Skocz do zawartości

Niski cokół na budynkui


Recommended Posts

Skąd to pytanie? Dom musiałem wynieść ponad teren ze względu na bardzo wredną rzeczkę, króra raz na jakiś czas lubi przybrać. Ławy dałem na poziomie gruntu, a dom wyniosłem 1 m nad ziemię, dom obsypałem ziemią prawie do wysokości końca fundamentów. Dom na fundamencie ocieplony jest 8 cm styroduru. Od wysokości fundamentu chciałem dać już docelową warstwę ocieplenia.

Ze względu na ogrzewanie podłogowe nie chcę pocieniać niczym dolnych warstw elewacji. Dlatego chciałem, żeby docelowa warstwa ocieplenia elewacji zaczynała się już od styroduru, bez dawania cieńszych warstw na cokół.


Ja wymyśliłem cos takiego:
1. Ściągam 10 cm ziemi i tylko tyle (no, może gdzieniegdzie więcej) mam cokołu
2. Ponieważ dom od ław ocieplony jest 8 cm XPS, a na ścianach ma być 20 cm styro, dokładam jeszcze płytę 5-8 cm xps (przeciętą wzdłuż, czyli gdzieś 25 cm, z czego 10 wygląda nad ziemię i stanowi cokół, a 15 jest pod ziemią)
3. Nad tym byłaby listwa startowa (bo xps nie jest w poziomie niestety) z okapnikiem i ocieplenie główne. Cokół pociągnięty tynkiem mozaikowym , obłożony opaską z kamieni na geowłókninie, ew kostką w koło domu.

Czy tak może to być zrobione bez szwanku dla jej trwałości elewacji (estetyka też by się przydała...)?

Tutaj widać, ile dom jest wyniesiony i ile obsypany



A tutaj widać, dokąd teraz jest ziemia na fundamentach.




Chciałbym osiągnąć coś takiego


Poradzicie coś?
Link do komentarza
Dziękuję za odpowiedź.

1. A jeszcze jedno pytanie - jak widać połączenie XPS i styropianu na ściane wypadnie mnie więcej na łączeniu ściany i fundamentu. Jak to miejsce "obrobić"?
Tak, jak pisałem, XPS nie jest dokładnie w poziomie, stąd konieczna jest listwa startowa, pod która powstaną miejscami szczeliny 2-3 cm. Czy w takie miejsce dawać samą piankę, czy jednak ile się da, włożyć styropian, a resztę zapiankować?

2. Żeby styropian ładnie przylegał , trzeba by obciąc równo po cegłach wystającą papę. Można tak zrobić?

3. Czy czymś smarować ścianę przy ziemi, jakimś dysperbitem? Bo nie wiem, czy tym czymś jest jakiś sens smarować, a coś droższego pewnie by się może i sprawdziło, tylko czy w ogóle jest jakaś potrzeba zabezpieczania ściany pod elewacją przy ziemi?
Link do komentarza
Cytat

Dziękuję za odpowiedź.

1. A jeszcze jedno pytanie - jak widać połączenie XPS i styropianu na ściane wypadnie mnie więcej na łączeniu ściany i fundamentu. Jak to miejsce "obrobić"?
Tak, jak pisałem, XPS nie jest dokładnie w poziomie, stąd konieczna jest listwa startowa, pod która powstaną miejscami szczeliny 2-3 cm. Czy w takie miejsce dawać samą piankę, czy jednak ile się da, włożyć styropian, a resztę zapiankować?

2. Żeby styropian ładnie przylegał , trzeba by obciąc równo po cegłach wystającą papę. Można tak zrobić?

3. Czy czymś smarować ścianę przy ziemi, jakimś dysperbitem? Bo nie wiem, czy tym czymś jest jakiś sens smarować, a coś droższego pewnie by się może i sprawdziło, tylko czy w ogóle jest jakaś potrzeba zabezpieczania ściany pod elewacją przy ziemi?


Odkop ,przytnij na całej długości po obwodzie ten poszarpany XPS o około ~15 cm i daj już w gruncie
pierwszą warstwę 20 cm XPS-u wyżej możesz ocieplać już zwykłym styropianem, te resztki przycięte poodwracaj i wklej w gruncie poniżej tej nowej warstwy ,pogrubiając tą 8 cm jeszcze .
Przycięty XPS ten 8 cm kant posmaruj klejem polimerowym do styropianu zamykając pory.
Przytnij na całej długości bardzo starannie tą istniejącą izolację ,nie montuj listwy startowej to mostek ,nie stosuj pianki rozprężnej poniżej gruntu ona chłonie wodę ,postaraj się zrobić szczelnie na styk . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Na podstawie tylko zdjęć trudno ustalić szczegółową technologię ocieplenia.

Ogólnie - trzeba uzyskać wyrównanie poziomu istniejącego XPS i płaszczyzny pod styropian. Jeśli ma być utworzony cokół to w pierwszej kolejności trzeba ułożyć pas styropianu (o wysokości cokołu) tworzący jedną płaszczyznę z ociepleniem fundamentu. Ewentualne szczeliny na połączeniu można wypełnić pianką. Pracę lepiej zacząć o zamocowania listwy startowej, pod ocieplenie ściany - ułatwi to dopasowanie dolnej części termoizolacji, a zamocowanie dodatkowej warstwy XPS nie będzie już problemem. Ściany nie trzeba "lepikować" - ochronę przed zawilgoceniem zapewni styropian i tynk na cokole.
Link do komentarza
Dzięki za konstruktywne odpowiedzi.

Cytat

Ogólnie - trzeba uzyskać wyrównanie poziomu istniejącego XPS i płaszczyzny pod styropian. Jeśli ma być utworzony cokół to w pierwszej kolejności trzeba ułożyć pas styropianu (o wysokości cokołu) tworzący jedną płaszczyznę z ociepleniem fundamentu.


No właśnie, XPS teraz jest nierówny i to nawet nie chodzi o zagniecenia, bo one głównie sa na frezie, a ten zetnę, tylko o to, że nie był do końca wypoziomowany dobrze. A cokołu nie chcę tworzyc na ścianach, tylko na fundamencie (powtarzam to, żebyśmy się dobrze zrozumieli) - ściany mają miec docelowe ocieplenie ze styro.

Dom był obsypany ziemia do tej wysokości przed zimą, jeszcze jak był tylko fundament, teraz zdeję tej ziemi trochę, wyrównam XPSa, dokleję i zakołkuję jeszcze jedną warstwę. Podoba mi się pomysł z listwą, ponieważ wtedy można rzeczywiście dobrze wypoziomowac górny styropian, a dolny dojechać do listwy, ewentualne nierówności zapiankować (powyżej gruntu oczywiście) , zatrzeć klejem, dać siatkę i czekać na docelową elewację.

Opcja z 20cm XPS jest może i bardziej OK, ale moja kieszeń ma niestety inne wydatki...
Link do komentarza
Dobra, odkryłem jedną stronę domu do takiego stopnia, żeby móc przykleić jeszcze 25 cm styroduru. W tym miejscu cokół będzie widoczny i wszystko jest jasne.



Ale już od południa będzie taras... Styropian z elewacji zejdzie do poziomu cokołu, którego , no właśnie - ma nie być? Bo przecież po wyjściu z domu nie zafudnuje sobie dwóch schodków, żeby zejść na taras...

Chodzi o to miejsce:


Po oknach widać, ile jeszcze w środku będzie wyżej Tymczasem po bokach domu będzie niżej ze względu na cokół. Jak zrobię taras, to między tarasem a bokami domu będzie min 20 cm różnicy, zakłądając, że taras będzie 10 cm niżej, niż podłoga w domu, albo 30 cm, jeśli będzie na mniej więcej poziomie podłogi...

Jak to się rozwiązuje, żeby miało ręce i nogi?
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
No jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tego nieszczęsnego cokołu.

NA ścianie będzie 20 cm styro, na cokole będzie 8 cm xps (teraz tyle jest) oraz chcę dokleić jeszcze 5 cm Styro. Razem 13 cm. Różnica między jednym a drugim to 7 cm. Na chwilę obecną na cokole ma być tynk mozaikowy. Cokół będzie miał gdzieś 20 cm wysokości. Czy różnica 7 cm nie będzie za duża , w sęsie czy dom nie będzie wyglądał jak "podcięty"? Ile jest u Was różnicy?
Link do komentarza
Cytat

No jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tego nieszczęsnego cokołu.

NA ścianie będzie 20 cm styro, na cokole będzie 8 cm xps (teraz tyle jest) oraz chcę dokleić jeszcze 5 cm Styro. Razem 13 cm. Różnica między jednym a drugim to 7 cm. Na chwilę obecną na cokole ma być tynk mozaikowy. Cokół będzie miał gdzieś 20 cm wysokości. Czy różnica 7 cm nie będzie za duża , w sęsie czy dom nie będzie wyglądał jak "podcięty"? Ile jest u Was różnicy?


Ja mam 3 cm, a 7 cm jest jeszcze do przyjęcia ,kwestia estetyki.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...