Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Pomocnik

Energooszczędny dom a współczynnik U

Recommended Posts

W domach standardowych spełniających obowiązujące normy, zapotrzebowanie na ciepło wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi EA 100–120 kWh/m²•rok. W domach energooszczędnych współczynnik ten wynosi 15–70 kWh/m²•rok.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/11132-energooszczedny-dom-a-wspolczynnik-u

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Piotr
Z jakiego dokumentu wzięte sa wspołczynniki prznikania ciepła dla domów energooszczędnych?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przytoczone w artykule obowiązujące przepisami wartości według norm na dzień dzisiejszy są już nieaktualne.
W uproszczeniu można jednak przyjąć, że zalecenia dla domów energooszczędnych są wartościami wyjściowymi obecnie
i odpowiadają warunkom technicznych jakim powinny odpowiadać budynki od stycznia 2014 roku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość el-instalator
Kłopot w tym, że w Polsce brak jakichkolwiek oficjalnych regulacji (przepisów prawnych) i "energooszczędnym" można sobie nazywać dowolny dom.
Pozostaje liczyć na rozsądek i wiedzę różnych organizacji i osób promujących energooszczędność. A z tym bywa różnie.
Do tego od stycznia 2014 mamy nowelizację rozporządzenia i wymagania odnośnie ciepłochronności zaostrzono.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Są regulacje - ostatnia obowiązuje od 01.01.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w temacie nowy § 328 i 329. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Która jest konsekwencją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13 – 35).
icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Właśnie o tę nowelizację Warunków Technicznych mi chodziło. Jednak dalej nie ma żadnego rozróżnienia na domy "standardowe" i "energooszczędne". Warunek nieprzekraczalnego maksymalnego wskaźnika Ep dotyczy wszystkich nowych domów, sa to więc parametry "standaardowe". O ile zaś trzeba być lepszym, aby zasłużyć na miano "energooszczędnego" nie ma ani słowa.

Cytat

Są regulacje - ostatnia obowiązuje od 01.01.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w temacie nowy § 328 i 329.


Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
tia, a wszystkie domy są "ciepłe" icon_lol.gif
nawet te które nie mają nic wspólnego z energooszczędnością....


dla mnie zawsze energooszczędne oznaczało parametry od 15-50 kwh/m2*rok
no ale ja mam skrzywienie na tym punkcie...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bo standardowe już są energooszczędne, bo (jeśli) spełniają określone wymagania energooszczędności - przynajmniej z założenia. Ale to z tytułu szerokiej definicji energooszczędności jako takiej, bo nakazują stosowanie takich rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić energię, przy określonych parametrach budynku np. minimalna temperatura wewnątrz.

Natomiast z definicji (ogólnej) domu (budynku) energooszczędnego wynika, że każdy budynek o parametrach niższych niż wymagane, będzie budynkiem (domem) energooszczędnym.

dopisałem:

Ps. Energooszczędność ma dwa oblicza, jedno to jak najniższe zużycie energii, a drugie jak najniższe zużycie energii pierwotnej - połaczenie tego nie jest łatwe Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z tym niskim zużyciem energii pierwotnej może być nielichy problem. Spełnienie wymagań odnośnie izolacyjności przegród nie zapewnia wcale spełnienia wymogu wskaźnika EP. Obawiam sie, że zaowocuje to "kreatywnością" w obliczaniu EP. Albo np. w projekcie kocioł będzie na pellety (korzystny przelicznik dla EP - 0,2), a w rzeczywistości na węgiel (wskaźnik nakładu energii pierwotnej 1,1).
W wielorodzinnych domach wskaźnik Ep bedzie zaś windować ciepła woda użytkowa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Polecam okno slide teraz przenoszą się do bielska przy bystrzynskiej na przeciwko Orlenu. Okna z porządnej fabryki i sam montaż mega profesjonalnie. Jestem zadowolony ! 
    • To co mnie do niego przekonało to cieńsza warstwa i właściwości samopoziomujące. Nie znam żadnego dobrego fachowca od miksokreta, a takiej posadzki byle kto dobrze nie zrobi. Anhydryt jeśli ma dobrze dobrane proporcje składników jest trudny do spartaczenia. Ja wydałem na tę wylewkę 40 zł na m2 na gotowo - czy miksokret jest tańszy?
    • Co jest za Twoją działką, patrząc od drogi? Jest to jakaś dolinka rzeki, czy dalej położone jeszcze niżej działki?
    • Cześć. Mam zagwozdkę jak w temacie. Komin do pieca kondensacyjnego mam z pustaka 36x36 cm, w którym jest otwór o średnicy ok 27cm. Tego juz nie zmienie. Natomiast teraz wykonawca radzi mi aby przed zalaniem czapy kominowej wsadzić do niego przewód spalinowy z odpowiednimi obejmami stabilizującamy, bo podobno potem, gdy zostawi otwór troche większy niż sama rura, to juz nie da rady tych obejm tak rozłozyc, aby stabilizowały ta rurę. czy np gdybym chciał wsadzić rurę koncentryczną 125/80, to po zrobieniu otworu ok 14 cm nie dłoby sie potem rozłożyć obejmy. Kontaktowałem sie w tej sptrawie z jednym hydraulikiem i stwierdził, że przewód spalinowy wsadza juz po zrobieniu komina, i ze nie będzie problemu z tym ze rura będzie niestabilna i że służące do tego pajaczki się rozszerza i będą stabilnie trzymały rurę i ze nie trzebatego robić na tym etapie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, która z tych racji jest bardziej prawdziwa, czy musze teraz robić system spalinowy do pieca zanim zostanie wylana czapa, czy mozna to zrobic spokojnie później? Inna sprawa - czy wg Was dobrym pomysłem byłoby ustabilizowanie takiej rury koncentrycznej poprzez wsypanie do wnetrza komina perlitu? Wtedy stabilizowałby komin i troche go izolował wewnątrz termicznie. Po przeliczeniu wyszło mi ok 0,5m3 perlitu, koszt ok 100 zł.
    • Nie będę negował Twojego wyboru ale nie rozumiem co anhydryt ma takiego cudownego, jak dla mnie jest to niepotrzebnie wydana kasa. Jeżeli skład został tak dobrany to zapewne firma ma taką recepturę i jej się trzyma i co najważniejsze na pewno udzielana gwarancji. Więc nic nie ruszaj tylko jak masz obawy co do jakości wylewki to wołaj ekspertów i najlepiej nie z firmy która wylewała tyko niezależnych i niech sprawdzą jakoś wylewki, gdy będziesz sam coś przy niej majstrował firma może nie uznać gwarancji. Zobaczysz co ekspert powie na temat jakości wylewki i wtedy uderz do firmy która wylewała posadzkę.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...