Skocz do zawartości

O budowie fundamentów pytań kilka jeszcze


zmstr

Recommended Posts

Witam
Dowiedziałem się w poprzednich swoich wątkach o skrzyżowaniach zbrojenia, uziomie, ale jeszcze kilka zagadnień mnie nurtuje. Mam nadzieję, że będziecie mieć do mnie cierpliwość, ale w końcu chcę wchłonąć jak najwięcej wiedzy, by dom był zbudowany zgodnie ze sztuką icon_biggrin.gif
1. Ławy fundamentowe
Mój pomysł wygląda tak, że kopię szeroko, daję chudziaka, szaluję, wkładam zbrojenie i leję beton. Potem hydroizolacja po bokach i papa u góry. KB jednak pytał mnie po co chcę się bawić w dodatkowe koszty i robotę z szalowaniem i szerokim kopaniem, skoro mogę zrobić wykopy na szerokość ław, na spód chudziak, a potem w folii wylewać ławę bezpośrednio w gruncie. Grunt to trochę glina, trochę lity wapień. Jakoś mi się ten pomysł średnio podoba. Raz, że wydaje mi się lepiej pomalować boki ław niż dawać folię, która może się zniszczyć. Dwa, że ta folia jak gdzieś ulegnie zniszczeniu, to ława będzie non stop w wodzie, jeśli będzie wilgoć tam przenikać.
2. Mury fundamentowe
Mam wylewane mury w projekcie. Domek nieduży z poddaszem użytkowym, więc obciążeń jakichś gigantycznych nie ma. Chciałbym dlatego zamienić lany beton na bloczki. KB mówi, że decyzja należy do mnie. Oczytałem się dużo o wadach i zaletach jednej i drugiej metody, jednak nigdzie nie znalazłem wątku, gdy ktoś robił taką zmianę. Czy taka zmiana ma jakiś istotny wpływ na jakość fundamentów, czy jest to różnica w praktyce mało istotna?
Link do komentarza
1) Beton musi być wilgotny! Folię do wykopu dajesz nie po to by robić hydroizolację ( głupota ) tylko po to by ci sie ziemia do wylewanego betonu nie obsunęła - fundament ma być wilgotny i ma ciągnąć wodę - jak będzie za suchy to po prostu popęka.
Izolować fundamentu nie trzeba - chyba że robisz piwnicę z "drugiej strony". Możesz posmarować część wychodzącą ponad grunt - to co zaoszczędzisz wydaj na porządną izolację poziomą - beton sam w sobie podciąga wodę.

2) Wylewane czy murowane - bez znaczenia - masz kasę na szalunki - wylewaj - nie masz - dajesz bloczki - KB prawdę ci mówi - i to beton i to beton
Link do komentarza
Samo czytanie nie zastąpi myślenia i doświadczenia. Ław się nie izoluje, a folia zabezpiecza tylko przed mieszaniem gruntu z betonem. Całkiem bez szalunku to raczej się nie da - jak wypoziomujesz i wyrównasz ławy i podwiesisz zbrojenie? W praktyce trzeba zrobić szalunek przynajmniej na wysokość jednej deski jako bazę do wyrównania ławy. Bloczkami można zastąpić fundament monolityczny, ale muszą być z betonu B20, o równych bokach, a spoiny cementowe, pełne i wyrównane do lica ściany.
Link do komentarza
Cytat

Całkiem bez szalunku to raczej się nie da - jak wypoziomujesz i wyrównasz ławy i podwiesisz zbrojenie? W praktyce trzeba zrobić szalunek przynajmniej na wysokość jednej deski jako bazę do wyrównania ławy. Bloczkami można zastąpić fundament monolityczny, ale muszą być z betonu B20, o równych bokach, a spoiny cementowe, pełne i wyrównane do lica ściany.


Zbrojenie myślałem wrzucić na dystanse, ale faktycznie problemem jest poziomowanie i wyrównywanie ław w samym wykopie. Chyba, że wykop głębszy i jakieś punkty odniesienia w postaci pionowych prętów z zaznaczoną wysokością. Bloczków oczywiście szukam z B20 ;)


Cytat

ja tam się nie znam, ale wydaje mi sie, że to nie powinien być twój pomysł, tylko projektanta

masz projekt - rób tak jak jest w projekcie


Sądzisz, że gdybym miał w projekcie napisane jak wylewać ławy, czy w szalunki, czy w wykop, to bym pytał? A może umówmy się, że dam Ci projekt i jak znajdziesz opisany sposób robienia ław, to dam Ci 1000 zł, a jak nie znajdziesz to Ty mi dasz tysiaka? OK? Nie obraź się, ale za takie "cenne" rady jak Twoja podziękuję, bo nie wnoszą nic do tematu
Link do komentarza
Cytat

Sądzisz, że gdybym miał w projekcie napisane jak wylewać ławy, czy w szalunki, czy w wykop, to bym pytał? A może umówmy się, że dam Ci projekt i jak znajdziesz opisany sposób robienia ław, to dam Ci 1000 zł, a jak nie znajdziesz to Ty mi dasz tysiaka? OK? Nie obraź się, ale za takie "cenne" rady jak Twoja podziękuję, bo nie wnoszą nic do tematu



A ja sadzę, że masz typowy projekt, który powinien być zaadaptowany przez projektanta do Twojej działki - zwłaszcza co do ław.
Link do komentarza
Cytat

Sądzisz, że gdybym miał w projekcie napisane jak wylewać ławy, czy w szalunki, czy w wykop, to bym pytał? A może umówmy się, że dam Ci projekt i jak znajdziesz opisany sposób robienia ław, to dam Ci 1000 zł, a jak nie znajdziesz to Ty mi dasz tysiaka? OK? Nie obraź się, ale za takie "cenne" rady jak Twoja podziękuję, bo nie wnoszą nic do tematu



faktem jest, że już trochę czasu minęło od tego etapu mojej budowy(fundamenty robiłem w 2009r), nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale jestem pewny, że takie informacje były w moim projekcie. A jak czegoś nie było lub nie byłem pewny - to dzwoniłem do projektanta i KB w jednej osobie i pytałem
Link do komentarza
Cytat

Zbrojenie myślałem wrzucić na dystanse, ale faktycznie problemem jest poziomowanie i wyrównywanie ław w samym wykopie. Chyba, że wykop głębszy i jakieś punkty odniesienia w postaci pionowych prętów z zaznaczoną wysokością. Bloczków oczywiście szukam z B20 ;)



chcesz poziomować - kup szlaufwagę ( poziomice wodną ) 25m - przyda ci się nie raz - pręty odpuść. - wystarczy jak deski wbijesz i ołówkiem pozaznaczasz poziomy - od tego naciągasz linki do wytyczenia fundamentów i miarką sobie sprawdzasz "głębokość"
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 11 miesiące temu...
Dnia 11.02.2016 o 11:04, zmstr napisał:

Czy taka zmiana ma jakiś istotny wpływ na jakość fundamentów, czy jest to różnica w praktyce mało istotna?

monolityczne fudamenty są monolityczne - murowane są murowane. Osobiście wolę w podstawie monolit najlepiej zbrojony. Fundamenty są podstawą domu, i zawsze będę chciał je na tyle monolityczne, by zniosły wszelkie wady gruntu.

Link do komentarza
23 minuty temu, zenek napisał:

monolityczne fudamenty są monolityczne - murowane są murowane. Osobiście wolę w podstawie monolit najlepiej zbrojony. Fundamenty są podstawą domu, i zawsze będę chciał je na tyle monolityczne, by zniosły wszelkie wady gruntu.

Zbrojone są ławy fundamentowe, a ściany fundamentowe mogą być murowane lub wylewane w szalunku tzw monolityczne. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...