Skocz do zawartości

dziura w szybie wkłady kominkowego


Recommended Posts

Napisano
W niewyjaśnionych okolicznościach w domku na działce pękła szyba w kominku. Rysa biegnie na ukos przez spory kawałek, a na samym dole jest mała dziura. W takim nieszczelnym wkładzie palić się nie da. Wprawdzie sezon na grzanie się kończy, ale w ostatni weekend było na tyle zimno, że paliliśmy. Da się jakoś tę dziurę zalepić zanim wymienimy szybę?
Gdzie szukać takiej szyby? chyba nie u szklarza?
Da się ją samodzielnie wymienić?
Napisano
Cytat

W niewyjaśnionych okolicznościach w domku na działce pękła szyba w kominku. Rysa biegnie na ukos przez spory kawałek, a na samym dole jest mała dziura. W takim nieszczelnym wkładzie palić się nie da. Wprawdzie sezon na grzanie się kończy, ale w ostatni weekend było na tyle zimno, że paliliśmy. Da się jakoś tę dziurę zalepić zanim wymienimy szybę?
Gdzie szukać takiej szyby? chyba nie u szklarza?
Da się ją samodzielnie wymienić?




Ja bym dziury niczym nie zalepiał, tylko wymienił szybę. Poszukaj na stronach producentów wkładów, powinni mieć też szyby do wymiany.
Napisano
Najlepiej zwrócić się z takim problemem do źródła. Tam gdzie kupiony został wkład. Jeśli to porządna firma, na pewno pomoże.
Napisano
Pękniętą szybę wkładu kominkowego należy bezwzględnie wymienić. Aby to zrobić trzeba ją dokładnie wymierzyć i zamówić u dowolnego producenta wkładów lub szkła kominkowego. Niektórzy oferują takie usługi przez internet.

Koszt żaroodpornej szyby o grubości 4 mm to 800–1000 zł/m2.
Za prostokątną szybę o wymiarach np. 60 x 40 cm (2,4 m2), zapłacimy więc 192–240 zł + koszt przesyłki (ok. 30 zł).
Szyba pokryta powłoką lustrzaną kosztuje ok. 3000 zł/m2 – po rozpaleniu ognia w kominku przybiera postać przezroczystego szkła, a po jego wygaśnięciu – lustra, ukrywającego wnętrze wkładu pokryte sadzą i popiołem.

Montaż szyby jest prosty i można go wykonać samodzielnie.
Przydać się do tego może zestaw naprawczy, który można zamówić razem z szybą – najczęściej specjalny rodzaj sznura z klejem lub silikonem wysokotemperaturowym za ok. 30 zł albo taśmę samoprzylepną za ok. 20 zł.
Zanim jednak to zrobimy, warto sprawdzić stan sznurka przyklejonego do ramy drzwiczek – jeśli jest w dobrym stanie, nie trzeba go wymieniać. Jeśli jest zniszczony trzeba go odkleić, ramę wyczyścić i przykleić nowy sznur. Nową szybkę wkłada się do ramy drzwiczek i przykręca od wewnątrz śrubami.
Napisano
Cytat

Pękniętą szybę wkładu kominkowego należy bezwzględnie wymienić. Aby to zrobić trzeba ją dokładnie wymierzyć i zamówić u dowolnego producenta wkładów lub szkła kominkowego. Niektórzy oferują takie usługi przez internet.

Koszt żaroodpornej szyby o grubości 4 mm to 800–1000 zł/m2.
Za prostokątną szybę o wymiarach np. 60 x 40 cm (2,4 m2), zapłacimy więc 192–240 zł + koszt przesyłki (ok. 30 zł).
Szyba pokryta powłoką lustrzaną kosztuje ok. 3000 zł/m2 – po rozpaleniu ognia w kominku przybiera postać przezroczystego szkła, a po jego wygaśnięciu – lustra, ukrywającego wnętrze wkładu pokryte sadzą i popiołem.

Montaż szyby jest prosty i można go wykonać samodzielnie.
Przydać się do tego może zestaw naprawczy, który można zamówić razem z szybą – najczęściej specjalny rodzaj sznura z klejem lub silikonem wysokotemperaturowym za ok. 30 zł albo taśmę samoprzylepną za ok. 20 zł.
Zanim jednak to zrobimy, warto sprawdzić stan sznurka przyklejonego do ramy drzwiczek – jeśli jest w dobrym stanie, nie trzeba go wymieniać. Jeśli jest zniszczony trzeba go odkleić, ramę wyczyścić i przykleić nowy sznur. Nową szybkę wkłada się do ramy drzwiczek i przykręca od wewnątrz śrubami.




Faktycznie, bułka z masłem...Jak coś pójdzie nie tak, czynność należy powtórzyć. ;)
Napisano
Cytat

Oczywiście najlepiej wezwać fachowca, ale nie zawsze jest taka możliwość. Wymiana samej szyby nie jest strasznie skomplikowana.



Dla kogoś, kto już to robił, z pewnością. icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Dla kogoś, kto już to robił, z pewnością. icon_smile.gif



To rzeczywiście nie jest trudne.
Robiłem to raz w życiu,poczynając od zdjęcia całych drzwiczek,po zamontowanie na miejscu z powrotem.Nie było problemu.
Tylko różnica taka że sam pojechałem do zakładu oferującego takie szyby a potem osobno kupowałem sznur w sklepie metalowym.
To było z 5 lat temu i jest dobrze.
Napisano
Cytat

To rzeczywiście nie jest trudne.
Robiłem to raz w życiu,poczynając od zdjęcia całych drzwiczek,po zamontowanie na miejscu z powrotem.Nie było problemu.
Tylko różnica taka że sam pojechałem do zakładu oferującego takie szyby a potem osobno kupowałem sznur w sklepie metalowym.
To było z 5 lat temu i jest dobrze.




No to super. Gratuluję...
Napisano
Wprawdzie fachowcem nie jestem, ale na moje oko wymiana takiej szyby nie wymaga nawet fachowca. Jasne że najlepiej wszystko zlecić specjaliście, ale to kosztuje, a nie każdy ma nieograniczony budżet na budowę a potem eksploatację. Uważam, że jak się ma choć jako takie umiejętności i pojęcie o obsłudze podstawowych urządzeń typu wiertarka, młotek i chęć poszerzenia wiedzy choćby z netu lub gazet oraz czas, to sporo rzeczy można zrobić samodzielnie i bez wydatków, za to z ogromna satysfakcją.
Napisano
Ja (podobno fachowiec icon_biggrin.gif) bardzo lubię, gdy kłopot wymiany szyby, bierze na siebie inwestor. Ryzyko zbicia tego dość drogiego elementu, spada mi z głowy. Kawałek szkiełka to 200 zł, a szyba łukowa lub gięta, potrafi kosztować ponad 1000 zł. Tego że pęknie wykluczyć się nie da. W takim duchu zabrałem głos w tym wątku. Jeśli ktoś myśli, że chciałbym się dorobić na wymianie szkła, to jest w błędzie (wiem, że takich tu nie brakuje). Życzę miłego majsterkowania! icon_smile.gif
  • 11 miesiące temu...
Napisano

Czeka mnie wymiana sznura między szybą a metalem - czy będę musiał zdemontować najpierw szybę (odkręcić wkręty) i dopiero wtedy założyć sznur i szybę?

  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...