Skocz do zawartości

budowa schodów zewnętrznych


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
witam.mam zamiar wybudowac schody wejściowe do domu jak na zdjęciu.i mam pytanko,czy wymiary górnej płyty są wystarczające?. górną częśc schodów- czyli ponad ziemią mam zamiar wybudowac z bloczków.cóż wy na to?

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez kris szafa (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

witam.mam zamiar wybudowac schody wejściowe do domu jak na zdjęciu.i mam pytanko,czy wymiary górnej płyty są wystarczające?. górną częśc schodów- czyli ponad ziemią mam zamiar wybudowac z bloczków.cóż wy na to?


A jak to wygląda w projekcie ,nie były zaprojektowane tam schody do domu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Witam niezbyt udany, już wyjaśniam, szerokość podestu to 150 cm jest ok przy zamkniętych drzwiach a jak goście wejdą na podest to ich zwalisz tym bardziej że poręcz zabierze ci ok 15 /20 cm patrząc na przygotowane otwory. No i druga rzecz to wchodząc po schodach z prawej strony można oberwać drzwiami jak ktoś będzie otwierał akurat niby jest 50 cm odległości ale sięgając ręką do klamki może być ała
Napisano
Cytat

Jak tyś tego się dopatrzył że drzwi otwierają się na zewnątrz?
Bo w innym przypadku to co piszesz jest bez sensu.


nosze okulary więc na zdjęciu domu dojrzałem że drzwi nie mają ościeżnicy na zewnątrz czyli muszą być na zewnątrz takie zboczenie zawodowe
Gość stach
Napisano
Cytat

nosze okulary więc na zdjęciu domu dojrzałem że drzwi nie mają ościeżnicy na zewnątrz czyli muszą być na zewnątrz takie zboczenie zawodowe



Złota myśl icon_mrgreen.gif

Mam nadzieję, że pomyślisz jak te schody wykonać - fundament ( żeby mrozy nie wysadziły konstrukcji ), izolacja pozioma i od ściany domu, żeby płytki gresowe miały szansę utrzymać się dłużej niż 2, 3 zimy icon_rolleyes.gif
A te bloczki, to pewnie betonowe, a nie inne icon_rolleyes.gif
Napisano
witam dzięki za porady i sugestie fundament wykopałem na 85 centa w ziemi,doliczając jeszcze 8 centów na kostke to wychodzi 93 centa.myślę że wystarczy.grunt w ziemi to czysty piasek.a jeżeli chodzi oizolacje pionową to cóż macie na myśli?.powiem szczeże że sam o tym już myślałem żeby włożyc 2 cm. styropian,ale mam mały kicz z fundamentem domu właśnie w tym miejscu gdzie mają byc schody ,a mianowicie jest troche wybrzuszały jak to bywa kopanie fundamentu w piasku,troche się obrywało i zalali jak leciało.cóż z tym fantem zrobic?.a jeśli chodzi o barjerki to mam zamiar zamocowac je od strony boku,wiem że takowa możliwośc istnieje
Napisano
Cytat

witam dzięki za porady i sugestie fundament wykopałem na 85 centa w ziemi,doliczając jeszcze 8 centów na kostke to wychodzi 93 centa.myślę że wystarczy.grunt w ziemi to czysty piasek.a jeżeli chodzi oizolacje pionową to cóż macie na myśli?.powiem szczeże że sam o tym już myślałem żeby włożyc 2 cm. styropian,ale mam mały kicz z fundamentem domu właśnie w tym miejscu gdzie mają byc schody ,a mianowicie jest troche wybrzuszały jak to bywa kopanie fundamentu w piasku,troche się obrywało i zalali jak leciało.cóż z tym fantem zrobic?.a jeśli chodzi o barjerki to mam zamiar zamocowac je od strony boku,wiem że takowa możliwośc istnieje


Ale styropian zostawiłeś na ścianach fundamentowych nie wycinałeś go ?
Napisano (edytowany)
Cytat

styropian zostawiłem,ale on jest około 10 centa poniżej poziomu gruntu i koniec.,a poza tym cała budowa schodów jest na etapie wykopania fundamentu

A to dlaczego tylko 10 cm poniżej gruntu icon_eek.gif jak strefa przemarzania w twoim piasku to około 80 cm .
A fundament jest zbrojony ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

fundament w ziemi lany był z gruchy,i jest troche nierówny,myśle że przykleic styropianu do takich faudów by się nie dało.
zbrojony fundament domu-TAK, schodów również

A masz tam piach, przecież mogłeś wstawić styropian pod kątem obsypać z obu stron ,połączyć z tym styropianem wyżej ,nic mu nie będzie ,do tego folia kubełkowa od zewnątrz .
Fundamenty się stykają czy są oddzielone ?
Napisano (edytowany)
Cytat

sam dół fundamentów(chodzi o pion) między domem a schodami mam zamiar włożyc styropian 2 cm,żeby nie było spójności we fundamentach


2 cm to niewiele ,nie będzie ciągłości izolacji cieplnej dookoła budynku ,styropian powinien być wszędzie takiej samej grubości ,tylko takie izolowanie ma sens , dookoła budynku będzie mróz i on będzie testować ocieplenie zimą.
Schodów nie trzeba izolować cieplnie tylko przeciwwilgociowo , nie naruszamy (wycinamy) izolacji cieplnej budynku w miejscu budowy schodów .Schody mają być wolno stojące dobudowane do izolacji cieplnej budynku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość stach
Napisano
Cytat

sam dół fundamentów(chodzi o pion) między domem a schodami mam zamiar włożyc styropian 2 cm,żeby nie było spójności we fundamentach



Tak sobie czytam i widzę niespójności icon_rolleyes.gif

Napisz dokładnie jak wykonywany był, czy jak wykonywany ma być fundament pod schody (bo "zeznania" mi się nie zgadzają icon_redface.gif ), jak wykopany, jak zbrojony, jak izolowany...
Tyklko bez centów, bo u nas są grosze icon_redface.gif albo centymetry icon_confused.gif
Napisano
Cytat

styropianu już włożyc się nie udało.zaczęło się walic.wiadomo ...piach


Niedobrze, icon_mad.gif fundament schodowy dotyka bezpośrednio do ściany fundamentowej lanej i w dodatku na niej też nie ma styropianu ,a trzeba było w trakcie zalewania tych ścian fundamentowych wstawić styropian od zewnętrznej strony ,poszło by mniej betonu i izolacja cieplna byłaby.
Napisano (edytowany)
Cytat

Niedobrze, icon_mad.gif fundament schodowy dotyka bezpośrednio do ściany fundamentowej lanej i w dodatku na niej też nie ma styropianu ,a trzeba było w trakcie zalewania tych ścian fundamentowych wstawić styropian od zewnętrznej strony ,poszło by mniej betonu i izolacja cieplna byłaby.



Kolega ma całkowitą rację...
Dziwne,że wcześniej nie pomyślano o tym styropianie.Teoretycznie pracy troszkę więcej,a pieniędzy byśmy zachowali trochę więcej niż lanie na całej długości "czystego betonu".
No cóż następnym razem kolega pewnie nie popełni tego błędu. Edytowano przez Arek30 (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Nauczka na przyszłość. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że ja musiałem wymieniać styropian, bo za pierwszym razem trafiłem na jakiś sieciowy szmelc, który miał może z 7% wymaganej wagi minimalnej.
  • 8 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Jeśli wykonasz już schody przed wejściem do domu na pewno będzie trzeba jeszcze zamontować balustradę. Jeśli będzie to mała ilość mb polecam zakup elementów do samodzielnego montażu np. słupki + wypełnienie z poziomych prętów, wszystko wykonane z stali nierdzewnej lub np. balustradę szklaną konstrukcyjną, czyli również słupki wykonane są z stali nierdzewnej + wypełnienie z tafli szkła. Widzę również balkony na których pewnie trzeba będzie zamocować balustradę, więc jeśli zbierze się większa ilość mb można zamówić komplet wszystkich balustrad z montażem. Wtedy pracownicy przyjeżdżają na pomiar, wykonywany jest projekt i po produkcji całego materiału wracają aby je zamontować. Typów balustrad jest dużo w zależności od potrzeby i budżetu jak również walorów estetycznych.

http://eskat.com.pl/eskatt/wzory.html

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...