Skocz do zawartości

Podłogówka a grzejniki - zmiany w grubości posadzki


Recommended Posts

Napisano

witam,
w projekcie mam przewidziane ogrzewanie grzejnikowe, natomiast chciałbym zrobić na dole całość podłogówkę. Czy taka zmiana wiążę się ze zmianą grubości posadzki? Czy będę musiał o tym pamiętać przy stawianiu ścian parteru, aby ew podnieść wysokość czy wymiary okien?
Z tego co się orientuję, to rury z wodą do grzejników idą pomiędzy styropianem, a na to wylewka? W podłogówce natomiast kładziemy styropian, na to folię, instalację i wylewka dopiero. Wychodzi na to, że będzie trzeba nieco więcej miejsca a tym samym zmieni się wymiar od finalnej podłogi do np dolnej części okien...
Będę oczywiście dowiadywał się dokładnie i rozmawiał z kierownikiem bud i wykonawcami, ale chciałbym tak sam mieć pewność w pewnych rzeczach
pozdrawiam serdecznie

Napisano
Przede wszystkim, jaką grubość wylewki przewiduje projekt? I czy ściany już są?
W wersji z grzejnikami projekt może przewidywać różny sposób prowadzenia rur (w podłodze lub ścianach). Nawet jeżeli w podłodze, to mogą być schowane w warstwie styropianu, a wylewka będzie cienka.
Typowa grubość wylewki przy ogrzewaniu podłogowym wynosi ok. 6,5 cm. Wylewka bez rurek może mieć i 4 cm.
Jeżeli ścian jeszcze nie ma to podwyższenie otworów z racji grubszej wylewki nie jest problemem.
Odnośnie zaś folii pomiędzy styropianem i jastrychem, polecałbym jej ułożenie zawsze. Tworzy warstwę poślizgową i zapobiega wnikaniu jastrychu w ewentualne szczeliny.
Napisano
Grubość wylewki w przypadku obu rozwiązań jest porównywalna -7cm. Problemem może być grubość izolacji pod wylewką - o ile przy grzejnikach jest to ok. 10cm to przy ogrzewaniu podłogowym musi być 15-20cm.
Napisano
Można też wykonać wylewkę anhydrytową, która będzie te o 2 cm cieńsza jeśli będzie gardłowo z wysokością.
Zamiast styropianu można dać styrodur o lepszych właściwościach i też urwać te kilka cm.
Tylko koszt, koszt ....
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Grubość wylewki w przypadku obu rozwiązań jest porównywalna -7cm. Problemem może być grubość izolacji pod wylewką - o ile przy grzejnikach jest to ok. 10cm to przy ogrzewaniu podłogowym musi być 15-20cm.


Roznica strat do gruntu będzie minimalna czy będą grzejniki czy podlogowka. Przegroda zewnetrzna jaka jest podłoga będzie miała temperaturę wyższa niż w domu o 1-2st.C a dodając do tego małą roznice temperatur między domem a gruntem straty energii będą pomijalne.


Różańca może być zredukowana przez styropian z niższa lambda a nie koniecznie grubsza warstwa.


Cytat

Zamiast styropianu można dać styrodur o lepszych właściwościach i też urwać te kilka cm.
Tylko koszt, koszt ....


Nie musi być styrodur i nawet to jest bzdura tam go dawać bo ma gorsze parametry przenikalności ciepła niż zwykły styropian.
Napisano
Cytat

Roznica strat do gruntu będzie minimalna czy będą grzejniki czy podlogowka. Przegroda zewnetrzna jaka jest podłoga będzie miała temperaturę wyższa niż w domu o 1-2st.C a dodając do tego małą roznice temperatur między domem a gruntem straty energii będą pomijalne.


Różańca może być zredukowana przez styropian z niższa lambda a nie koniecznie grubsza warstwa.



Nie musi być styrodur i nawet to jest bzdura tam go dawać bo ma gorsze parametry przenikalności ciepła niż zwykły styropian.


Dalej żyjesz w swoim świecie icon_rolleyes.gif

Wracając do tematu. Tu mamy dopiero początek budowy i nie ma dylematu jak to upchnąć - trzeba uwzględnić na starcie 30 cm. (20n styro+ 7-8cm wylewka+płytki,panele) od chudziaka czy stanu 0 do góry i po temacie.
Napisano
Cytat

Roznica strat do gruntu będzie minimalna czy będą grzejniki czy podlogowka. Przegroda zewnetrzna jaka jest podłoga będzie miała temperaturę wyższa niż w domu o 1-2st.C a dodając do tego małą roznice temperatur między domem a gruntem straty energii będą pomijalne.


Różańca może być zredukowana przez styropian z niższa lambda a nie koniecznie grubsza warstwa.



Nie musi być styrodur i nawet to jest bzdura tam go dawać bo ma gorsze parametry przenikalności ciepła niż zwykły styropian.


W obu przypadkach jest inaczej niż napisałeś. Sadzę, że poprawisz swoje opinie w w/w tematach.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Dalej żyjesz w swoim świecie icon_rolleyes.gif

Wracając do tematu. Tu mamy dopiero początek budowy i nie ma dylematu jak to upchnąć - trzeba uwzględnić na starcie 30 cm. (20n styro+ 7-8cm wylewka+płytki,panele) od chudziaka czy stanu 0 do góry i po temacie.


Straty do gruntu w moim przypadku czyli 170m2 podłogi przy 7cm wylewce i zastosowaniu 10cm styro z lambdą 0,038 to 950W,przy zastosowaniu styro tej samej grubości ale z lambdą 0,031 spadają do 780W,przy zastosowaniu 15cm styro z lambdą 0,038 straty te wynoszą 646W czyli różnice są pomijalne.

Cytat

W obu przypadkach jest inaczej niż napisałeś. Sadzę, że poprawisz swoje opinie w w/w tematach.


EPS 80-lambda 0,031:
http://taniemurowanie.pl/pl/austrotherm-st...remium-031.html
XPS-lambda min.0,035:
http://taniemurowanie.pl/pl/austrotherm-st...0-styrodur.html

Mam nadzieję,że poprawisz swoją wiedzę icon_smile.gif
Napisano
Po co to było - to przecież twoje... .
Trzeba było dać 5cm - reszta jest pomijalna. Arturo - dzisiaj wlazłem na inne forum budowlane (wątek z PC) i zobaczyłem również twoje wpisy (wszędzie chcesz błyszczeć). Ten sam poziom, ta sama retoryka ......SZKODA.

Nawet z twoich bzdurnych danych wynika : uśredniając 1kW straty = 24kWh dziennie = 14.88zł dziennie Co przez 3.5miesiąca sezonu zimowego daje nam 1562,4zł Jeżeli ja taki okres grzania zamykam w kwocie 600zł to przy 170m było by to 927,2zł. NIE PISZ LUDZIOM IDIOTYZMÓW
Gość arturo72
Napisano
Dokładnie tak jest,24kWh na dobę zakładając 10cm styro o najgorszej lambdzie. Dalej to już koszt wytworzenia kWh.
Przy węglu będzie to 3,6zl a przy prądzie 7,2zl.
10cm styro z lambda 0,031 daje 18kWh ale już 20cm styro z dobrą labmda daje 10kWh.

Czyli 1,5zł przy węglu a 3zł przy prądzie.

Dane dla temp.gruntu pod domem 8st.C ale z biegiem lat będzie tam wyższa temperatura.
Napisano
Cytat

Dokładnie tak jest,24kWh na dobę zakładając 10cm styro o najgorszej lambdzie. Dalej to już koszt wytworzenia kWh.
Przy węglu będzie to 3,6zl a przy prądzie 7,2zl.
10cm styro z lambda 0,031 daje 18kWh ale już 20cm styro z dobrą labmda daje 10kWh.

Czyli 1,5zł przy węglu a 3zł przy prądzie.

Dane dla temp.gruntu pod domem 8st.C ale z biegiem lat będzie tam wyższa temperatura.


24kWh przy prądzie uwzględniając taryfę G11 i cenę 0,6267 daje nam 15,05zł. , a węglu 4,64zł.
Skąd ty bierzesz te dane? Dlaczego zmieniasz wyliczenia adekwatnie do tego co chcesz udowodnić? W jakim celu to robisz?
Pisz tak jak jest i nie zrażaj do siebie ludzi.
Nic tak szybko się nie zwraca jak dobra izolacja domu - to podstawa. System grzewczy możemy sobie zmieniać w trakcie mieszkania, ale styro pod wylewki czy na ściany już nie dołożymy.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Kto normalny grzeje prądem w G11 ?
1kWh z węgla to 0,20zl ?
Logicznym jest że im lepsza izolacja tym lepiej i niższe rachunki za ogrzewanie ale w tej sytuacji mamy dane na 10cm i nie wiemy czy jest możliwość zmiany na więcej.
Ty podawales że dla podlogowki musi być min.15cm a dla grzejników może być 10cm co nie jest prawdą bo nic nie musi.
Ja mam 20cm.ale nie ze względu że mam podlogowke.
Dane czyli straty ciepła do gruntu biorę z wyliczeń matematycznych czyli takie OZC na piechotę. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Arturo - przeczytaj pierwszy post autora, a się dowiesz że tego domu jeszcze nie ma. Z każdego twego postu dowiaduję się innych rzeczy, a niektóre nawet przeczą samym sobie. Nie będę z Tobą polemizował. Bo i po co.
Pozdrawiam
Bez odbioru.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Z każdego twego postu dowiaduję się innych rzeczy, a niektóre nawet przeczą samym sobie. Nie będę z Tobą polemizował. Bo i po co.
Pozdrawiam
Bez odbioru.


Zakwestionowałem jedynie Wasze z Tomo dwa pierwsze posty które zbytnio nie mają pokrycia w rzeczywistosci a potem to uzasadniłem.
Tylko tyle.


Cytat

Po co to było - to przecież twoje... .


Super tak sobie przypominać,piękne czasy icon_smile.gif

U mnie styro lał się strumieniami ;)

DSC01446.jpg

Napisano
No jak widzę rozpoczęła się niepotrzebna dyskusja...
W projekcie mam: na chudziaku przewidziane 10 cm styropianu i reszta 8 cm( ta reszta to jest wylewka tylko liczona bez podłogi czy płytek, prawda?).
No wiec chcąc dać podłogówkę to muszę podnieść otwory (drzwi i okna)? Poproszę o podpowiedź
dzieki
Gość Razmes
Napisano
Cytat

No jak widzę rozpoczęła się niepotrzebna dyskusja...
W projekcie mam: na chudziaku przewidziane 10 cm styropianu i reszta 8 cm( ta reszta to jest wylewka tylko liczona bez podłogi czy płytek, prawda?).
No wiec chcąc dać podłogówkę to muszę podnieść otwory (drzwi i okna)? Poproszę o podpowiedź
dzieki



Zrobi Ci różnicę, gdy okno będziesz miał 3-4 cm niżej, niż planowano w projekcie?
Pilnować trzeba głownie drzwi i schodów.
Napisano
Cytat

No jak widzę rozpoczęła się niepotrzebna dyskusja...
W projekcie mam: na chudziaku przewidziane 10 cm styropianu i reszta 8 cm( ta reszta to jest wylewka tylko liczona bez podłogi czy płytek, prawda?).
No wiec chcąc dać podłogówkę to muszę podnieść otwory (drzwi i okna)? Poproszę o podpowiedź
dzieki


Przecież Ci napisałem abyś liczył ok. 30 cm od chudziaka. 20 styropianu +7-8 wylewki i reszta panel/deska/płytka=ok 30cm.
Napisano
Czy budynek jest jeszcze w fazie projektu, czy też już jakaś jego część została wykonana? Jeżeli domu jeszcze nie ma, to najpewniej nawet z pogrubieniem izolacji w podłodze nie będzie problemu. Wystarczy dać odpowiednio cieńszą warstwę zagęszczonego piasku poniżaj chudego betonu. Oczywiście to do sprawdzenia na wszelki wypadek, bo takie przesuniecie warstw może utrudniać zrobienie izolacji przeciwwilgociowej.
Natomiast z sama grubością wylewki nie ma problemu. Skoro na wylewkę i okładzinę (posadzkę) przewidziano 8 cm, samej wylewki zostanie przynajmniej 6,5 cm, tak jak pisałem w poprzednim poście.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Sądzę, że 8 cm jest to wylewka liczona razem z płytkami. W każdym razie nie ma problemu, aby się zmieścić w tej grubości, szczególnie, gdy zastosuje Pan anhydryt, który lepiej sprawdza się przy podłogówce.

Pozdrawiam
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...      
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...