Skocz do zawartości

Pierwsze uruchomienie ogrzewania


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam.,
Jestem nowy na forum wiec nie wiem do końca czy w dobrym dziale założyłem temat proszę o wyrozumiałosć.
Mam pytanie Postawiłem nowy budynek jestem na etapie stanu deweloperskiego tej zimy około miesiąca temu zacząłem ogrzewanie budynku. I mam Pytanie po jakim czasie ogrzewanie podłogowe zacznie działać jak powinno czy posadzka jakiś czas się wygrzewa? Na Wyjściu rurki są ciepłe na powrocie już są zimne lub letnie. Posadzki były robione na początku listopada. Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam.,
Jestem nowy na forum wiec nie wiem do końca czy w dobrym dziale założyłem temat proszę o wyrozumiałosć.
Mam pytanie Postawiłem nowy budynek jestem na etapie stanu deweloperskiego tej zimy około miesiąca temu zacząłem ogrzewanie budynku. I mam Pytanie po jakim czasie ogrzewanie podłogowe zacznie działać jak powinno czy posadzka jakiś czas się wygrzewa? Na Wyjściu rurki są ciepłe na powrocie już są zimne lub letnie. Posadzki były robione na początku listopada.



Ja podłogówkę zalałem 22 grudnia. Wczoraj właściwie 1 raz ją uruchomiłem na dłużej na minimalny przepływ - efekt podłoga "niezimna" w dotyku. Jakbym odkręcił na maksa to by była ciepła.
Rurki mam od 15 do 20cm..
Jak przypadkiem 2 dni temu o niej zapomniałem ( odpowietrzyć chciałem ) to po 3h była ciepła.

Moim zdaniem - jak masz jeszcze zimną podłogę od listopada to na bank masz zapowietrzony układ, albo czegoś nie odkręciłeś..
Nie wiem jak masz skonstruowany układ ale ja w swoim przypadku odpowietrzniki mam na rozdzielaczach, a odpowietrzałem minimalnie napełniając układ dopóki woda mi się przez zbiornik wyrównawczy nie przelewała. I za każdym syczeniem odpowietrznika dolewałem wody do układu..
Napisano (edytowany)
Cytat

Ja podłogówkę zalałem 22 grudnia. Wczoraj właściwie 1 raz ją uruchomiłem na dłużej na minimalny przepływ - efekt podłoga "niezimna" w dotyku. Jakbym odkręcił na maksa to by była ciepła.
Rurki mam od 15 do 20cm..
Jak przypadkiem 2 dni temu o niej zapomniałem ( odpowietrzyć chciałem ) to po 3h była ciepła.

Moim zdaniem - jak masz jeszcze zimną podłogę od listopada to na bank masz zapowietrzony układ, albo czegoś nie odkręciłeś..
Nie wiem jak masz skonstruowany układ ale ja w swoim przypadku odpowietrzniki mam na rozdzielaczach, a odpowietrzałem minimalnie napełniając układ dopóki woda mi się przez zbiornik wyrównawczy nie przelewała. I za każdym syczeniem odpowietrznika dolewałem wody do układu..



Układ mam odpowietrzony chyba jak był zapowietrzony to słyszałem prace pompy od podłogi teraz jej w ogóle nie słysze czyli chyba powietrza w układzie nie ma na rozdzielaczu na wejściu i na powrocie mam automatyczny odpowietrznik pompke od podłogówki mam ustawioną na poz. 6 może to jest błąd? Może pompa lepiej zagrzeje jak będzie chodziła na wolniejszych obrotach? Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Napisano
jak to pierwsze uruchomienie, to wylewki trzeba wygrzać...
podawać niską temperaturę i stopniowo zwiększać temperaturę - powinno to być rozciągnięte w czasie (nawet 4 tygodnie!)
niektóre urządzenia - kotły gazowe/pompy ciepła mają chyba takie gotowe programy do wygrzewania
Napisano (edytowany)
przykładowy program wygrzewania jastrychu


Temperatura startowa: 25 °C

1 dzień - 25 °C
2 dzień - 30 °C
3 dzień - 35 °C
4 dzień - 40 °C
5 dzień - 45 °C
6 ? 12 dzień - 45 °C
13 dzień - 40 °C
14 dzień - 35 °C
15 dzień - 30 °C
16 dzień - 25 °C
17 ? 23 dzień - 10 °C
24 dzień - 30 °C
25 dzień - 35 °C
26 dzień - 40 °C
27 dzień - 45 °C
28 dzień - 35 °C
29 dzień - 25 °C

bieg pompy chyba nie ma większego znaczenia

z kolei gdzie indziej czytałem, żeby zacząć od 25C i kilka dni tak trzymać, potem dopiero zwiększać, nie więcej niż 2C na dzień.... Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
nie jestem pewien na 100% - ale wydaje mi się że:
z jednej strony masz ustawienia na sztywno 1-6 (po prawej)
z drugiej strony jak dasz na 4 - to pójdzie w zakresie 1-4(w zależności od oporów instalacji) - jak dasz na 6 - to pompa pójdzie w zakresie 1-6 w zależności od oporów
a ten znaczek pomiędzy, to do odpowietrzania Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano
jak nie jesteś pewny czy jest dobrze odpowietrzone, to tak
ja osobiście i tak musiałem dodatkowo po jakimś czasie odpowietrzyć grzejnik który jest najwyżej w całej instalacji
Napisano
Wydaje sie że jest dobrze odpowietrzona podłogówka ale dzisiaj sprawdze jeszcze z tym ustawieniem na ten znaczek i zobacze co sie bedzie działo. po ustawieniu na ten znaczek pompa pracuje na jakichś obrotach żeby wypchać powietrze?
Napisano
Podlinkowana pompa pochodzi z linii Wilo Yonos. W tych pompach:
- środkowe ustawienie pokrętła służy automatycznego odpowietrzenia jedynie samej komory z wirnikiem pompy, a nie całej instalacji!
- nastawy po lewej stronie pokrętła to regulacja ze zmienną różnicą ciśnień; zmienia się zarówno przepływ jak i wysokość podnoszenia, nastawy przewidziane do układów głównie z grzejnikami, gdzie zawory termostatyczne grzejników otwierają się i zamykają, zmieniając charakterystykę przepływu w instalacji. Z założenia ma zmniejszać hałas powstający przy przepływie wody przez znacznie przymknięte zawory;
- nastawy po prawej stronie pokrętła to regulacja z zachowaniem stałej różnicy ciśnień; zmienia się przepływ ale wysokość podnoszenia pompy (wytwarzane ciśnienie) jest stała. Nastawy przewidziane dla ogrzewania podłogowego i innych układów gdzie nie ma dużych zmian charakterystyki przepływu przez rurociągi. To ustawienie polecałbym też do odpowietrzania instalacji.
Ustawienie "6" to maksymalne ciśnienie podnoszenia przy minimalnym przepływie wody. Proponuję zacząć od najniższych ustawień, ewentualnie na początek ustawić na środek zakresu, żeby przekonać się, czy cała podłoga nagrzewa się równomiernie. Jeżeli nie to przepływ jest niewyregulowany. W zasadzie powinien to sprawdzić i wyregulować wykonawca ogrzewania.
Procedura wygrzewania jastrychu i uruchomienia ogrzewania jest opisana np. w poradniku Purmo, s. 85
http://www.purmo.com/docs/Purmo-Poradnik-d...-03_2015_PL.pdf
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Podlinkowana pompa pochodzi z linii Wilo Yonos. W tych pompach:
- środkowe ustawienie pokrętła służy automatycznego odpowietrzenia jedynie samej komory z wirnikiem pompy, a nie całej instalacji!
- nastawy po lewej stronie pokrętła to regulacja ze zmienną różnicą ciśnień; zmienia się zarówno przepływ jak i wysokość podnoszenia, nastawy przewidziane do układów głównie z grzejnikami, gdzie zawory termostatyczne grzejników otwierają się i zamykają, zmieniając charakterystykę przepływu w instalacji. Z założenia ma zmniejszać hałas powstający przy przepływie wody przez znacznie przymknięte zawory;
- nastawy po prawej stronie pokrętła to regulacja z zachowaniem stałej różnicy ciśnień; zmienia się przepływ ale wysokość podnoszenia pompy (wytwarzane ciśnienie) jest stała. Nastawy przewidziane dla ogrzewania podłogowego i innych układów gdzie nie ma dużych zmian charakterystyki przepływu przez rurociągi. To ustawienie polecałbym też do odpowietrzania instalacji.
Ustawienie "6" to maksymalne ciśnienie podnoszenia przy minimalnym przepływie wody. Proponuję zacząć od najniższych ustawień, ewentualnie na początek ustawić na środek zakresu, żeby przekonać się, czy cała podłoga nagrzewa się równomiernie. Jeżeli nie to przepływ jest niewyregulowany. W zasadzie powinien to sprawdzić i wyregulować wykonawca ogrzewania.
Procedura wygrzewania jastrychu i uruchomienia ogrzewania jest opisana np. w poradniku Purmo, s. 85
http://www.purmo.com/docs/Purmo-Poradnik-d...-03_2015_PL.pdf



A może jakaś wskazówka w jaki sposób mogę samemu wyregulować przepływ na wszystkich obiegach?
Napisano
Podstawowe pytanie, czy faktycznie temperatura podłogi w poszczególnych pomieszczeniach jest zróżnicowana oraz czy temperatura wody na powrocie w poszczególnych obiegach też jest niejednolita? Jeżeli tego zróznicowania temperatury nie ma, to regulacja nie jest konieczna.
Samą procedurę regulacji opisano w tym wątku (post #4):
https://forum.budujemydom.pl/rozdzielacz-cl...635#entry493635

Dotyczy rozdzielacza bez rotometrów, ale nawet jeżeli są, można zastosować tę samą metodę.
Napisano
Cytat

Podstawowe pytanie, czy faktycznie temperatura podłogi w poszczególnych pomieszczeniach jest zróżnicowana oraz czy temperatura wody na powrocie w poszczególnych obiegach też jest niejednolita? Jeżeli tego zróznicowania temperatury nie ma, to regulacja nie jest konieczna.
Samą procedurę regulacji opisano w tym wątku (post #4):
https://forum.budujemydom.pl/rozdzielacz-cl...635#entry493635

Dotyczy rozdzielacza bez rotometrów, ale nawet jeżeli są, można zastosować tę samą metodę.



Pomogło icon_biggrin.gif po paru godzinach posadzka była nie tylko ,,nie zimna,, w dotyku ale wrecz gorąca jak była ustawiona temp 55 stopni icon_biggrin.gif I to goła posadzka jak położe płytki to już wcale fajnie będzie czuć ciepło. icon_smile.gif Dzięki za pomoc.
Napisano
Jest między pomieszczeniami troche różnicy 3 obiegi cieplejsze 3 troche chłodniejsze ale narazie nie reguluje bo myslałem jeszcze troche poczekac az się może dogrzeje posadzka moze i tam zacznie rowniej grzac bo np w garderobie jedna plytke mam cieplą drugą chłodną. Nie przesadzać z temp podłogi czyli jaką mogę maksymalnie temp miec na podłogówke żeby nic złego się nie działo?
Napisano
Jako zasadę przyjmuje się, że temperatura zasilania dla instalacji podłogowej nie może przekraczać 55°C. Jednak najczęściej spotykana temperatura zasilania to 40°C, tak jak napisał BIGL (a 30°C na powrocie).
Jak dom będzie już zamieszkany, ze względów zdrowotnych jako najwyższe dopuszczalne przyjmuje się temperatury podłogi:
29°C w pokojach;
33°C w łazienkach;
35°C w tzw. strefach brzegowych (w pobliżu samych ścian zewnętrznych, tak do 1 m).
Z zastrzeżeniem, że to temperatury na największe mrozy. Normalnie lepiej nie przekraczać 26°C.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Nie przesadzać z temp podłogi czyli jaką mogę maksymalnie temp miec na podłogówke żeby nic złego się nie działo?


To Ci wyjdzie w praniu czyli po zamieszkaniu icon_smile.gif
Przy największych mrozach w nowym domu wystarczy Ci temp.zasilania 30-35st.C
Wyższa temp.zasilania spowoduje ukrop w domu.
Podłoga nie ma prawa być ciepla,o tym w nowym domu zapomnij,będzie letnia czy też neutralna i temp.22-25st.C.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Mam pytanie jak w załączonym zdjęciu mojego rozdzielacza do podłogówki
Pytania:
????????- co to jest jaka funkcje pełni
zawór- powinien być zakrecony czy odkrecony? (jak zakrecam to zwieksza mi sie przeplyw na minute na kazdym obiegu jak odkrecam maleje.)
Link do zdjęcia
http://zapodaj.net/317ccc27dcef0.jpg.html

Proszę o wytlumaczenie dla laika takiego jak ja co to od czego i jak najlepiej to ustawic czy to ustawia sie wedle uznania czy jednak co do tego sa jakies zasady dzialania ktorych trzeba przestrzegac.? Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Ten zawór musi być odkręcony ale w sposób kontrolowany/z kryzowany, taki zawór mieszający. Ale dziwi mnie trochę ten rozdzielacz bo nie widzę na nim ani obok niego jakiegoś zaworu termo który by utrzymywał temperaturę w podłogówce.
Gość mhtyl
Napisano
Tylko po co wstawił go je zeli nie ma głowicy z kapilarą?
Gdy niema głowicy więc oczywiście, że zakręcić, ja poleciłem aby był otwarty a potem dojrzałem, że nie ma głowicy a wstępu nie poprawiłem.

Cytat

Zawór termostatyczny jest pod pompą.



To mi nie wygląda na zawór termostatyczny.

I jeszcze jedno, po dokładniejszemu się przyglądnięciu fotce nie dowidzam gdzie jest powrót, bo ta rurka na dole wchodząca do pompy to raczej zasilanie.
Napisano
Powrót jest centralnie pod by-passem. Zapewne jest to" przyszłościowy" rozdzielacz - tzn. z opcję zaworów termostatycznych na każdą pętlę - tedy uchylamy bypass żeby był przepływ.
Gość mhtyl
Napisano
Tak domniemywam, że powinien tam być powrót i musi gdzieś być icon_biggrin.gif ale na tej fotce to dokładnie nie widać co jest pod tym zaworem kulowym z powrotu.


A i jeszcze co miałem napisać wcześniej. Pytanie jakie autor zadał o ten bajpas to spokojnie znalazł by to w opisie rozdzielacza lub w necie w opisie innych rozdzielaczach podobnych to tego jego.
Napisano
No wlasnie do konca bym nie znalazl. Aby wlasciwie cos uzytkowac trzeba poznac zasade tego dzialania stad moje pytanie jaka role pelni ten bypass skoro jest a moge go zakrecic ?
Napisano
Cytat

No wlasnie do konca bym nie znalazl. Aby wlasciwie cos uzytkowac trzeba poznac zasade tego dzialania stad moje pytanie jaka role pelni ten bypass skoro jest a moge go zakrecic ?


Teraz żadnej, ale jak wstawisz termozawory na pętle lub siłowniki wtedy bypass umożliwi przepływ czynnika pomimo zamkniętych pętli.
Napisano
Trochę dziwny ten Twój rozdzielacz. Zaznaczona rurka to rzeczywiście bypass, a u góry zamykający /otwierający go zawór. Co do ogólnej zasady coś jak na tej stronie, na rysunku u dołu:
http://www.artbud.pl/pl/p/Zestaw-pompowo-m...CAPRICORN/23577
Ale tu bypass jest inaczej umieszczony względem pompy. Być może ma podnosić temperaturę powrotu do kotła? Z jakim kotłem to w ogóle współpracuje?
I na której belce jest zasilanie, a na której powrót?
I co jest pod tym niebieskim kapturkiem poniżej pompy?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...