Skocz do zawartości

CZy rura od okapu może prowadzić 30 cm w dół i potem skręcić ?


ata11

Recommended Posts

Czy dużo straci na funkcjonalności okap, że jeśli rura do niego zostanie przedłużona o około 1,5 m?

Dodatkowo musi ominąć przeszkodę w postaci belki nośnej, czyli najpierw zejść ok. 30 cm w dół, potem przejść pod belką i po drugiej stronie zostac zamontowana do okapu. 

W rezultacie będzie to coś w stylu O     belka       O ->tu okap dopiero.

                                                  I___________I

Czy mocny wyciąg  (min.600, bo to i tak duże pomieszczenie- 32 m) byłby w stanie zniwelować ew.niedogodności takiego podłączenia???

 

Link do komentarza

W mieszkaniu/domu  masz wentylację grawitacyjną?

Czy ten okap "obsługuje" tylko odciąganie spalin i oparów znad kuchenki/płyty (gazowej???). Jeśli tak, to wentylator okapu powinien dać sobie radę - niebezpieczeństwem może być wykraplanie się pary wodnej w "syfonie" utworzonym przez rurę omijającą belkę.

Link do komentarza

Jest druga dziura, wentylacja grawitacyjna. Jak się otworzy okno, to nawet ciagnie...

JEśłi chodzi o okap, to  architekt niestety nie przewidział ustawienia w w tym samym miejscu/pionie tzw.3fazy i okapu kuchennego, stąd pomysł, by przeciagnąć któreś z nich w inne miejsce, by się spotkały. Tk, jak powinno być, nie?

Link do komentarza

Deweloper powinien mieć projekt/schemat wentylacji dla domu, a co ważniejsze dla każdego mieszkania.

Razem z mieszkaniem powinieneś dostać instrukcję działania/obsługi wentylacji.

Bez tego nic konkretnego nie można napisać, bo część przewodów wywiewnych jest "zbiorcza" (np. te od okapu) i wymagają odpowiednio dobranej wydajności wentylatora okapu.

Kratki wywiewne powinny mieć klapy/zawory zwrotne, a nawiewniki określoną wydajność.

Wszystko razem tworzy prawidłowo działającą wentylację - każde odstępstwo będzie miało wpływ na to czy wentylacja (mieszkania) będzie skuteczna, czy nie będzie.

Link do komentarza
Dnia 28.10.2017 o 23:20, ata11 napisał:

dziura wentylacyjna ( z jakimiś skrzydełkami)

To są pewnie

8 minut temu, bajbaga napisał:

Kratki wywiewne powinny mieć klapy/zawory zwrotne

 

1 godzinę temu, ata11 napisał:

druga dziura, wentylacja grawitacyjna

 

1 godzinę temu, ata11 napisał:

architekt niestety nie przewidział ustawienia w w tym samym miejscu/pionie tzw.3fazy i okapu kuchennego

Coś ata11 kręci...

 

9 minut temu, bajbaga napisał:

Razem z mieszkaniem powinieneś dostać instrukcję działania/obsługi wentylacji.

Poczytaj to, co tam napisali, a jak nie masz takiej instrukcji - uderz do dewelopera albo administratora budynku!

 

Wrzuć zdjęcia wszystkich elementów, które wg Ciebie są wentylacją, obejrzyj okna, czy nie ma tam nawiewników (to też element wentylacji!)

Link do komentarza

Wentylacja do okapu to ta dziura niżej po prawej. Wentyacja grawitacyjna to ta wyżej , bardziej przytulona do belki nośnej. Wentylacyjna dziura grawitacyjna jest wypełniona kratką firmy Aereco model  BXC, ale bez zasilania bateriami.

Po drugiej stronie belki, vis a vis ściany, jest usytuowane duze okno  (od góry do dołu) z wentylacyjnymi otworami regulowanymi u góry.

Ustalone jest wstępnie, że rura grawitacyjnej wentylacji zostanie doprowadzona z dziury w pionie do szafki kuchennej przedłużeniem rury i kratka będzie szczelnie osadzona w drzwiach szafki kuchennej. Powietrze więc będzie dopływać przez kratakę w drzwiach szafki kuchennej rurą do pionu wentylacyjnego. To ok. 35 cm długości.

Okap zostanie podłączony do pionu rurą jak w instrukcji okapu będzie, ew.przedłużone rura giętką (taka srebrną).

Czy te rozwiązania są akceptowalne?

IMG_1947.JPG

kuchnia 2.jpg

Link do komentarza

To nie jest system wentylacji grawitacyjnej, tylko mechaniczny wyciągowy - tak przypuszczam zważywszy na zastosowana kratkę wyciągową.

Jeśli tak jest, to można kombinować z dodatkowymi przewodami wentylacyjnymi, ale uwaga - okap wyciągowy musi posiadać dokładnie taką wydajność jak jest wykazane w "instrukcji" tej wentylacji.

 

Jeśli jednak tam nie ma wentylacji mechanicznej, to zastosowanie tego rodzaju kratki jest nieporozumieniem _ kosztownym i bezcelowym.

Link do komentarza

Czyli, możesz "bezkarnie" przedłużyć rurą spiro, ale długość tej rury nie powinna być większa niż 2 m. 

Ale uwaga - cobyś nie robił, tych "skrzydełek" nie należy ruszać, dziurawić ani ograniczać ich ruchu.

Masz w tym bloku wentylację mechaniczną wyciągową przystosowaną do współpracy z indywidualnym wyciągiem kuchennym. Ingerencja w "skrzydełka" może spowodować zaburzenia w działaniu wentylacji mieszkania.

Ważne też jest (o czym pisałem wcześniej) aby okap miał wydajność (nie większą niż)  określoną w "instrukcji" działania tej wentylacji.

Ps. Taka rada na przyszłość - przed każdym uruchomieniem wentylatora w okapie, dobrze jest uchylić okno, bo nawiewniki mają określoną wydajność ( max. 60m3/h na jeden). 

Link do komentarza

O matko, załamałam się....

Planowałam kupić okap o wydajności ok. 600 m3/h, aby zminimalizować wyziewy. A tu  nagle tylko tyle, ile w instrukcji? A w niej piszą o standardzie instalacji  wentylacyjnej: instalacja wewnętrzna bytowa mechaniczna jednorurowa, niezależny pion do podłączenia okapu kuchennego o wydajności maksymalnej do 190 m3/h.....

Czyli mogę zainstalować byle jaki okap z RTV AGD.... I dusić się w wyziewach obiadowych... O matko, kto to wymyśłił...

A ja zamontuję większy okap to czym to grozi?

Link do komentarza

Mam okap, prawie go nie używam i nie DUSZĘ się w wyziewach obiadowych...

Zapachy kuchenne są potrzebne fizjologicznie - m.in.  wzmagają wytwarzanie soków trawiennych :icon_mrgreen:

 

Załóż okap z wewnętrzną cyrkulacją, wymieniaj filtry węglowe i to też wystarczy, tak jak tysiącom innych użytkownikom okapów...

 

Jak zamontujesz większy, to Twoi sąsiedzi będą wiedzieli co masz na obiad :bezradny:

Link do komentarza

Jak nie naruszy klapy zwrotnej ("skrzydełek") nie będzie "przedmuchu" do sąsiadów, ani od sąsiadów - no chyba, że sąsiedzi naruszą swoje "skrzydełka".  :bezradny:

 

Z drugiej strony, rozszczelnienie okna swoje zrobi i wyrówna się bilans powietrza wentylacyjnego.

 

Z trzeciej strony, każdy wyciąg ma stopniową regulację wydajności, będzie chodził np. na 2 biegu (około 200 m3/h) i nawiewniki wydolą.

 

Ps. Wydajność 200 m3/h to jest kilkukrotna wymiana powietrza w kuchni. Dla porównania, wydajność wentylatorów przy rekuperacji w domu jednorodzinnym, oscyluje (realnie) wokół 150 m3/h

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...