Skocz do zawartości

Pęknięta ściana - prośba o poradę do fachowców


Recommended Posts

Napisano
Witam
Jestem tutaj nowy, witam wszystkich gorąco...nadmienię że w sprawach budownictwa jestem raczej laikiem, nie znam się na tym za bardzo.
Mam zamiar zakupić dom szeregowy który właśnie jest w budowie , lokalizacja mi bardzo pasuje itp itd. W tej chwili jest to mniej więcej stan surowy zamknięty. Oglądając budowę zauważyłem takie oto coś jak na foto, odchylenie kawałka ściany. W trakcie rozmowy z inwestorem ( nadmienię nie jest jakimś cwaniakiem który chce wybudować byle jak i szybko sprzedać...znam faceta i jest to naprawdę porządny i uczciwy człowiek ) powiedział mi że stało się to przy zalewaniu wieńca i murarze postanowili to w naprawić w sposób podany na foto, wypełnili tą szczelinę jakimś mocnym betonem i zapewnili go że tak może zostać i nic się z tym nie będzie działo, dali nawet gwarancję.
Jednak trochę mi się to nie podoba i postanowiłem zapytać tutaj na forum , co o tym myślicie...czy tak się po prostu robi i nie ma się czym martwić czy jest to jakieś pójście na skróty i może się coś dziać w przyszłości.
Bardzo proszę o jak najwięcej porad od ludzi którzy się na tym znają...z góry dzięki...

DSC01446.jpg



DSC01446.jpg



DSC01446.jpg



DSC01446.jpg


Napisano
  Cytat

Wykuć ostatni nad oknem pustak ( i tak jest pęknięty ) - wstawić kotwy - zalać betonem.

Rozwiń  

Ok a w czym to pomoże? A poza tym czy ten kawałek ścianki może tak stać pod kątem? Czy w niczym to nie przeszkadza? Wiem, po otynkowaniu nie będzie widać ale od strony technicznej czy tak może zostać?
Dodam jeszcze jedno zdjęcie , na którym widać szczelinę między pierwszą a drugą warstwą cegieł...tam puściła spoina...co z tym zrobić?
Pytam ponieważ postaram się to wyegzekwować od inwestora jeśli będzie trzeba.

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
  Cytat

widać szczelinę między pierwszą a drugą warstwą cegieł...tam puściła spoina...co z tym zrobić?

Rozwiń  

Cześć, Ramsi. Moim zdaniem nie masz powodów do zmartwień. Pozioma spoina puściła pewnie po wierzchu. Warto się zacząć martwić, jeśli znajdziesz, że ta spoina wędruje - że idzie sobie taka szczelinka gdzieś dalej, nie tylko po spoinie, ale pokrywa się nagle z pękniętym pustakiem, potem wchodzi na beton i w nim idzie jako pęknięcie. Wtedy masz powody do zastanowienia. A taka szczelina? Sprawdź, czy cegłę wyciągniesz, albo czy się rusza. Jak nie, a obstawiam, że nie dasz rady ruszyć pustaka, to po prostu murarz chlapnął zaprawy mniej przy brzegu.
Tak sądzę. Wydaje mi się również, że nie masz powodów do niepokoju, jeśli chodzi o tę krzywiznę. Weź poziomnicę, przyłóż do ściany od zewnątrz i sprawdź czy ściana trzyma pion. Jak trzyma, to gites, a jak nie trzyma, to targuj się, bo... będzie trzeba wyrównać klejem, styropianem przy ocieplaniu, czymkolwiek. Ale, moim zdaniem!!, spać możesz spokojnie, bo to tylko odchyłka jakaś. Chociaż, zależy ile jej jest. Jak około 1cm-2cm na długości 3m to nie ma biedy, tak sądzę.
Ale warto żeby ktoś bardziej profesjonalny się wypowiedział, bo ja co prawda swoją chałupę wybudowałem i ona stoi, ale budowlańcem jestem samoucznym.

edit: literówki Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano
Ściana się odspoiła bo nie było przewiązań z tymi szarymi pustakami.
Mnie tylko zastanawia po co są te szare pustaki otaczające okno. Jeżeli to są pustaki zasypowe to w nich powinno iść zbrojenie od wieńca stropowego aż po nadproże, jeżeli tak jest zrobione to ta ściana z ceramicznego pustaka jest tylko jako obudowa lukarny, żadne naprężenia na nią nie działają.
Napisano
  Cytat

(...) Jeżeli to są pustaki zasypowe to w nich powinno iść zbrojenie od wieńca stropowego aż po nadproże (...)

Rozwiń  

Ha! Dobre! Myślałem, że ktoś okno pomniejszał. Nie pomyślałem, że tam może być zbrojenie w środku.
Napisano
  Cytat

Ha! Dobre! Myślałem, że ktoś okno pomniejszał. Nie pomyślałem, że tam może być zbrojenie w środku.

Rozwiń  

Mam taką nadzieję icon_smile.gif bo nie widzę logicznego zastosowania dwóch odmiennych materiałów.
Zobaczymy co autor tematu na to.
Napisano
  Cytat

Mam taką nadzieję icon_smile.gif bo nie widzę logicznego zastosowania dwóch odmiennych materiałów.
Zobaczymy co autor tematu na to.

Rozwiń  

No nie byłem przy tym ale raczej jest tam zbrojenie...
Napisano
  Cytat

Mam taką nadzieję :icon_smile: bo nie widzę logicznego zastosowania dwóch odmiennych materiałów.
Zobaczymy co autor tematu na to.

Rozwiń  

 


Na 100% Zmniejszony był otwór okienny - a że nie dali nadproża sensownego i źle podparli to jest jak jest.
Kotwami wzmocnisz powierzchnię by się dalej nie obsuwało, chyba że to są tzw pustaki tracone i w nie na zbrojenie wlany jest beton ( wieniec) - wtedy faktycznie nie trzeba nic robić a krzywizny i tak tynk przykryje.

Co do cegły - po prostu za mało zaprawy - nie ma biedy - zaprawa tynkarska wyrówna.

 

Napisano
  Cytat

Na 100% Zmniejszony był otwór okienny - a że nie dali nadproża sensownego i źle podparli to jest jak jest.
Kotwami wzmocnisz powierzchnię by się dalej nie obsuwało, chyba że to są tzw pustaki tracone i w nie na zbrojenie wlany jest beton ( wieniec) - wtedy faktycznie nie trzeba nic robić a krzywizny i tak tynk przykryje.

Co do cegły - po prostu za mało zaprawy - nie ma biedy - zaprawa tynkarska wyrówna.

Rozwiń  

Jaki byłby sens zmniejszać otwór okienny w nowo budowanym domu?
Nie twierdzę, że tak się nie robi, ale w tym przypadku obstawiam na 100% że pozostałe domy maja tak samo zrobione lukarny.
Gdyby był zmniejszany to użyli by pustaka ceramicznego a nie pustaka jak domniemywam z ceramzobetonu.
Co do zastosowania kotew oczywiście można to żaden wielki wydatek ani nakład pracy a spokój na całe życie icon_smile.gif
Napisano
  Cytat

Na 100% Zmniejszony był otwór okienny - a że nie dali nadproża sensownego i źle podparli to jest jak jest.
Kotwami wzmocnisz powierzchnię by się dalej nie obsuwało, chyba że to są tzw pustaki tracone i w nie na zbrojenie wlany jest beton ( wieniec) - wtedy faktycznie nie trzeba nic robić a krzywizny i tak tynk przykryje.

Co do cegły - po prostu za mało zaprawy - nie ma biedy - zaprawa tynkarska wyrówna.

Rozwiń  

Nic nie było zmniejszane , oto fotka sprzed 2-3 tygodni

DSC01446.jpg

Napisano



  Cytat

Jaki byłby sens zmniejszać otwór okienny w nowo budowanym domu?
Nie twierdzę, że tak się nie robi, ale w tym przypadku obstawiam na 100% że pozostałe domy maja tak samo zrobione lukarny.

Rozwiń  

Czyli miałem rację icon_biggrin.gif
A jeszcze dowód, że w środku jest zbrojenie świadczy o tym fotka na której ewidentnie widać szpilkę która przechodzi przez murłatę, a wiadomo że szpilka jest zatopiona w słupku żelbetonowym powiązanym z wieńcem stropowym.


Napisano
Zwłaszcza ostatnie zdjęcie sugeruje mi że góra była budowana coś na wzór pruskiego muru.zbrojone pustaki zasypowe oraz wieniec były postawione wcześniej a potem było wypełnienie pustakami ceramicznymi.To by tłumaczyło brak przewiązania i "oderwanie się" ścianki.
Przekrzywiła się,oderwała bo była stawiana później.
Napisano
  Cytat

W trakcie rozmowy z inwestorem ( nadmienię nie jest jakimś cwaniakiem który chce wybudować byle jak i szybko sprzedać...znam faceta i jest to naprawdę porządny i uczciwy człowiek

Rozwiń  



To wydaje mi się że nie powinno być problemem zaprosić jakiegoś konstruktora , żeby fachowym okiem to ocenił.
poza widocznym dużym pęknięciem jest zaraz rysa w pustakach szalunkowych , a na tym murku tak czy inaczej kawałek dachu się wspiera , może warto podeprzeć i odciążyć ścianę , może nie potrzeba .
By nie gdybać ściągnij : inżyniera nadzoru budowlanego z uprawnieniami konstrukcyjnymi
Napisano
Mi się tutaj kilka rzeczy rzuca w oczy. Nie widzę wieńca na ściance kolankowej wiec może to jest przyczyna. Druga ważna sprawa. Ściany boczne tej lukarny to będzie gigantyczny mostek cieplny. Zobaczcie jaki tam jest cienki styropian - 5 cm? Kto taką fuszerę odstawia?
W którym miejscu tam jest pion? Czy ściana boczna lukarny ma pion po takim odspojeniu? Po pierwszym zdjęciu na moje oko jest ścianka przechylona w stosunku do słupka drewnianego. Tynkarz będzie ostro klął jak będzie tynkował. Jeżeli taka fuszera powstała w tym miejscu pytanie co z resztą. Jak doradza MTW ja bym wziął konstruktora do oceny całego budynku zanim zakryją niektóre rzeczy.
Napisano
Co do ocieplenia bocznych ścian lukarny to nie mów chop, jeszcze budowa nie zakończona a założę się i na pewno mam rację, że te ściany boczne z płyty osb będą ocieplane od środka.
Wieniec na ścianie kolankowej w omawianym przypadku nie jest wymagany techniczne, gdyby ścianka kolankowa była wysoka ponad metr to wieniec musiałby być obowiązkowo.
Napisano
  Cytat

Co do ocieplenia bocznych ścian lukarny to nie mów chop, jeszcze budowa nie zakończona a założę się i na pewno mam rację, że te ściany boczne z płyty osb będą ocieplane od środka.
Wieniec na ścianie kolankowej w omawianym przypadku nie jest wymagany techniczne, gdyby ścianka kolankowa była wysoka ponad metr to wieniec musiałby być obowiązkowo.

Rozwiń  


W każdym razie fuszerka.

Na szybko policzyłem w OZC parametry ściany z ociepleniem 10 cm wełny od środka i nie spełnia to norm budowlanych W=0,265. No dobra ale nie o tym temat. Na moje oko fuszerka do poprawki o ile nie ma błędów konstrukcyjnych które powinien ocenić fachowiec niezależny.
Napisano
Nie ma o co kopi tłuc.
A czemu 10 cm, a czemu wełna? nie ma co gdybać dopóki nie znamy konkretów.
Autor tematu na pewno jak wróci to rozwieje te nasze wątpliwości. icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...