Skocz do zawartości

Obciązanie świeżęgo stropu.


Recommended Posts

Napisano

WItam.

Buduje dom systemem zleconym i niestety nie mam codzien czasu by kontrolowac budowe.

Dzis sie troche przerazilem bo nad garazem na 45m2 wypakowali mi dzis 12 palet porothermu o wadze lacznej z 15 ton na strop. Mam roznice 70cm miedzy wysokoscia garazu a domu i wszystkie 12 palet poszlo na garaz bo nie dostal hdsem wyzej..
Strop jest monolityczny o grubosci 20cm B25 .WYlewany byl dokladnie 27 dni temu wiec mozna powiedziec ze wytrzymalosc jest juz ok .

Pytanie jest takie. Czy taki ciezar okolo 15 ton to nie za duze obciazenie na takiej powierzchni jak 40m2? czy strop nie zostal przeciazony? Dodam ze strop jest jeszcze podsteplowany a stęple stoja na chudziaku (wylane b20) Stępli jest około 100sztuk wiec dosyc gesto

Strop niby gruby bo 20cm i juz dosc dawno temu wylany i w ogole podsteplowany jeszcze ale czy taki ciezar 15 ton to nie za duzo jak na taka powierzchnie.
Czy firma nie przesadzila z obciazeniem tymi paletami jak na 40m2?
Prosze o porade bo troche spanikowalem ale nie wiem czy slusznie?

Pozdrawiam .

Tomek

Napisano

Dobrze by było, by się wypowiedział kierownik budowy na miejscu. Ale jeśli strop jest podparty i te 27 dni - to ja bym się nie obawiał - pod warunkiem, że te palety są mniej więcej równo rozstawione na całym stropie. No i pod warunkiem, że strop jako taki - jest OK. No i poczekał bym z rozszalowaniem jednak po opróżnieniu stropu.

Ale na drugi raz bym bardziej uważał 

Napisano

Palety sa na calym stropie. Z tego co widzialem to palety sa w odleglosci 20-30cm od scian nosnych.

Sama palety stoją na dechach.

Rozszalowywanie oczywiscie bedzie jak palety znikna znad garazu.

W garazu nie zauwazylem by lawice sie ugiely itp. Stemple tez ok i na 1 rzut oka wydaje sie ze strop jest ok ale wole zapytac czy po takim czasie i przy podpartym stropie moglo sie cos stac

Napisano

Pytanie na jakie obciążenia był zaprojektowany ten strop? To powinien sprawdzić kierownik budowy w projekcie i wówczas zdecydować, ile tych palet można ustawić. Z danych, które podałeś wynika, że obciążenie paletami przekracza 3 kN/m2. A. strop mógł być równie dobrze zaprojektowany na 4 jak i 2 kN/m2 ponad ciężar własny. Albo i mniej, jeżeli nad garażem nie przewidziano pomieszczeń mieszkalnych. Dodatkowo jest jeszcze to podparcie, co akurat jest b. korzystne.

Tak czy inaczej, bez kierownika budowy i sprawdzenia projektu się nie obejdzie.

Napisano (edytowany)

Rozumiem ze w projekcie bedzie informacja na jakie obciazenia jest strop?

 

Nad garazem jest pomieszczenie.

Z danych projektu wiem ze sam strop na pewno jest obciazony dodatkowo 5cm wylewka oraz 1,5cm tynku.

Nad garazem oparte są rowniez slupy drewniane z wiezby w ilosci 5 sztuk.

Teraz pytanie czy jakos wizualnie moge ocenic czy cos sie stalo ?

DOdam ze w projekcie beton mialbyc B20 ale ze wzgledu na niewielka roznice w cenie oraz po konsulatcji z kierownikiem zdecydowalem sie na B25 ale czy to ma jakies znaczenie jestli chodzi o samą nośność ?

Edytowano przez wiertniczy37 (zobacz historię edycji)
Napisano

jakie sprawdzenie projektu? co to da?

Pan w okularach powyżej wskazał co i jak

tu jest kwestia czy stemple stoją, nie ugięły się, nie siadło, szczególnie w środkowej części

w tym przypadku beton ma już drugorzędne znaczenie bo to stemple przejmują potencjalnie zawyżone obciążenie

Napisano

Wizualnie można ocenić tylko tyle, czy stemple się nie wyginają. jednak nawet jeżeli nie, nie mamy gwarancji, że strop nie jest nadmiernie obciążony. Dlatego powinien się wypowiedzieć kierownik budowy. On bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Problemem może być również etap zużywania pustaków z palet do budowy. Obciążenia nie będą już równomierne.

Napisano
15 minut temu, aru napisał:

jakie sprawdzenie projektu? co to da?

Sprawdzenie projektu da odpowiedź, na jakie obciążenie był projektowany strop. Jeśli na zbliżone do obecnego z paletami - to to daje większy spokój. Jak mniej - to zmusza do większej ostrożności. Jak na małe - o tym nie pomyślałem przedtem - to zapala nam się czerwone światełko. Szczególnie przy nierównomiernym zdejmowaniu palet.

A sprawdzić nigdy nie zawadzi. Dla większej wiedzy.

Bo tak naprawdę to te 15 ton i tak jest na stropie. Więc może najważniejsze - nie wyciągać stempli przed rozladowaniem stropu - to teraz najwazniejze zabezpieczenie! 

Napisano

ponawiam pytanie - co to da?

i czy równomierne zdejmowanie, czy nie, to też co to da?

strop jest szalowany - szalunek nie powinien się ugiąć, wytrzymałość stropu tu będzie istotna dopiero w przypadku ugięcia szalunku; w tym przypadku strop ma już 27 dni, nie jest świeży, nie grozi mu sytuacja, że jest grubą warstwą masła pomiędzy dwoma kromkami przygniecionymi zadkiem w upalny dzie

 

btw - zakładam, że na budowie jest niwelator, w końcu XXI w mamy :icon_rolleyes: 

Napisano

No i niepotrzebnie sie czlowiek stresuje. Myslalem ze firma ktora wykonuje ma troche wiecej oleju w glowie.

Jedynym pocieszeniem to ze strop zaszalowany i nie widac na 1 rzut oka nic niepokojacego .

Sprawdze w domnu jeszcze w projekcie jakie są dopuszczalne obciazenia stropu.

 

Policzylem dokladnie ciezar pustakow  i pomylilem sie .

Ciezar pustakow to nie 15 ton lecz 12 wiec tez male pocieszenie.

Z majstrem gadalem i stwierdzil ze nie ma rzadnego zagrozenia ze cos sie stanie bo strop podsteplowany , ze palety na dechach , ze blisko scian

 

no ale co ma powiedziec...

 

Napisano

Szalunek przed wylaniem musiał utrzymać około 20 ton (tyle ważył świeży beton). Teraz po związaniu strop jest  "samowystarczalny" a  wspomniane 15 ton dla istniejącego szalunku nie jest niczym nadzwyczajnym. To tak logicznie bez wnikania w szczegóły.

Napisano (edytowany)

Dziękuje za pomoc i zainteresowanie.

Pomylilem sie i strop nad garazem ma 18cm a nie 20

W projekcie znalazlem  nastepujace dane dotyczace stropu:

 

Nie znam sie na tych obliczaniach.

Czy po tych danych co wkleilem wynika ile moge obciazyc strop?

 

 

strop.jpg

Edytowano przez wiertniczy37 (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 28.06.2017 o 14:15, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

strop mógł być równie dobrze zaprojektowany na 4 jak i 2 kN/m2 ponad ciężar własny.

 

25 minut temu, wiertniczy37 napisał:

Czy po tych danych co wkleilem wynika ile moge obciazyc strop?

mało to czytelne - ale czy twoja sugestia z #8 nie potwierdza się?  2kN/m2 ? Chyba dobrze że są te stemple :12_slight_smile:

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...