Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano

Witam panowie fachowcy mam stare płytki do położenia w piwnicy mam tam tynki cementowe. Czy przed położeniem płytek muszę te ściany wyrównać jakąś gładzią? Czy na ten tynk moge bezpośrednio położyć płytki?

Napisano

Jak sciany sa równe to tylko porzadnie odkurzyc lub umyć i zagruntowac. Jak są duze nierówności do można użyć jakiejs zaprawy wyrównującej lub tynkarskiej, byle nie gładzi. Oczywiście potem tez zagruntowac.

 

Napisano

Między podłogą a sufitem muszę położyć płytki na 2 lub 3 tylko ta płytka mi zjeżdża. I żeby ładnie to wyglądało myślałem wlasnie o gładzi zeby tez ta ściana gładka była. No chyba zamiast gładzi cos innego który po szlifowaniu da ładny efekt.

Napisano (edytowany)
12 minut temu, piotr_g_92 napisał:

Między podłogą a sufitem muszę położyć płytki na 2 lub 3 tylko ta płytka mi zjeżdża. I żeby ładnie to wyglądało myślałem wlasnie o gładzi zeby tez ta ściana gładka była. No chyba zamiast gładzi cos innego który po szlifowaniu da ładny efekt.

Możesz napisać po ludzku co chcesz zrobić, bo nie rozumiem o co ci chodzi.
Co na 2 lub 3?

Pisząc o gładzi w #1 zrozumiałem, że chcesz ją dać pod płytki.

 

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano

Ok więc płytki chcę położyć od środka na wysokość 2-3 płytek. I teraz mając równa ścianę "cementowa" mogę bezpośrednio kłaść płytki? Jak napisałeś wcześniej ze tak. Czy ściana cementowa +uni grunt + gładź +uno grunt+ płytka dobre połączenie? Dodam tez ze chciałbym zeby w piwnicy te ściany były gładkie a nie takie ostre jak teraz. Co zrobić zeby na tych ścianach był dobry efekt?

Napisano

Ale po co po chcesz dawać pod płytki gładź? Gładź daj tam gdzie nie będzie płytek.
A żeby płytki nie spływały musisz jakąś listwę startową przymocować

Napisano

Może być tak, że przy użyciu za dużej ilości gruntu - utworzyła się szklista powierzchnia, po której spływa klej... Możliwe, że trzeba będzie użyć jakiegoś środka uszorstniającego powierzchnię...

 

Przy odrobinie wprawy, przy zastosowaniu dobrego kleju i umiejętnym rozrobieniu - chodzi o precyzyjne odmierzenie wody zarobowej w stosunku do ilości mieszanego kleju (!!!) - można kleić płytki bez listwy startowej, więcej - mam kolegów, którzy płytki (i to bardzo różnych formatów) kładą od góry w dół, używając nawet żadnych krzyżyków, czy kliników, od linii wyświetlanej (od góry) przez laser...

 

Na wysokości, na której masz przykleić płytki mocujesz jakąś równą listwę (np. może być profil do płyt gipsowo-kartonowych), nad nią układasz te dwa czy trzy rzędy płytek, jak klej stanie - odkręcasz listwę, zaklejasz dziury po śrubach.

 

Do wyrównania powierzchni ścian w piwnicy - użyj gładzi na cemencie  ze względu na to, że piwnica jest  - przeważnie - wilgotniejsza, niż pomieszczenia na wyższych kondygnacjach, a gips, wyroby gipsowe są na wilgoć mniej odporne.

Ja używałem Rekordu z firmy Atlas

http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/518/525/530/1170/ATLAS_REKORD_SZARY

 

czytaj kartę techniczną:

http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_4059_20141120_132857.pdf

Napisano

Może być jeszcze jeden przypadek - nie wiemy nic oo Twojej piwnicy. Czy na pewno jest tynk?

Spotkałem się z przypadkiem takim, że nic nie można było zrobić, bo piwniczne ściany były wylewane w szalunkach metalowych, wysmarowanych jakimś środkiem, który miał powodować, że beton nie przywierał do szalunku. Było to coś tłustego, powierzchnia ściany była tym przesiąknięta.

  • 8 miesiące temu...
Napisano

Gładź po przestrzeń gdzie nie ma być płytek...

Nie lepiej wszystko otynkować?

Chociaż mam trochę Acryl Putzu trochę, to ja bym po linii najmniejszego oporu gładzią potraktował (pewnie bym później żałował).

Napisano
Dnia 6.11.2017 o 10:13, piotr_g_92 napisał:

Ok więc płytki chcę położyć od środka na wysokość 2-3 płytek. I teraz mając równa ścianę "cementowa" mogę bezpośrednio kłaść płytki? Jak napisałeś wcześniej ze tak. Czy ściana cementowa +uni grunt + gładź +uno grunt+ płytka dobre połączenie? Dodam tez ze chciałbym zeby w piwnicy te ściany były gładkie a nie takie ostre jak teraz. Co zrobić zeby na tych ścianach był dobry efekt?

Ściana+grunt+ środek antygrzyb na wszelki wypadek + klej do płytek. Jak wyprowadzisz piony/poziomy bez dodatkowego miziania to nadrabiasz klejem. Gładź pod płytki - bez sensu. Nad płytki można np. zastosować tynk elewacyjny mineralny a jak Cię fantazja poniesie to nawet mozaikowy. To akurat popularna metoda w blokach na lamperie. O stabilności podłoża i wilgotności chyba nie będziemy tu wspominać przed rozpoczęciem tynkowania.

Gość mhtyl
Napisano
5 godzin temu, kawulak napisał:

Gładź po przestrzeń gdzie nie ma być płytek...

Nie lepiej wszystko otynkować?

Chociaż mam trochę Acryl Putzu trochę, to ja bym po linii najmniejszego oporu gładzią potraktował (pewnie bym później żałował).

Po pierwsze, odpowiadając wypadałoby przeczytać co pisze autor tematu i czego oczekuje. I jak można doradzać położenie gładzi w piwnicy?

Dnia 6.11.2017 o 01:00, piotr_g_92 napisał:

Witam panowie fachowcy mam stare płytki do położenia w piwnicy mam tam tynki cementowe. Czy przed położeniem płytek muszę te ściany wyrównać jakąś gładzią? Czy na ten tynk moge bezpośrednio położyć płytki?

 

Napisano

Pisałem, że jeżeli podłoże jest nośne, prawdopodobnie wystarczy zagruntować + antygrzyb + klej do płytek i może tak się da wyprowadzić pion/poziom.

Najpierw trzeba sprawdzić nośność a raczej kondycję tynku, czy coś się nie odparzyło bo potem wiadomo - płytka odleci razem z tynkiem.

Ewentualne ubytki po opukaniu ścian uzupełnić dedykowaną zaprawą reperacyjną.

Znalazłem taki produkt u jednego z producentów chemii budowlanej: Naprawczo-wyrównująca, elastyczna zaprawa renowacyjna.

Napisano (edytowany)

Dzień dobry,

 

podobnie jak wspomniał p. Aleksander: najpierw należy sprawdzić, czy podłoże jest stabilne i nośne. Można opukać ścianę, następnie miejsca uszkodzone, czy niezbyt równe najpierw zagruntować weber.prim start (https://www.netweber.pl/systemy-podlogowe/produkty/preparaty-gruntujace/weberprim-start.html) następnie wyrównać podłoże zaprawą naprawczą weber ZT601 (https://www.netweber.pl/tynki-wewnetrzne/produkty/zaprawy-naprawcze/weber-zt601.html). Klej do płytek powinien być aplikowany na nośne, równe i jednorodne podłoże - weber ZT601 zapewnia uzyskanie optymalnej przyczepności do podłoża na całej powierzchni.

 

Nic nie wiemy na temat hydroizolacji, czy jest tu dodatkowo do wykonania... Jeśli chodzi o klej do płytek, to do pomieszczeń wilgotnych polecaną zaprawą jest elastyczny, niepylący klej weber ZP414 (https://www.netweber.pl/ukladanie-plytek/produkty/elastyczne-kleje-do-plytek/weber-zp414.html). Jest to specjalna zaprawa do stref mokrych o zmniejszonym pyleniu, co w pomieszczeniu takim jak piwnica, zdecydowanie poprawia komfort pracy.

 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

Pozdrawiamy!

Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
10 minut temu, kawulak napisał:

mhtyl, proszę czytać mój post ze zrozumieniem. Napisałem o mojej wersji na pół gwizdka i absolutnie nie doradzałem gładzi w piwnicy.

To może Ty pisz ze zrozumieniem a nie na pół gwizdka. Bo dla mnie to co napisałeś:

Dnia 30.07.2018 o 16:02, kawulak napisał:

Gładź po przestrzeń gdzie nie ma być płytek...

Nie lepiej wszystko otynkować?

To dotyczyło kogo? bo jak dla mnie do odnosiło sie do autora tematu.

A co pisałeś o sobie to widziałem i czytałem, mój błąd że zacytowałem całego Twojego posta.

Dnia 30.07.2018 o 16:02, kawulak napisał:

Chociaż mam trochę Acryl Putzu trochę, to ja bym po linii najmniejszego oporu gładzią potraktował (pewnie bym później żałował).

 

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

No cóż każdy uczy sie na błędach. W piwnicy ze względu na wilgoć nie stosuje sie tynków gipsowych ani gładzi  ale nawet pomijając kwestie wilgoci to po robić sobie koszty, przecież tynk gipsowy jak i gładź kosztuje. Piwnica zawsze będzie piwnicą to nie pomieszczenie reprezentacyjne przecież :) 

Napisano
27 minut temu, mhtyl napisał:

W piwnicy ze względu na wilgoć nie stosuje sie tynków gipsowych ani gładzi

ani gładzi GIPSOWEJ!!!!

 

Gładź na cemencie - można!

Dnia 6.11.2017 o 16:47, uroboros napisał:

Do wyrównania powierzchni ścian w piwnicy - użyj gładzi na cemencie  ze względu na to, że piwnica jest  - przeważnie - wilgotniejsza, niż pomieszczenia na wyższych kondygnacjach, a gips, wyroby gipsowe są na wilgoć mniej odporne.

Ja używałem Rekordu z firmy Atlas

http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/518/525/530/1170/ATLAS_REKORD_SZARY

 

Napisano
22 minuty temu, uroboros napisał:

ani gładzi GIPSOWEJ!!!!

Takową miałem na myśli. Odpowiadałem koledze kawulak.

Napisano

OK!!! :91_thumbsup: Doskonale wiem, o czym pisałeś i co chciałeś powiedzieć, ale chciałem podkreślić, że jest coś takiego, jak gładź cementowa i można nią wygładzić ściany w piwnicy :)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...