Skocz do zawartości

Energooszczędny dom a współczynnik U


Recommended Posts

Napisano

W domach standardowych spełniających obowiązujące normy, zapotrzebowanie na ciepło wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi EA 100–120 kWh/m²•rok. W domach energooszczędnych współczynnik ten wynosi 15–70 kWh/m²•rok.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/8152-przegrody-w-budynku-energooszczednym

Napisano
Z jakiego dokumentu wzięte sa wspołczynniki prznikania ciepła dla domów energooszczędnych?
Napisano
Przytoczone w artykule obowiązujące przepisami wartości według norm na dzień dzisiejszy są już nieaktualne.
W uproszczeniu można jednak przyjąć, że zalecenia dla domów energooszczędnych są wartościami wyjściowymi obecnie
i odpowiadają warunkom technicznych jakim powinny odpowiadać budynki od stycznia 2014 roku.

Gość el-instalator
Napisano
Kłopot w tym, że w Polsce brak jakichkolwiek oficjalnych regulacji (przepisów prawnych) i "energooszczędnym" można sobie nazywać dowolny dom.
Pozostaje liczyć na rozsądek i wiedzę różnych organizacji i osób promujących energooszczędność. A z tym bywa różnie.
Do tego od stycznia 2014 mamy nowelizację rozporządzenia i wymagania odnośnie ciepłochronności zaostrzono.
Napisano (edytowany)
Są regulacje - ostatnia obowiązuje od 01.01.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w temacie nowy § 328 i 329. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Która jest konsekwencją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13 – 35).
icon_smile.gif
Napisano
Właśnie o tę nowelizację Warunków Technicznych mi chodziło. Jednak dalej nie ma żadnego rozróżnienia na domy "standardowe" i "energooszczędne". Warunek nieprzekraczalnego maksymalnego wskaźnika Ep dotyczy wszystkich nowych domów, sa to więc parametry "standaardowe". O ile zaś trzeba być lepszym, aby zasłużyć na miano "energooszczędnego" nie ma ani słowa.

Cytat

Są regulacje - ostatnia obowiązuje od 01.01.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w temacie nowy § 328 i 329.


Napisano
tia, a wszystkie domy są "ciepłe" icon_lol.gif
nawet te które nie mają nic wspólnego z energooszczędnością....


dla mnie zawsze energooszczędne oznaczało parametry od 15-50 kwh/m2*rok
no ale ja mam skrzywienie na tym punkcie...
Napisano (edytowany)
Bo standardowe już są energooszczędne, bo (jeśli) spełniają określone wymagania energooszczędności - przynajmniej z założenia. Ale to z tytułu szerokiej definicji energooszczędności jako takiej, bo nakazują stosowanie takich rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić energię, przy określonych parametrach budynku np. minimalna temperatura wewnątrz.

Natomiast z definicji (ogólnej) domu (budynku) energooszczędnego wynika, że każdy budynek o parametrach niższych niż wymagane, będzie budynkiem (domem) energooszczędnym.

dopisałem:

Ps. Energooszczędność ma dwa oblicza, jedno to jak najniższe zużycie energii, a drugie jak najniższe zużycie energii pierwotnej - połaczenie tego nie jest łatwe Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Z tym niskim zużyciem energii pierwotnej może być nielichy problem. Spełnienie wymagań odnośnie izolacyjności przegród nie zapewnia wcale spełnienia wymogu wskaźnika EP. Obawiam sie, że zaowocuje to "kreatywnością" w obliczaniu EP. Albo np. w projekcie kocioł będzie na pellety (korzystny przelicznik dla EP - 0,2), a w rzeczywistości na węgiel (wskaźnik nakładu energii pierwotnej 1,1).
W wielorodzinnych domach wskaźnik Ep bedzie zaś windować ciepła woda użytkowa.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...