Skocz do zawartości

Pierwsze uruchomienie ogrzewania


Recommended Posts

Witam.,
Jestem nowy na forum wiec nie wiem do końca czy w dobrym dziale założyłem temat proszę o wyrozumiałosć.
Mam pytanie Postawiłem nowy budynek jestem na etapie stanu deweloperskiego tej zimy około miesiąca temu zacząłem ogrzewanie budynku. I mam Pytanie po jakim czasie ogrzewanie podłogowe zacznie działać jak powinno czy posadzka jakiś czas się wygrzewa? Na Wyjściu rurki są ciepłe na powrocie już są zimne lub letnie. Posadzki były robione na początku listopada. Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Witam.,
Jestem nowy na forum wiec nie wiem do końca czy w dobrym dziale założyłem temat proszę o wyrozumiałosć.
Mam pytanie Postawiłem nowy budynek jestem na etapie stanu deweloperskiego tej zimy około miesiąca temu zacząłem ogrzewanie budynku. I mam Pytanie po jakim czasie ogrzewanie podłogowe zacznie działać jak powinno czy posadzka jakiś czas się wygrzewa? Na Wyjściu rurki są ciepłe na powrocie już są zimne lub letnie. Posadzki były robione na początku listopada.



Ja podłogówkę zalałem 22 grudnia. Wczoraj właściwie 1 raz ją uruchomiłem na dłużej na minimalny przepływ - efekt podłoga "niezimna" w dotyku. Jakbym odkręcił na maksa to by była ciepła.
Rurki mam od 15 do 20cm..
Jak przypadkiem 2 dni temu o niej zapomniałem ( odpowietrzyć chciałem ) to po 3h była ciepła.

Moim zdaniem - jak masz jeszcze zimną podłogę od listopada to na bank masz zapowietrzony układ, albo czegoś nie odkręciłeś..
Nie wiem jak masz skonstruowany układ ale ja w swoim przypadku odpowietrzniki mam na rozdzielaczach, a odpowietrzałem minimalnie napełniając układ dopóki woda mi się przez zbiornik wyrównawczy nie przelewała. I za każdym syczeniem odpowietrznika dolewałem wody do układu..
Link do komentarza
Cytat

Ja podłogówkę zalałem 22 grudnia. Wczoraj właściwie 1 raz ją uruchomiłem na dłużej na minimalny przepływ - efekt podłoga "niezimna" w dotyku. Jakbym odkręcił na maksa to by była ciepła.
Rurki mam od 15 do 20cm..
Jak przypadkiem 2 dni temu o niej zapomniałem ( odpowietrzyć chciałem ) to po 3h była ciepła.

Moim zdaniem - jak masz jeszcze zimną podłogę od listopada to na bank masz zapowietrzony układ, albo czegoś nie odkręciłeś..
Nie wiem jak masz skonstruowany układ ale ja w swoim przypadku odpowietrzniki mam na rozdzielaczach, a odpowietrzałem minimalnie napełniając układ dopóki woda mi się przez zbiornik wyrównawczy nie przelewała. I za każdym syczeniem odpowietrznika dolewałem wody do układu..



Układ mam odpowietrzony chyba jak był zapowietrzony to słyszałem prace pompy od podłogi teraz jej w ogóle nie słysze czyli chyba powietrza w układzie nie ma na rozdzielaczu na wejściu i na powrocie mam automatyczny odpowietrznik pompke od podłogówki mam ustawioną na poz. 6 może to jest błąd? Może pompa lepiej zagrzeje jak będzie chodziła na wolniejszych obrotach? Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
jak to pierwsze uruchomienie, to wylewki trzeba wygrzać...
podawać niską temperaturę i stopniowo zwiększać temperaturę - powinno to być rozciągnięte w czasie (nawet 4 tygodnie!)
niektóre urządzenia - kotły gazowe/pompy ciepła mają chyba takie gotowe programy do wygrzewania
Link do komentarza
przykładowy program wygrzewania jastrychu


Temperatura startowa: 25 °C

1 dzień - 25 °C
2 dzień - 30 °C
3 dzień - 35 °C
4 dzień - 40 °C
5 dzień - 45 °C
6 ? 12 dzień - 45 °C
13 dzień - 40 °C
14 dzień - 35 °C
15 dzień - 30 °C
16 dzień - 25 °C
17 ? 23 dzień - 10 °C
24 dzień - 30 °C
25 dzień - 35 °C
26 dzień - 40 °C
27 dzień - 45 °C
28 dzień - 35 °C
29 dzień - 25 °C

bieg pompy chyba nie ma większego znaczenia

z kolei gdzie indziej czytałem, żeby zacząć od 25C i kilka dni tak trzymać, potem dopiero zwiększać, nie więcej niż 2C na dzień.... Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
nie jestem pewien na 100% - ale wydaje mi się że:
z jednej strony masz ustawienia na sztywno 1-6 (po prawej)
z drugiej strony jak dasz na 4 - to pójdzie w zakresie 1-4(w zależności od oporów instalacji) - jak dasz na 6 - to pompa pójdzie w zakresie 1-6 w zależności od oporów
a ten znaczek pomiędzy, to do odpowietrzania Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Podlinkowana pompa pochodzi z linii Wilo Yonos. W tych pompach:
- środkowe ustawienie pokrętła służy automatycznego odpowietrzenia jedynie samej komory z wirnikiem pompy, a nie całej instalacji!
- nastawy po lewej stronie pokrętła to regulacja ze zmienną różnicą ciśnień; zmienia się zarówno przepływ jak i wysokość podnoszenia, nastawy przewidziane do układów głównie z grzejnikami, gdzie zawory termostatyczne grzejników otwierają się i zamykają, zmieniając charakterystykę przepływu w instalacji. Z założenia ma zmniejszać hałas powstający przy przepływie wody przez znacznie przymknięte zawory;
- nastawy po prawej stronie pokrętła to regulacja z zachowaniem stałej różnicy ciśnień; zmienia się przepływ ale wysokość podnoszenia pompy (wytwarzane ciśnienie) jest stała. Nastawy przewidziane dla ogrzewania podłogowego i innych układów gdzie nie ma dużych zmian charakterystyki przepływu przez rurociągi. To ustawienie polecałbym też do odpowietrzania instalacji.
Ustawienie "6" to maksymalne ciśnienie podnoszenia przy minimalnym przepływie wody. Proponuję zacząć od najniższych ustawień, ewentualnie na początek ustawić na środek zakresu, żeby przekonać się, czy cała podłoga nagrzewa się równomiernie. Jeżeli nie to przepływ jest niewyregulowany. W zasadzie powinien to sprawdzić i wyregulować wykonawca ogrzewania.
Procedura wygrzewania jastrychu i uruchomienia ogrzewania jest opisana np. w poradniku Purmo, s. 85
http://www.purmo.com/docs/Purmo-Poradnik-d...-03_2015_PL.pdf
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Podlinkowana pompa pochodzi z linii Wilo Yonos. W tych pompach:
- środkowe ustawienie pokrętła służy automatycznego odpowietrzenia jedynie samej komory z wirnikiem pompy, a nie całej instalacji!
- nastawy po lewej stronie pokrętła to regulacja ze zmienną różnicą ciśnień; zmienia się zarówno przepływ jak i wysokość podnoszenia, nastawy przewidziane do układów głównie z grzejnikami, gdzie zawory termostatyczne grzejników otwierają się i zamykają, zmieniając charakterystykę przepływu w instalacji. Z założenia ma zmniejszać hałas powstający przy przepływie wody przez znacznie przymknięte zawory;
- nastawy po prawej stronie pokrętła to regulacja z zachowaniem stałej różnicy ciśnień; zmienia się przepływ ale wysokość podnoszenia pompy (wytwarzane ciśnienie) jest stała. Nastawy przewidziane dla ogrzewania podłogowego i innych układów gdzie nie ma dużych zmian charakterystyki przepływu przez rurociągi. To ustawienie polecałbym też do odpowietrzania instalacji.
Ustawienie "6" to maksymalne ciśnienie podnoszenia przy minimalnym przepływie wody. Proponuję zacząć od najniższych ustawień, ewentualnie na początek ustawić na środek zakresu, żeby przekonać się, czy cała podłoga nagrzewa się równomiernie. Jeżeli nie to przepływ jest niewyregulowany. W zasadzie powinien to sprawdzić i wyregulować wykonawca ogrzewania.
Procedura wygrzewania jastrychu i uruchomienia ogrzewania jest opisana np. w poradniku Purmo, s. 85
http://www.purmo.com/docs/Purmo-Poradnik-d...-03_2015_PL.pdf



A może jakaś wskazówka w jaki sposób mogę samemu wyregulować przepływ na wszystkich obiegach?
Link do komentarza
Podstawowe pytanie, czy faktycznie temperatura podłogi w poszczególnych pomieszczeniach jest zróżnicowana oraz czy temperatura wody na powrocie w poszczególnych obiegach też jest niejednolita? Jeżeli tego zróznicowania temperatury nie ma, to regulacja nie jest konieczna.
Samą procedurę regulacji opisano w tym wątku (post #4):
https://forum.budujemydom.pl/rozdzielacz-cl...635#entry493635

Dotyczy rozdzielacza bez rotometrów, ale nawet jeżeli są, można zastosować tę samą metodę.
Link do komentarza
Cytat

Podstawowe pytanie, czy faktycznie temperatura podłogi w poszczególnych pomieszczeniach jest zróżnicowana oraz czy temperatura wody na powrocie w poszczególnych obiegach też jest niejednolita? Jeżeli tego zróznicowania temperatury nie ma, to regulacja nie jest konieczna.
Samą procedurę regulacji opisano w tym wątku (post #4):
https://forum.budujemydom.pl/rozdzielacz-cl...635#entry493635

Dotyczy rozdzielacza bez rotometrów, ale nawet jeżeli są, można zastosować tę samą metodę.



Pomogło icon_biggrin.gif po paru godzinach posadzka była nie tylko ,,nie zimna,, w dotyku ale wrecz gorąca jak była ustawiona temp 55 stopni icon_biggrin.gif I to goła posadzka jak położe płytki to już wcale fajnie będzie czuć ciepło. icon_smile.gif Dzięki za pomoc.
Link do komentarza
Jest między pomieszczeniami troche różnicy 3 obiegi cieplejsze 3 troche chłodniejsze ale narazie nie reguluje bo myslałem jeszcze troche poczekac az się może dogrzeje posadzka moze i tam zacznie rowniej grzac bo np w garderobie jedna plytke mam cieplą drugą chłodną. Nie przesadzać z temp podłogi czyli jaką mogę maksymalnie temp miec na podłogówke żeby nic złego się nie działo?
Link do komentarza
Jako zasadę przyjmuje się, że temperatura zasilania dla instalacji podłogowej nie może przekraczać 55°C. Jednak najczęściej spotykana temperatura zasilania to 40°C, tak jak napisał BIGL (a 30°C na powrocie).
Jak dom będzie już zamieszkany, ze względów zdrowotnych jako najwyższe dopuszczalne przyjmuje się temperatury podłogi:
29°C w pokojach;
33°C w łazienkach;
35°C w tzw. strefach brzegowych (w pobliżu samych ścian zewnętrznych, tak do 1 m).
Z zastrzeżeniem, że to temperatury na największe mrozy. Normalnie lepiej nie przekraczać 26°C.
Link do komentarza
Gość arturo72
Cytat

Nie przesadzać z temp podłogi czyli jaką mogę maksymalnie temp miec na podłogówke żeby nic złego się nie działo?


To Ci wyjdzie w praniu czyli po zamieszkaniu icon_smile.gif
Przy największych mrozach w nowym domu wystarczy Ci temp.zasilania 30-35st.C
Wyższa temp.zasilania spowoduje ukrop w domu.
Podłoga nie ma prawa być ciepla,o tym w nowym domu zapomnij,będzie letnia czy też neutralna i temp.22-25st.C.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Mam pytanie jak w załączonym zdjęciu mojego rozdzielacza do podłogówki
Pytania:
????????- co to jest jaka funkcje pełni
zawór- powinien być zakrecony czy odkrecony? (jak zakrecam to zwieksza mi sie przeplyw na minute na kazdym obiegu jak odkrecam maleje.)
Link do zdjęcia
http://zapodaj.net/317ccc27dcef0.jpg.html

Proszę o wytlumaczenie dla laika takiego jak ja co to od czego i jak najlepiej to ustawic czy to ustawia sie wedle uznania czy jednak co do tego sa jakies zasady dzialania ktorych trzeba przestrzegac.? Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
Ten zawór musi być odkręcony ale w sposób kontrolowany/z kryzowany, taki zawór mieszający. Ale dziwi mnie trochę ten rozdzielacz bo nie widzę na nim ani obok niego jakiegoś zaworu termo który by utrzymywał temperaturę w podłogówce.
Link do komentarza
Gość mhtyl
Tylko po co wstawił go je zeli nie ma głowicy z kapilarą?
Gdy niema głowicy więc oczywiście, że zakręcić, ja poleciłem aby był otwarty a potem dojrzałem, że nie ma głowicy a wstępu nie poprawiłem.

Cytat

Zawór termostatyczny jest pod pompą.



To mi nie wygląda na zawór termostatyczny.

I jeszcze jedno, po dokładniejszemu się przyglądnięciu fotce nie dowidzam gdzie jest powrót, bo ta rurka na dole wchodząca do pompy to raczej zasilanie.
Link do komentarza
Gość mhtyl
Tak domniemywam, że powinien tam być powrót i musi gdzieś być icon_biggrin.gif ale na tej fotce to dokładnie nie widać co jest pod tym zaworem kulowym z powrotu.


A i jeszcze co miałem napisać wcześniej. Pytanie jakie autor zadał o ten bajpas to spokojnie znalazł by to w opisie rozdzielacza lub w necie w opisie innych rozdzielaczach podobnych to tego jego.
Link do komentarza
Cytat

No wlasnie do konca bym nie znalazl. Aby wlasciwie cos uzytkowac trzeba poznac zasade tego dzialania stad moje pytanie jaka role pelni ten bypass skoro jest a moge go zakrecic ?


Teraz żadnej, ale jak wstawisz termozawory na pętle lub siłowniki wtedy bypass umożliwi przepływ czynnika pomimo zamkniętych pętli.
Link do komentarza
Trochę dziwny ten Twój rozdzielacz. Zaznaczona rurka to rzeczywiście bypass, a u góry zamykający /otwierający go zawór. Co do ogólnej zasady coś jak na tej stronie, na rysunku u dołu:
http://www.artbud.pl/pl/p/Zestaw-pompowo-m...CAPRICORN/23577
Ale tu bypass jest inaczej umieszczony względem pompy. Być może ma podnosić temperaturę powrotu do kotła? Z jakim kotłem to w ogóle współpracuje?
I na której belce jest zasilanie, a na której powrót?
I co jest pod tym niebieskim kapturkiem poniżej pompy?
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...