płytę

:)

Proponowany przeze mnie klej:

 

ATLAS ULTRA GEOFLEX

klej żelowy, wysokoelastyczny, odkształcalny (2-15 mm), typ C2TE S1

Najważniejsze cechy

konsystencja dostosowana do potrzeb

na najtrudniejsze podłoża

[...]

Link do komentarza
Dnia 15.05.2018 o 14:54, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Sławomir ma rację, przestrzeń pod podłogą musi być wentylowana! Pytanie gdzie są i jakie otwory wentylacyjne to już do autora tematu.

Na podłodze proponuję ułożyć płyty OSB dwuwarstwowo. Zminimalizuje to ryzyko ruchów podłoża, jego odkształceń, a w efekcie pękania płytek.

Płytki możliwie małe i układane na bardzo elastyczny klej do tzw. podłoży krytycznych.

mam w planach aktualnie zdjąć tż gruba płytę i położyć 2 cieńsze tak, by nie leżały na sobie tak samo. Myślę że to porządnie usztywni podłoże.
A co do płytek to żobie sie oczywiście takie wielkie płytki podobają ułozone w caro :)
 

Dnia 15.05.2018 o 14:05, uroboros napisał:

Akurat wełna nie ma styczności z elementami konstrukcji podłogi... przydałaby się - chyba - jeszcze folia pod płyty osb...

Na drugim zdjęciu widać pod progiem ościeżnicy, że przestrzeń pod podłogami w całym mieszkaniu jest połączona i pewnie są gdzieś tam  jakieś otwory wentylacyjne...

 

 

jako takiej wentylacji tam nie ma. są co prawda nieduże otwory, które łączą pomieszczenia pod podłogą ale nie sa jakoś specjalnie pod to pomyślane. 

Czyli jak po podłoga jest flia na której jest wełna, to na góre jezcze też dać folię?

Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...

Dzień dobry,

 

rekomendowane rozwiązanie: posadzka w łazience na płytach OSB:

- płyn gruntujący weber.prim kwarc (z piaskiem kwarcowym): https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/preparaty-gruntujace/weberprim-kwarc

- siatka podłogowa z włókna szklanego weber.floor 4945: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/akcesoria/weberfloor-4945

- wylewka samopoziomująca (rekomendujemy min. 20 mm ze względu na drgania) - weber.floor 4310: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310

- folia uszczelniająca w płynie, weber.tec 822: https://www.pl.weber/hydroizolacje/srodki-uszczelniajace/webertec-822

- połączenia ściana / podłoga oraz narożniki trzeba uszczelnić taśmą i narożnikami uszczelniającymi (mankietami),

- następnie elastyczny klej do płytek weber ZP414, polecany do stref mokrych, na balkony i tarasy: https://www.pl.weber/ukladanie-plytek/elastyczne-kleje-do-plytek/weber-zp414

 

Aplikację folii jest na filmie na naszym kanale na YouTube. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu. :)

 

 

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...