Jani_63 Napisano 21 grudnia 2014 Udostępnij #51 Napisano 21 grudnia 2014 Cytat A mozesz się odnieść do tego co napisał Jani, pisząc, że nie postawię takiego domu jaki opisałem ? : To może sam się osobiście ustosunkuję do tego pytania jeśli pozwolisz.Chodzi mi o przekrój/grubość ścian nośnych dla domu z poddaszem użytkowym.Żaden konstruktor tego projektu nie podpisze przy grubości jaka zakładasz, czyli 100mm dla przekroju poprzecznego elementów nośnych.I to obojętnie czy będzie to kantówka czy belka dwuteowa.Dodatkowo wypełnienie styropianem też nie jest najszczęśliwszym pomysłem.Izolacyjność akustyczna ściany konstrukcyjnej (Rw) będzie zbyt słaba. Cytat Nie widzę tutaj niczego niemożliwego do zrealizowania ani jakiegoś super drogiego. Gawełku, nie jeden związek, tfu projekt już poległ przez głupie 4-6cm różnicy Link do komentarza
Gość gawel Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #52 Napisano 22 grudnia 2014 A to masz rację,to nie tylko kwestia przekroju elementów nośnych ale ich zageszcznie 40 lub 60 cm oraz jakość materiału. tzn klasa drewna o ile w ogóle jest klasyfikowane. Ja mam jak się finalnie okazało drewno mało, że zagraniczne to prawie egzotyczne, mianowicie sosnę ukraińską .Mało kto wie że w Polsce drewno o odpowiedniej średnicy /wieku jest prawie nieosiągalne. Zauważyłem intencje inwestora w kwestii wykorzystania styropianu, ale zignorowałem ponieważ to fantasmagoria wynikająca z braku pojęcia o wypowiadanych treściach. Nie można użyć styropianu w kanadyjczyku jako ociepleni wewnątrz ściany konstrukcyjnej ponieważ:trudno jest uzyskać ciągłą warstwę izolacyjną nie da się idealnie dokroić styropianu do konstrukcji szkieletu pozostaną mikro szczeliny= mostki co doprowadzi z czasem do biokorozji szkieletu;Ja mam docieplenie styropianem z zewnątrz bo do tego nadaje sie najlepiej styropian, to o czym pisałem styropian ryflowany czyli zaopatrzony w rowki od wewnętrznej strony do wentylacji ściany. taki patent do kanadyjczyków. Ale nasz krajowy ze styrominu tani.wełna zabezpiecza ppożarowo konstrukcję a w domu styropianowym to ja bym sie bał nawet mieszkać ;ponadto wełna jest niemile widziana przez owady i powoduje że korniki sie nie lęgną. ( z tego co słyszałem) Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #53 Napisano 22 grudnia 2014 Warto wiedzieć, że Oś-owa budowała, w zasadzie, typowy dom z bala - nawet z gaceniem.Ten omawiany tu ma być szkieletorem, udającym dom z bala.To są dwie różne nieporównywalne technologie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #54 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Dom z bali jest fajny, ale pewien gość kiedyś mi podstawił jeszcze lepszy schemat, bo dom z bali jest jednak drogi. Można postawić kanadyjczyka i z zewnątrz dać półwałki udające bale. Na rogach domu, tak samo, tylko udające pełny przekrój bala. Pokazywał mi zdjęcia jak takie coś robił, ale potem jego firma splajtowała i temat odszedł w zapomnienie. Wrócił dopiero teraz. Popatrz na pogrubione.Pomyśl, jak pracochłonne (i kosztowne) może być utrzymanie w "sprawności" takiej elewacji. Link do komentarza
Panbenonium Napisano 22 grudnia 2014 Autor Udostępnij #55 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Warto wiedzieć, że Oś-owa budowała, w zasadzie, typowy dom z bala - nawet z gaceniem.Ten omawiany tu ma być szkieletorem, udającym dom z bala.To są dwie różne nieporównywalne technologie. Dom z bala mi się bardzo podoba, ale cena domu z bala jest porównywalna z ceną domu "murowanego", a jak już wspomniałem, chcę to zrobić w miarę tanio.A jakby porównać dom szkieletowy udający dom z bala, z domem z bala, pod względem energooszczędności, to jak by to wyglądało ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #56 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat A jakby porównać dom szkieletowy udający dom z bala, z domem z bala, pod względem energooszczędności, to jak by to wyglądało ? To dalej będzie szkieletor, liczony dokładnie tak, jak każda inna przegroda.To tylko rodzaj sidingu balopodobnego. Link do komentarza
Panbenonium Napisano 22 grudnia 2014 Autor Udostępnij #57 Napisano 22 grudnia 2014 No ja to wiem, ale który dom będzie sumarycznie cieplejszy, bo jeśli z bala będzie dwa razy cieplejszy od szkieletora, to można coś dopłacić na starcie podczas budowy do bala.Co innego, jak na odwrót.A dla mnie to ważne, bo Moose napisała mi, ze jej dom wyszedł ją 250 000 zł, więc kwota wg mnie dosyć pokaźna (w porównaniu ze szkieletorem). Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #58 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat A jakby porównać dom szkieletowy udający dom z bala, z domem z bala, pod względem energooszczędności, to jak by to wyglądało ? A to zależy jaką grubość będą miały przegrody które będziesz porównywał.Dla "bala" jest to wartość skończona, ale dla szkieletora... powiedzmy że otwarta Jak Bajbaga zaznaczył, wykończenie zewnętrzne ma tu trzeciorzędne znaczenie dla energooszczędności. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #59 Napisano 22 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Popatrz na pogrubione.Pomyśl, jak pracochłonne (i kosztowne) może być utrzymanie w "sprawności" takiej elewacji. Nie demonizujmy - niewiele różni się to rozwiązanie od ocieplenia metodą lekką suchą jeśli chodzi o utrzymanie. Trzeba jednak przyznać, że sam koszt wykonania dyskwalifikuje je z metod tanich.Co do pytania o energooszczędność domu z bala a szkieletora: jedno i drugie można zrobić lepiej i gorzej - jak to mówią: diabeł tkwi w szczegółach Kilka zdjęć patrona:Tu półbal w wersji udającej dom z bala, jednak okładzina wykonywana na murowańcu: a tu stylizacja tylko, też na budynku murowanym Edytowano 22 grudnia 2014 przez Strawman (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Panbenonium Napisano 22 grudnia 2014 Autor Udostępnij #60 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat A to zależy jaką grubość będą miały przegrody które będziesz porównywał.Dla "bala" jest to wartość skończona, ale dla szkieletora... powiedzmy że otwarta Jak Bajbaga zaznaczył, wykończenie zewnętrzne ma tu trzeciorzędne znaczenie dla energooszczędności. Przegrody muszą mieć taką grubość, żebym mógł mieć użytkowe poddasze, oraz, żeby cały dom zużył te 10 000 kWh (lub mniej), tak jak już tutaj obliczyłem. Mnie osobiście wynik 2500 zł za ogrzewanie w zupełności wystarczy. Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #61 Napisano 22 grudnia 2014 (edytowany) Cytat A dla mnie to ważne, bo Moose napisała mi, ze jej dom wyszedł ją 250 000 zł, więc kwota wg mnie dosyć pokaźna (w porównaniu ze szkieletorem). Czy masz jakieś szacunki kosztów budowy takiego szkieletora projektowanego wg. Twoich założeń? Będzie mniejszy, niż - relatywnie do powierzchni - koszt poniesiony przez Moose? Budować masz zamiiar własnoręcznie, masz jakieś doświadczenie ciesielskie, czy masz na oku jakiegoś znającego temat wykonawcę? Nie słyszałem takich wiadomości, żeby budowanie przez doświadczonych wykonawców szkieletora było zdecydowanie tańsze ... Edytowano 22 grudnia 2014 przez stach (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #62 Napisano 22 grudnia 2014 A to już zupełnie inna sprawa Stachu.Tym bardziej, że jak napisał Gaweł, w naszym kraju ciężko o odpowiednie drewno dla takich konstrukcji.A 20tys gwoździ też ma swoją wartość Cytat Przegrody muszą mieć taką grubość, żebym mógł mieć użytkowe poddasze, oraz, żeby cały dom zużył te 10 000 kWh (lub mniej), tak jak już tutaj obliczyłem. Mnie osobiście wynik 2500 zł za ogrzewanie w zupełności wystarczy. Czyli rozumiem że dotarło do Ciebie że 100mm w przekroju nie wchodzi w rachubę? Co do reszty, to technologia budowy która chcesz zastosować pozwala bez nadmiernego pogrubiania ścian zewnętrznych zbudować dom na prawdę energooszczędny, - do pasywny włącznie.Przeniesienie np. zakładanych 4-letnich kosztów ogrzewania na termoizolację przyniesie same korzyści na przyszłość w postaci stale niższych rachunków/kosztów.10000kWh zużycia energii to nie jest wartość stała której musisz się trzymać bez możliwości jej zmniejszania o powiedzmy 40%.Co więcej, prawdopodobnie zanim zaczniesz budowę, przepisy już będą od Ciebie wymagały żeby zapotrzebowanie na ciepło było mniejsze niż obecnie zakładasz, a dalej będziesz mógł sam je dodatkowo zmniejszyć.Innymi słowy wartości które zakładasz są wartościami krańcowymi na obecną chwilę, a nie wartościami stałymi. 1 Link do komentarza
Gość gawel Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #63 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat A to już zupełnie inna sprawa Stachu.Tym bardziej, że jak napisał Gaweł, w naszym kraju ciężko o odpowiednie drewno dla takich konstrukcji.A 20tys gwoździ też ma swoją wartość Czyli rozumiem że dotarło do Ciebie że 100mm w przekroju nie wchodzi w rachubę? Co do reszty, to technologia budowy która chcesz zastosować pozwala bez nadmiernego pogrubiania ścian zewnętrznych zbudować dom na prawdę energooszczędny, - do pasywny włącznie.Przeniesienie np. zakładanych 4-letnich kosztów ogrzewania na termoizolację przyniesie same korzyści na przyszłość w postaci stale niższych rachunków/kosztów.10000kWh zużycia energii to nie jest wartość stała której musisz się trzymać bez możliwości jej zmniejszania o powiedzmy 40%.Co więcej, prawdopodobnie zanim zaczniesz budowę, przepisy już będą od Ciebie wymagały żeby zapotrzebowanie na ciepło było mniejsze niż obecnie zakładasz, a dalej będziesz mógł sam je dodatkowo zmniejszyć.Innymi słowy wartości które zakładasz są wartościami krańcowymi na obecną chwilę, a nie wartościami stałymi. Żeby dom się nie chwiał i don't gonna with the wind, to mój jest skręcany na wkręty . Na gwoździe to te szałasy z topbudu robione z mokrej tarcicy są Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #64 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Co więcej, prawdopodobnie zanim zaczniesz budowę, przepisy już będą od Ciebie wymagały żeby zapotrzebowanie na ciepło było mniejsze niż obecnie zakładasz,........ Nieśmiało tylko dodam, że opalane toto ma być węglem - czyli dochodzi wskaźnik EP , a już teraz jest to na granicy dopuszczalnej . Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #65 Napisano 22 grudnia 2014 Ps. Na marginesie.Ta druga wklejona fotka "imitacji".Jak myślicie, po jakim czasie użytkownik takiego cósia, napisze "jak pozbyć się grzyba ?" Link do komentarza
Panbenonium Napisano 22 grudnia 2014 Autor Udostępnij #66 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Czy masz jakieś szacunki kosztów budowy takiego szkieletora projektowanego wg. Twoich założeń? Będzie mniejszy, niż - relatywnie do powierzchni - koszt poniesiony przez Moose? Budować masz zamiiar własnoręcznie, masz jakieś doświadczenie ciesielskie, czy masz na oku jakiegoś znającego temat wykonawcę? Nie słyszałem takich wiadomości, żeby budowanie przez doświadczonych wykonawców szkieletora było zdecydowanie tańsze ... Tak mam, wg gościa co robi u nas domy drewniane od 30 lat, taki dom jaki opisałem, powinien mnie wykosztować ok 120 000 zł. Czyli jak by nie było dwa razy mniej niż 250 000 zł.Budować nie mam zamiaru własnoręcznie, po prostu nie mam na to czasu, a nie chcę uczyć się na własnym domu.Jani, technologia technologią, ale nie chcę żeby ten dom kosztował jakieś horrendalne sumy. To ma być na prawdę mały domek, z garażokotłownią, bez wydziwiania. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #67 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Tak mam, wg gościa co robi u nas domy drewniane od 30 lat, taki dom jaki opisałem, powinien mnie wykosztować ok 120 000 zł. To ten co już raz zbankrutował ? 1 Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #68 Napisano 22 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Ps. Na marginesie.Ta druga wklejona fotka "imitacji".Jak myślicie, po jakim czasie użytkownik takiego cósia, napisze "jak pozbyć się grzyba ?" Mówisz o tym budynku ocieplanym wełną szklaną? Gdybyś ty to budował to pewnie już byłoby "pozamiatane" - budynek powstał w 2005 roku.Twoje doświadczenie w temacie oceniam na podstawie wątku o impregnatach do drewna, w którym co prawda została skasowana twoja uwaga na temat przeznaczenia porównywanych impregnatów, ale pamiętamy edit: rozwinąłem odpowiedź... nabierając przekonania, że zaczepka miała na celu tylko bezzasadne zdyskredytowanie rozmówcy Na podstawie tego zdjęcia nie można powiedzieć nic na temat sposobu zaprojektowania i układu warstw. Edytowano 22 grudnia 2014 przez Strawman (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #69 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Żeby dom się nie chwiał i don't gonna with the wind, to mój jest skręcany na wkręty . Na gwoździe to te szałasy z topbudu robione z mokrej tarcicy są To taki skrót myślowy był inspirowany movie hamerańskim ... choć gwóźdź ciesielski aż taki do końca zły nie jest Cytat Tak mam, wg gościa co robi u nas domy drewniane od 30 lat, taki dom jaki opisałem, powinien mnie wykosztować ok 120 000 zł. Czyli jak by nie było dwa razy mniej niż 250 000 zł.Budować nie mam zamiaru własnoręcznie, po prostu nie mam na to czasu, a nie chcę uczyć się na własnym domu.Jani, technologia technologią, ale nie chcę żeby ten dom kosztował jakieś horrendalne sumy. To ma być na prawdę mały domek, z garażokotłownią, bez wydziwiania. Zrobisz jak uważasz. Nikt Ci nie zabroni... nawet zrobić sobie krzywdę.Ale 100-metrowy dom z poddaszem, na pochyłej działce z antresolą budowany przez ekipę w cenie 120 tys za SSZ to dla mnie takie trochę Milky Way. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #70 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat ... choć gwóźdź ciesielski aż taki do końca zły nie jest Nawet majac na uwadze fakt, że prawie cała Ameryka (drewniana) na gwoździach stoi + Kanada. Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #71 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Tak mam, wg gościa co robi u nas domy drewniane od 30 lat, taki dom jaki opisałem, powinien mnie wykosztować ok 120 000 zł. To ma być na prawdę mały domek, z garażokotłownią, bez wydziwiania. I to razem z wybudowaniem garażu z kotłownią pod domkiem - jakim domkiem -domem ? te ok 120 000 zł ?To ustaw mnie w kolejkę do niego - przez czas budowy Twojego domku (naprawdę ?) małego (zawsze myślałem,że naprawdę mały, to taki ze 35, no góra 40 m2) , dozbieram jeszcze z 30 tysi, bo mam 100, a że działka płaska, to będzie jeszcze taniej, a i będzie mniejszy, tak ok. 50 - 55 m2 i sobie w tym Milki Way' owym domku pomieszkam aż do śmierci ...Tylko grzać będę jednak inaczej I pomyśleć, że dorosły facet, znający się co nie co na budowlance wierzy, że ekipa wybuduje mu domek z podpiwniczeniem ( bo ta garażokotłownia - to nic innego jak piwnica...)w cenie 1000 zł/m2 ... Link do komentarza
Panbenonium Napisano 22 grudnia 2014 Autor Udostępnij #72 Napisano 22 grudnia 2014 LudzieJa piszę o SAMYM DOMKU. bez fundamentu. Interesuje mnie cena za to co zrobi "facet do drewna".Fundamenty zrobię we własnym zakresie, ale to i tak nie będzie jakaś niebotyczna kwota.Ps. Może zamiast wyśmiewać cenę i inne czynniki, lepiej było by napisać, że to podejrzanie mało i dodać ile takie coś powinno kosztować. Tylko, ze to zbyt proste jak na polskie realia, lepiej z 5 postów nasrać wyśmiewania i w szóstym zawrzeć jakąś szczątkową treść merytoryczną. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #73 Napisano 22 grudnia 2014 (edytowany) Przestaję nasrywać - mimo, że była to tylko życzliwość.dopisałem:I nie sam domek, tylko (zapewne) jego konstrukcja drewniana - co tłumaczy taką cenę.I też życzę wszystkiego najlepszego Edytowano 22 grudnia 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość gawel Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #74 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Przestaję nasrywać - mimo, że była to tylko życzliwość. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #75 Napisano 22 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Ps. Na marginesie.Ta druga wklejona fotka "imitacji".Jak myślicie, po jakim czasie użytkownik takiego cósia, napisze "jak pozbyć się grzyba ?" zaś szukasz mi roboty ? Cytat Ps. Może zamiast wyśmiewać cenę i inne czynniki, lepiej było by napisać, że to podejrzanie mało i dodać ile takie coś powinno kosztować. Tylko, ze to zbyt proste jak na polskie realia, lepiej z 5 postów nasrać wyśmiewania i w szóstym zawrzeć jakąś szczątkową treść merytoryczną. Ty się lepiej nie bądź taki wyrywny.większość ludzi stawia murowane .spora część ludzi z forum ma już postawine i wypadli z cen -podpowiadamy na ile możemychcesz więcej to to wróża Macieja , my tak nie umiemy.a podejrzanie mało znaczy dokładnie podejrzanie małosprawdź sobie ceny domów drewnianych w necieczyli masz podejrzanie mało zapłacićjeżeli nie zapłacisz ani grosza więcej to tylko czepka zazdrościć bynajmniej rezerwę budrzetowa przygotować racz i to większą jakąś Edytowano 22 grudnia 2014 przez MTW Orle (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #76 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Tak mam, wg gościa co robi u nas domy drewniane od 30 lat, taki dom jaki opisałem, powinien mnie wykosztować ok 120 000 zł. Czyli jak by nie było dwa razy mniej niż 250 000 zł. 120 to chyba za robociznę Ja osobiście przerabiałem gdy bylem przed wyborem jaką technologią budować i 5 lat temu szkieletor wcale nie wychodził taniej niż murowany, bynajmniej w mojej okolicy takie ceny były i są nadal. Cytat LudzieJa piszę o SAMYM DOMKU. bez fundamentu. Interesuje mnie cena za to co zrobi "facet do drewna".Fundamenty zrobię we własnym zakresie, ale to i tak nie będzie jakaś niebotyczna kwota.Ps. Może zamiast wyśmiewać cenę i inne czynniki, lepiej było by napisać, że to podejrzanie mało i dodać ile takie coś powinno kosztować. Tylko, ze to zbyt proste jak na polskie realia, lepiej z 5 postów nasrać wyśmiewania i w szóstym zawrzeć jakąś szczątkową treść merytoryczną. To pisz konkretnie a nie będzie niedomówień to raz a dwa to fundamenty powiadasz zrobisz sam, a piwnica?Jesteś tak obcykany (bynajmniej ja takie odnoszę wrażenie) w budowlance a piszesz jak laik. Już Ci napisałem wcześniej, że nikt z tutaj wypowiadających się nie chce Ci źle doradzać, ale widzę Ty sam do tego dążysz aby Ci tu nikt nie doradzał, jedynie słuszne i prawdziwe są tylko twoje stwierdzenia i rozwiązania. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #77 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat zaś szukasz mi roboty ? Loozik MTW Orle - zostań w blokach! Link do komentarza
Panbenonium Napisano 22 grudnia 2014 Autor Udostępnij #78 Napisano 22 grudnia 2014 Piszę jak laik, gdyż jak już wspomniałem, w budowaniu domu z drewna jestem laikiem. Nie znam się na tym i za to się wolę nie brać. Co do fundamentu, to jak już wspomniałem, fundament-garażokotłownia, będzie częściowo w ziemi. Dopiero NA TYM postawi się dom i to właśnie ta cena (za postawienie drewnianego domu na fundamencie) mnie interesuje. Tutaj niestety nie mogę póki co stwierdzić jak to by wyglądało, gdyż nie mam jeszcze sprecyzowanego kształtu domu, a to kształt domu determinuje kształt jego fundamentu = kształt garażokotłowni. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #79 Napisano 22 grudnia 2014 Cytat Piszę jak laik, gdyż jak już wspomniałem, w budowaniu domu z drewna jestem laikiem. Nie znam się na tym i za to się wolę nie brać. Co do fundamentu, to jak już wspomniałem, fundament-garażokotłownia, będzie częściowo w ziemi. Dopiero NA TYM postawi się dom i to właśnie ta cena (za postawienie drewnianego domu na fundamencie) mnie interesuje. Tutaj niestety nie mogę póki co stwierdzić jak to by wyglądało, gdyż nie mam jeszcze sprecyzowanego kształtu domu, a to kształt domu determinuje kształt jego fundamentu = kształt garażokotłowni. Przyznasz, że główne założenia domu (część drewniana) pozostawia dużo do życzenia. Z tego co przeczytałem interesuje Cię szkieletowy, ale taki bardziej Kanadyjczyk? Część tego co aktualnie budujemy to szkielet, ale na konstrukcji tradycyjnej - słupy 14x14, wypełnienie wełną, na to OSB od zewnątrz i styropian ryflowany 15cm. Od wewnątrz paroizolacja i dowolne wykończenie. Nie powiem Ci jaki koszt, bo nie jestem od tego - mnie bardziej interesuje poprawność wykonania :-) Link do komentarza
Panbenonium Napisano 22 grudnia 2014 Autor Udostępnij #80 Napisano 22 grudnia 2014 Jeśli część drewniana pozostawia dużo do życzenia, to pisz o co chodzi, bo tak jak widzisz sam, muszę dopytywać. Mam znaleźć jakiś projekt, który by mnie interesował i Ci go podesłać ? Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 22 grudnia 2014 Udostępnij #81 Napisano 22 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Jeśli część drewniana pozostawia dużo do życzenia, to pisz o co chodzi, bo tak jak widzisz sam, muszę dopytywać. Mam znaleźć jakiś projekt, który by mnie interesował i Ci go podesłać ? Bardziej chodzi mi o założenia konstrukcyjne - ten 10cm przekrój nośny ściany. Co Ci będę opowiadał, jak Irbis już stoczył małą batalię w wątku altankowym - nazwano tam dach naszej altany "lotniskiem dla helikopterów" Najmniejszy przekrój z jakiego budujemy ściany to 14x14 i niezależnie czy będzie to duża altana czy dom.Trochę jest to uwarunkowane sposobem wykonania (tradycyjne ciesielstwo, czopy, wpusty itp), ale można zaobserwować ciągłe obniżanie norm w tym zakresie, a jakie panują warunki na zewnątrz zdajesz sobie sprawę - coraz częstsze wichury i inne anomalia pogodowe. Dlatego trzymamy się podstaw. Nie będę ukrywał, że też park maszynowy mamy dostosowany do takich rozwiązań - dłutownica i 10cm kantówka to raczej nie w ciesielskich rozwiązaniach a bardziej w stolarskich edit: stylistyka Edytowano 23 grudnia 2014 przez Strawman (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Panbenonium Napisano 22 grudnia 2014 Autor Udostępnij #82 Napisano 22 grudnia 2014 No to git, ja lubie jak coś jest wykonane porządnie, a nie na odp...ol. Podasz jakiś link do Waszych realizacji ? (bardziej domy niż altany). Link do komentarza
Jani_63 Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #83 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat Jeśli część drewniana pozostawia dużo do życzenia, to pisz o co chodzi, bo tak jak widzisz sam, muszę dopytywać. Mam znaleźć jakiś projekt, który by mnie interesował i Ci go podesłać ? A nie prościej czytać uważnie a nie biadolić Cytat To może sam się osobiście ustosunkuję do tego pytania jeśli pozwolisz.Chodzi mi o przekrój/grubość ścian nośnych dla domu z poddaszem użytkowym.Żaden konstruktor tego projektu nie podpisze przy grubości jaka zakładasz, czyli 100mm dla przekroju poprzecznego elementów nośnych.I to obojętnie czy będzie to kantówka czy belka dwuteowa. Nie podjąłeś tematu a teraz nagle twierdzisz że ma być porządnie bo nie lubisz na odpier....Ale wcześniej chciałeś dom stawiać na zapałkach.Jak widzisz wybiórcze czytanie tylko treści która odpowiada Twoim wyobrażeniom do niczego dobrego nie prowadzi.Dobrze że się znalazł Strawman i swoim wpisem pobudził Cię do logicznego myślenia. Cytat Bardziej chodzi mi o założenia konstrukcyjne - ten 10cm przekrój nośny ściany. Co Ci będę opowiadał, jak Irbis już stoczył małą batalię w wątku altankowym - nazwano tam dach naszej altany "lotniskiem dla helikopterów" (...) Nie będę ukrywał, że też park maszynowy mamy dostosowany do takich rozwiązań - dłutownica i 10cm kantówka to raczej nie w ciesielskich rozwiązaniach a raczej stolarskich icon_lol.gif I słusznie - nie opowiadaj. Kolejna burza w szklance wody nie jest nikomu do szczęścia potrzebna. Nie wiem, może się mylę, ale to zdaje się konstruktor ustala grubość elementów nośnych... i raczej nie kieruje się przy tym parkiem maszynowym wykonawcy. Nawiasem mówiąc co w przypadku kiedy projekt zakłada konstrukcję na belkach dwuteowych? 3 Link do komentarza
bobiczek Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #84 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat Kolejna burza w szklance wody nie jest nikomu do szczęścia potrzebna. pomocna porada za to - klik Link do komentarza
Panbenonium Napisano 23 grudnia 2014 Autor Udostępnij #85 Napisano 23 grudnia 2014 Nigdzie nie napisałem, że chcę dom "na zapałkach". Przedstawiłem jedynie co powiedział mi facet od szkieletorów 2 lata temu jak chciałem takowy postawić. Wystarczyło po prostu od razu napisać, że do użytkowego poddasza ściana musi być na dole grubsza i mieć inną konstrukcję, żeby strop mógł być grubszy, bo gruby musi być z racji piętra. Taka informacja jest spójna i logiczna, a nie "takiego domu nie postawisz".I nie stwierdzałem nigdzie, że chcę dom na odp.... a nagle się obudziłem i napisałem, że chcę porządnie. Od początku chciałem dom w tech. szkieletowej, mały, tanie, ale MIESZKALNY. To chyba logiczne, ze dom mieszkalny MUSI być zrobiony dobrze. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #86 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat Nie wiem, może się mylę, ale to zdaje się konstruktor ustala grubość elementów nośnych... Link do komentarza
Gość gawel Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #87 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat Nigdzie nie napisałem, że chcę dom "na zapałkach". Przedstawiłem jedynie co powiedział mi facet od szkieletorów 2 lata temu jak chciałem takowy postawić. Wystarczyło po prostu od razu napisać, że do użytkowego poddasza ściana musi być na dole grubsza i mieć inną konstrukcję, żeby strop mógł być grubszy, bo gruby musi być z racji piętra. Taka informacja jest spójna i logiczna, a nie "takiego domu nie postawisz".I nie stwierdzałem nigdzie, że chcę dom na odp.... a nagle się obudziłem i napisałem, że chcę porządnie. Od początku chciałem dom w tech. szkieletowej, mały, tanie, ale MIESZKALNY. To chyba logiczne, ze dom mieszkalny MUSI być zrobiony dobrze. Sorry, bzdury totalne na przekroje są odpowiednie normy konstrukcyjne uwzględniające wiele czynników w tym atmosferycznych np strefy wiatrowe, mój projekt który jest chyba standardowy zawiera ponadto, wyliczenia naprężeń oraz symulacje zachowania się konstrukcji w różnych sytuacjach np obciążenie śniegiem. nie buduje się domów z 10 cm elementów przynajmniej zgodnie z prawem i podejrzewam że wiedzą inwestora też. Nie myl pietra jako oddzielnej kondygnacji z użytkowym poddaszem bo to całkiem co innego. Widziałem szkielet z 1 i 2 pełnymi piętrami i przekrój elementów był standardowy 14 cm.Tak że reasumując chcesz mieć dom bardzo dobrej jakości w cenie szałasu i żebyś będąc laikiem mógł brylować i udawać głupiomądrego. No cóż nasz klient nasz perpan pewno się da w T-mobile Link do komentarza
Jani_63 Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #88 Napisano 23 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Wystarczyło po prostu od razu napisać, że do użytkowego poddasza ściana musi być na dole grubsza i mieć inną konstrukcję, żeby strop mógł być grubszy, bo gruby musi być z racji piętra. Taka informacja jest spójna i logiczna, a nie "takiego domu nie postawisz". Nie dla użytkowego poddasza z racji stropu, bo strop i tak będzie chyba że ma to być "kurnik", i nie tylko na dole, tylko dla stabilności konstrukcji nośnej która musi utrzymać dach.A dach to nie ścianka działowa która obciąża konstrukcję tylko masą własną.Użytkowe poddasze z kolei przekłada się na wysokość tego poddasza, więc wynosi kalenice znacznie wyżej niż w przypadku konstrukcji kratownicowej.A tu już wystarczy trochę wyobraźni żeby zdać sobie sprawę z faktu że im wyższy budynek, tym bardziej narażony na parcie wiatru. A ten może wywierać znacznie większe obciążenie na konstrukcję niż np. zalegający śnieg na dachu o małym spadku.O połączeniu tych dwóch elementów/czynników już nawet nie wspominając.Przecież jak twierdzisz ogólne zasady znasz, tylko za drewno się nie tykasz. Cytat To chyba logiczne, ze dom mieszkalny MUSI być zrobiony dobrze. Skoro to takie logiczne, to aż dziw że nie "zapaliła Ci się czerwona lampka ostrzegawcza w głowie" jak gość którego firma podobno się specjalizowała w takich konstrukcjach i splajtowała takie "cus" Ci proponował. Edytowano 23 grudnia 2014 przez Jani_63 (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Panbenonium Napisano 23 grudnia 2014 Autor Udostępnij #89 Napisano 23 grudnia 2014 (edytowany) Gość od plajtowania proponował mi dom z bala i to on podsunął mi temat domu szkieletowego, wyglądającego na bal. Potem ten sam pomysł powieliła firma, o której wspominałem, że jest 30 lat na rynku, z tym że widziałem jak na razie tylko domki letniskowe tej firmy. Mieszkalnego jeszcze nie dane mi było widzieć, bo tak jak już wspominałem, temat porzuciłem i dopiero teraz (przy okazji jak chcę kupić działkę) odżył.A dom z drewna zawsze wydawał mi się tańszy w budowie od domu murowanego, więc dla ceny 120 000 zł za mały domek żadna lampka mi się nie zapaliła, bo po prostu (jak już trzeci raz wspominam) nie znam się na domach z drewna. Z tego wszystkiego wychodzi, że dom będzie miał raptem 90 metrów, być może z 15 m tarasu, bo garaż i kotłownia będą fundamentem, więc na prawdęNIE WIEMjakiej ceny się spodziewać za sam dom.Chodzi MNIEJ WIĘCEJ o taki dom:http://www.moj-dom-projekty.pl/L-87,szkiel...awowa.html#tab1Z tym, ze na projekcie jest zadaszenie dla samochodu, u mnie w tym miejscu by był garaż z kotłownią. Sytuacja działkowa niemalże identyczna. Taras również byłby na dachu garażu. Edytowano 23 grudnia 2014 przez Panbenonium (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość gawel Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #90 Napisano 23 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Nie dla użytkowego poddasza z racji stropu, bo strop i tak będzie chyba że ma to być "kurnik", i nie tylko na dole, tylko dla stabilności konstrukcji nośnej która musi utrzymać dach.A dach to nie ścianka działowa która obciąża konstrukcję tylko masą własną.Użytkowe poddasze z kolei przekłada się na wysokość tego poddasza, więc wynosi kalenice znacznie wyżej niż w przypadku konstrukcji kratownicowej.A tu już wystarczy trochę wyobraźni żeby zdać sobie sprawę z faktu że im wyższy budynek, tym bardziej narażony na parcie wiatru. A ten może wywierać znacznie większe obciążenie na konstrukcję niż np. zalegający śnieg na dachu o małym spadku.O połączeniu tych dwóch elementów/czynników już nawet nie wspominając.Przecież jak twierdzisz ogólne zasady znasz, tylko za drewno się nie tykasz.Skoro to takie logiczne, to aż dziw że nie "zapaliła Ci się czerwona lampka ostrzegawcza w głowie" jak gość którego firma podobno się specjalizowała w takich konstrukcjach i splajtowała takie "cus" Ci proponował. Jani ja mam przez cały dom taką monstrualną belę tzw "oczep" o przekroju 30x40 cm i długości okolo 8 metrów (do dziś eis zastanawiam skąd mój wykonawca wytrzasnął taką bele co to była za sosna )i jest ona prostopadła do belek stropowych ma ona za zadanie usztywnić całą konstrukcję. Kanadyjczyk jest dla tego taki trwały bo napory są przenoszone na całą konstrukcję, i dlatego tak ciężko jest go poprawnie wykonać.Pewnym dowodem na pracę konstrukcji było "strzelanie" domu pierwszej zimy to po prostu dosychało drewno i konstrukcja się sprasowywała. Ale tutaj właśnie chcę nadmienić że podczas porywistych wiatrów to strzelanie się nasilało co świadczy chyba o poparciu tego co powiedziałem powyżej o pracy konstrukcji drewnianej i przenoszeniu naprężeń.Te efekty specjalne wystąpiły tylko raz pierwszej zimy i od tej pory spokój.mój dom wygląda mniej więcej tak:Zdjęcia sprzed 3 lat bo teraz to już roślinność podrosła i domu nie widać Edytowano 23 grudnia 2014 przez gawel (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #91 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat A dom z drewna zawsze wydawał mi się tańszy w budowie od domu murowanego, masz rację wydawła Ci sięposzkaj w google choćby Danmar Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #92 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat I słusznie - nie opowiadaj. Kolejna burza w szklance wody nie jest nikomu do szczęścia potrzebna. Moja konwersacja z autorem wątku tak Cię irytuje?... Cytat Nie wiem, może się mylę, ale to zdaje się konstruktor ustala grubość elementów nośnych... i raczej nie kieruje się przy tym parkiem maszynowym wykonawcy. Hmm, ale dajesz wykonawcy prawo do odmowy podjęcia się zadania, które nie leży w zakresie jego działalności?!Można przy grubości ściany nośnej 14 cm zastosować elementy o prostokątnym przekroju, czyli grubości np. 8cm rozmieszczając je odpowiednio gęściej - to ogólnie rzecz biorąc byłby "kanadyjczyk" i czegoś takiego nie robimy, z przyczyn podanych wyżej, co nie znaczy że nie wolno takich projektować, czy budować. Link do komentarza
Panbenonium Napisano 23 grudnia 2014 Autor Udostępnij #93 Napisano 23 grudnia 2014 Strawman, czy masz gdzieś jakieś zdjęcia z Twoich realizacji podobnych domów, co podałem tutaj link do projektu ?Za taki dom, który tutaj wkleiłem (z tym, że z odrobinkę większą powierzchnią) ile byś sobie życzył, zeby spełniał moje wymagania grzewcze i Twoje wymagania technologiczne ? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #94 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat Zdjęcia sprzed 3 lat bo teraz to już roślinność podrosła i domu nie widać From the jungle to jungle Z miejskiej (praca) do prywatnej przy domu (po pracy) Cytat Moja konwersacja z autorem wątku tak Cię irytuje?... No co Ty. Cytat Hmm, ale dajesz wykonawcy prawo do odmowy podjęcia się zadania, które nie leży w zakresie jego działalności?! Ależ oczywiście - to jego/Twoje święte prawo.Powiem nawet że to uczciwe z jego strony (wykonawcy) że nie próbuje na siłę podjąć zlecenia jeśli nie umie lub nie może go wykonać w/g projektu. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #95 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat No to git, ja lubie jak coś jest wykonane porządnie, a nie na odp...ol. Podasz jakiś link do Waszych realizacji ? (bardziej domy niż altany). Głównie zajmujemy się dachami - na tradycyjną ciesiołkę w pełnym zakresie trudno dziś o chętnego, jednak zdarza się.Za zgodą patrona kilka zdjęć: Cytat Za taki dom, który tutaj wkleiłem (z tym, że z odrobinkę większą powierzchnią) ile byś sobie życzył, zeby spełniał moje wymagania grzewcze i Twoje wymagania technologiczne ? Mogę zapytać, ale pierwsze to projekt - na jego podstawie będzie można ewentualnie wycenić koszt realizacji. Link do komentarza
Panbenonium Napisano 23 grudnia 2014 Autor Udostępnij #96 Napisano 23 grudnia 2014 O w pydkę Zbysia, niezła budowla.Co do projektu, to póki co mogę Ci dać jedynie ten link co daję. Sam rozumiesz - nie będę kupował projektu jeśli nie znam nawet "rozstrzału cenowego" jego realizacji. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #97 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat CześćNa prawdę tematykę systemu grzewczego mam już przerobioną wzdłuż i wszerz i wybieram piec na węgiel + kominek w domu jako źródło zapasowe i nikt mnie nie przekona do innego systemu, nie dlatego, że mam "zamknięty umysł", ale dlatego, ze już o innych systemach się naczytałem i one mi po prostu nie odpowiadają. Cytat Co chcę postawić:Myślę nad budynkiem mieszkalnym ok 90 m.kw do tego garaż z kotłownią ok 30 m.kw. Garaż i kotłownia będa niejako fundamentem/piwnica, gdyż działka jest na górce i garaż z kotłownią będą usadowione "w ziemi". Do tego dach dwuspadowy, poddasze użytkowe. Strop oczywiście drewniany. Ściany zewnętrzne (od zewnątrz) półwałek (elewacja), folia wiatroizolacyjna, 5cm styropian, OSB, ocieplenie właściwe - styropian 10 cm, folia paroizolacyjna, boazeria/półwałki/coś innego - jako wnętrze ściany widoczne z wnętrza domu. W temacie domów z drewna jestem raczej zielony, dlatego, jeśli macie jakieś inne pomysły, to chętnie poczytam.Dom ma być ciepły i przynosić jak najmniej strat cieplnych, przy czym nie ma też kosztować majątku. Liczę, że na dom,m z fundamentami, w stanie surowym zamkniętym, wydam ok. 150 000 zł. Dużo materiału odejdzie na strop (chcę zrobić otwartą więźbę dachową widoczną z poziomu parteru, na piętrze będą tylko dwa pokoje, zajmujące połowę powierzchni parteru. Do tego jak najmniej ścian na parterze. Cytat Pompa ciepła jest fajna, ale nie mam zamiaru dawać takiej kasy za źródło ciepła. Po prostu staram się kupić działkę i wybudować dom bez kredytu, tylko za oszczędności, co samo naprowadza mnie na jak najekonomiczniejsze rozwiązania. W granicach rozsądku oczywiście. Parterowy kanadyjczyk u mnie odpada, gdyż moja filozofia zakłada dom=piętro i to bezdyskusyjnie :P Cytat Piszę jak laik, gdyż jak już wspomniałem, w budowaniu domu z drewna jestem laikiem. Nie znam się na tym i za to się wolę nie brać. Co do fundamentu, to jak już wspomniałem, fundament-garażokotłownia, będzie częściowo w ziemi. Dopiero NA TYM postawi się dom i to właśnie ta cena (za postawienie drewnianego domu na fundamencie) mnie interesuje. Tutaj niestety nie mogę póki co stwierdzić jak to by wyglądało, gdyż nie mam jeszcze sprecyzowanego kształtu domu, a to kształt domu determinuje kształt jego fundamentu = kształt garażokotłowni. Ja wnioskuję, że jesteś dobrze obeznany w temacie , wnioskuje tak po w/w zacytowanych Twoich wypowiedziach.Oczywiście nikt nie jest nieomylny i wszystko wiedzący, po to jest to forum aby doradzić, poradzić ale i sam tez musisz odbierać słowa krytyki z pokorą bo nikt Ci tu nie wróg.Widzisz sam po swoich słowach, że sam jeszcze nie wiesz jaki kształt ma mieć domek, zresztą nie tylko Ty jeden jedyny masz taki problem z wyborem, każdy się z tym problemem "użerał" Masz mnóstwo projektów w necie do przeglądnięcia, i nie ważne czy to będzie projekt domu murowanego bo zawsze go można zmienić na drewniany czy szkieletowy, ważne aby układ pomieszczeń Ci odpowiadał a reszta sama przyjdzie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #98 Napisano 23 grudnia 2014 W zasadzie to szuka tylko tego - ile to może kosztować.Przykład cen na domy drewniane, w różnych technologiach: http://www.domzrajkowski.pl/cennik Można śmiało przyjąć, że to są realne koszty, za postawienie budynku (bez fundamentów, płyty, piwnicy), a ich średnia cena to jest to czego szuka.Pozostały tylko domy modułowe, ale to dość drogi interes (z reguły). Link do komentarza
Panbenonium Napisano 23 grudnia 2014 Autor Udostępnij #99 Napisano 23 grudnia 2014 To dałby radę mi powiedzieć pi razy drzwi z marginesem błędu ile by wyszedł taki dom jak podałem w linku, tylko, że powierzchniowo lekko większy ( gdzieś koło 80 m) ? Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 23 grudnia 2014 Udostępnij #100 Napisano 23 grudnia 2014 Cytat To dałby radę mi powiedzieć pi razy drzwi z marginesem błędu ile by wyszedł taki dom jak podałem w linku, tylko, że powierzchniowo lekko większy ( gdzieś koło 80 m) ? Gdyby to była produkcja seryjna, to nie byłoby problemu. W przypadku kiedy tak naprawdę nie wiemy co jest do zrobienia nie ma szans na miarodajną wycenę i nikt Ci takiej nie da.Zacznij od projektu - jeśli już takowy wybierzesz (nie musisz go kupować!) wystarczy uzyskać informację od biura projektowego jaki jest koszt budowy, przy określonej konfiguracji (pokrycie, konstrukcja itp), wtedy mnożysz to przez dwa i nie powinieneś się bardzo pomylić... w każdym razie będziesz miał już ogólne pojęcie o kosztach.Co mogę jeszcze dodać - jeśli to będzie np. 15 styro plus 15 wełny w konstrukcji (bo te 14 cm grubości ściany to minimum), to spokojnie zamiast węgla możesz zastosować pompę powietrze-powietrze plus kominek na wypadek wielkich mrozów lub awarii. Koszt nie będzie znacznie odbiegał od tego co planujesz, a różnicę (zarówno w opłatach jak i komforcie) docenisz pierwszej zimy (że o lecie - bo pompa p-p również chłodzi - nie wspomnę). Link do komentarza
Recommended Posts