Skocz do zawartości

Kamień naturalny - czy się fuguje?


Recommended Posts

Napisano

Raczej to kwestia gustu. Generalnie, fuga jak do płytek. Ma się rozumieć, trzeba sprawdzić jakiej grubości spoinę dopuszcza producent. W jakimś niewidocznym miejscu, na kawałku kamienia warto sprawdzić, czy nie powstają odbarwienia. Masę do spoinowania nakładamy tylko w spoiny, szpachelką. Przy takiej fakturze kamienia inaczej wszystko wybrudzimy.

Napisano
Dnia 11.06.2017 o 09:42, Ermenegildo napisał:

Wokół kominka typu koza układam kamień naturalny

Co to znaczy wokół - to znaczy obudowujesz kominek, czy jak?

Napisano (edytowany)

Dodam, że jeśli ta "obudowa" będzie blisko kozy, wystawiona na jej wysoka temperaturę (tak wygląda z fotki) - to bezpieczniej jest bez fugi, albo trzeba zastosować fugę odporna na taką temperaturę.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Teraz to ja już się pogubiłem, to jak to jest zenku drogi, wczoraj nie wiedziałeś czy koza będzie obmurowana czy obudowana a dzisiaj już wiesz? Ja bym dla pewności dał blachę żaroodporną coby się nie poprzepalało to i tamto.

Napisano

Za blisko kozy nie może być bo koza jak będzie głodna to ją zje. To jest tryb oznajmujący.

Napisano (edytowany)

To nie jest piaskowiec tylko bałkański gnejs łupany. Objechałem już komin i ścianę dookoła. Pierwotnie było to wyłożone gipsową cegiełką stegu, ale od temperatury popękały, więc skułem i wyłożyłem gnejsem na wysokoelastyczny i na ogrzewanie Ceresit CM16.  Zdecydowałem się nie fugować, bo efekt końcowy bardzo mnie zadowala i według mnie bardzo naturalnie wygląda.

 

Wiem, że rygipsu nie powinno kleić się na komin tylko puścić metalową startówkę + wełna kominowa i dopiero rygips, ale nie mogłem sobie pozwolić tyle odsunąć sie kozą od komina. Przykleiłem płyty na CM16 + zakołkowałem, mam nadzieję, że będzie trzymać.

Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 13.06.2017 o 11:13, mhtyl napisał:

Teraz to ja już się pogubiłem, to jak to jest zenku drogi, wczoraj nie wiedziałeś czy koza będzie obmurowana czy obudowana a dzisiaj już wiesz? Ja bym dla pewności dał blachę żaroodporną coby się nie poprzepalało to i tamto.

tak napiałeś jak wyżej w #6 w odpowiedzi na mój post #5 niżej:

Dnia 13.06.2017 o 10:48, zenek napisał:

Dodam, że jeśli ta "obudowa" będzie blisko kozy, wystawiona na jej wysoka temperaturę (tak wygląda z fotki) - to bezpieczniej jest bez fugi, albo trzeba zastosować fugę odporna na taką temperaturę.

a tak napisał Ermenegildo wczoraj w #10:

16 godzin temu, Ermenegildo napisał:

To nie jest piaskowiec tylko bałkański gnejs łupany. Objechałem już komin i ścianę dookoła. Pierwotnie było to wyłożone gipsową cegiełką stegu, ale od temperatury popękały, więc skułem i wyłożyłem gnejsem na wysokoelastyczny i na ogrzewanie Ceresit CM16.

Ciekawy jestem twoich wniosków :12_slight_smile:

Napisano
Dnia 14.06.2017 o 20:39, Ermenegildo napisał:

To nie jest piaskowiec tylko bałkański gnejs łupany. Objechałem już komin i ścianę dookoła. Pierwotnie było to wyłożone gipsową cegiełką stegu, ale od temperatury popękały, więc skułem i wyłożyłem gnejsem na wysokoelastyczny i na ogrzewanie Ceresit CM16.  Zdecydowałem się nie fugować, bo efekt końcowy bardzo mnie zadowala i według mnie bardzo naturalnie wygląda.

Wiem, że rygipsu nie powinno kleić się na komin tylko puścić metalową startówkę + wełna kominowa i dopiero rygips, ale nie mogłem sobie pozwolić tyle odsunąć sie kozą od komina. Przykleiłem płyty na CM16 + zakołkowałem, mam nadzieję, że będzie trzymać.

Dzień dobry :)
Rzeczywiście jeśli wybrałeś wcześniej nasze płytki gipsowe to był to chybiony pomysł ze względu na wysokie temperatury. Koza stała po prostu zbyt blisko płytek. W takim wypadku należało zamontować płytki betonowe :) Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli już zamontowałeś kamień naturalny to bardzo dobrze, że go nie fugowałeś. Miałbyś m.in. spore problemy by go nie pobrudzić podczas fugowania a finalne doczyszczenie z resztek fugi mogłoby się po prostu nie udać. Jeśli chodzi o montaż, który opisujesz to rzeczywiście nie jest do końca zgodny "ze sztuką", ale teoretycznie powinien wytrzymać. Liczymy na to i trzymamy kciuki! 
Pozdrawiamy :)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...