Skocz do zawartości

Docieplenie pojedyńczej ściany z supereksu (24cm)


Recommended Posts

Napisano
widziałem w pewnym markecie budowlanym styropian firmy Izolbet Grafit 0,33 Fasada jednak na opakowaniu nie napisano oznaczenia EPS, jedynie gęstość/wagę 11kg/m3. z informacji które znalazłem w internecie wnika że taka gęstość to EPS50. czy ktoś orientuje się czy dobrze to interpretuję?
Napisano
  Cytat

widziałem w pewnym markecie budowlanym styropian firmy Izolbet Grafit 0,33 Fasada jednak na opakowaniu nie napisano oznaczenia EPS, jedynie gęstość/wagę 11kg/m3. z informacji które znalazłem w internecie wnika że taka gęstość to EPS50. czy ktoś orientuje się czy dobrze to interpretuję?

Rozwiń  


Witam,
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS), minimalna gęstość styropianu grafitowego o lambdzie deklarowanej 0,033 W/mK powinna wynosić 12 kg/m3.
Co do oznakowania, to nie ma konieczności podawania w nazwie skrótu "EPS" - nazwa nie jest w żaden sposób normowana. Natomiast na opakowaniu powinien znaleźć się tzw. kod oznaczenia, który zawiera skrót "EPS". Kod jest istotny, bowiem zawiera informację o wytrzymałości na rozciąganie - drugim istotnym parametrze styropianu do izolacji ścian. Powinien on wynosić nie mniej niż 80 kPa, a oznaczany jest w kodzie symbolem TR, w tym przypadku TR80.
Jeśli chce Pan zweryfikować jakość zakupowanego styropianu (co każdorazowo rekomenduje PSPS), to proszę zważyć paczkę styropianu, wyznaczyć jego gęstość i porównać z minimum podanym na opakowaniu, ale nie mniejszym niż zalecane przez PSPS. Więcej na stronie Stowarzyszenia.
Napisano
  Cytat

Witam,
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS), minimalna gęstość styropianu grafitowego o lambdzie deklarowanej 0,033 W/mK powinna wynosić 12 kg/m3.
Co do oznakowania, to nie ma konieczności podawania w nazwie skrótu "EPS" - nazwa nie jest w żaden sposób normowana. Natomiast na opakowaniu powinien znaleźć się tzw. kod oznaczenia, który zawiera skrót "EPS". Kod jest istotny, bowiem zawiera informację o wytrzymałości na rozciąganie - drugim istotnym parametrze styropianu do izolacji ścian. Powinien on wynosić nie mniej niż 80 kPa, a oznaczany jest w kodzie symbolem TR, w tym przypadku TR80.
Jeśli chce Pan zweryfikować jakość zakupowanego styropianu (co każdorazowo rekomenduje PSPS), to proszę zważyć paczkę styropianu, wyznaczyć jego gęstość i porównać z minimum podanym na opakowaniu, ale nie mniejszym niż zalecane przez PSPS. Więcej na stronie Stowarzyszenia.

Rozwiń  


już rozszyfrowałem te skróty i oznaczenia. faktycznie przy współczynniku 033 jest TR80, przy 031 TR100.
według tej wypowiedzi oznacza to że dany styropian jest produkowany niezgodnie z normami, więc również chyba nie powinien zostać dopuszczony do sprzedaży...?

pytanko na marginesie
-jakich kołków lepiej używać plastikowych czy plastikowych z metalowym trzpieniem, czy ma to jakieś znaczenie?
-czy jeśli ocieplane są ściany obok drzwi wejściowych przed którymi jest spocznik i schody, to czy należy zastosować listwę startową czy styropian można "postawić" bezpośrednio na betonie?
Napisano
Na temat zabiegów marketingowych i rozgrywek pomiędzy producentami styropianu nie zabieram głosu - w końcu ktoś za to bierze kasę icon_smile.gif
  Cytat

pytanko na marginesie
-jakich kołków lepiej używać plastikowych czy plastikowych z metalowym trzpieniem, czy ma to jakieś znaczenie?

Rozwiń  

Zwykle kołków z metalowym trzpieniem używam kiedy styropian będzie dodatkowo obciążony (np. opaska dolna z cienkiej płytki).
W Twoim przypadku radziłbym, pomimo gruntowania ściany przed klejeniem ocieplenia, zakołkować całość - nie wiadomo jak będzie wyglądała przyczepność kleju do starego tynku...

  Cytat

-czy jeśli ocieplane są ściany obok drzwi wejściowych przed którymi jest spocznik i schody, to czy należy zastosować listwę startową czy styropian można "postawić" bezpośrednio na betonie?

Rozwiń  

Na spoczniku spokojnie możesz oprzeć styro.
Napisano (edytowany)
  Cytat

już rozszyfrowałem te skróty i oznaczenia. faktycznie przy współczynniku 033 jest TR80, przy 031 TR100.
według tej wypowiedzi oznacza to że dany styropian jest produkowany niezgodnie z normami, więc również chyba nie powinien zostać dopuszczony do sprzedaży...?

Rozwiń  


Nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia, że styropian o gęstości niższej niż zalecana przez PSPS jest "niezgodny z normami", czy też, że "nie powinien zostać dopuszczony do sprzedaży".
Gęstość jest parametrem, który nie jest wymagany przez normę styropianową, mimo, że w praktyce gęstość wpływa na osiągane parametry styropianu. Jednak wpływ ten może być różny i uzależniony jest od rodzaju użytego surowca, jak i od technologii produkcji styropianu. Stowarzyszenie zleciło badania wyrobów styropianowych do niezależnego laboratorium, na podstawie których zostały określone minimalne gęstości, przy których możliwe jest osiągnięcie deklarowanych poziomów właściwości. Jednak badanie gęstości może służyć jedynie do wstępnej weryfikacji styropianu. Żeby stwierdzić niezgodność wyrobu należy wykonać pełne badania laboratoryjne. W przypadku Członków Programu "Gwarantowany Styropian", którzy poprzez swój udział w Programie zgadzają się na weryfikację wyrobów na podstawie gęstości minimalnych przyjętych przez PSPS, postępowanie reklamacyjne przy niższej gęstości nie powinno nastręczać trudności. Edytowano przez E-rzecznik PSPS (zobacz historię edycji)
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Witam.
Po dłuższej nieobecności odświeżę trochę temat. Tak wygląda ten fragment ściany który narazie pójdzie pod ocieplenie.
Styropian 15cm / tynk ok. 3 cm / suporeks 24cm. Kołki będą z metalowym trzpieniem i chowane w styropianie bo na styropian idzie kamień dekoracyjny. wagowo 11dag sztuka 490mmx150mm ok 7m2.

Pytanko jakiej długości muszą być kołki i czy jednak skuwać ten tynk czy kleić do niego?

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
Ja zagruntowałbym ten tynk i położył styropian dodatkowo na klej w piance. Będzie nieco większe zużycie, ale razem z kołkami (tak ok. 15-20cm - w zależności jak głęboko je osadzisz w styropianie) da stabilne podłoże pod okładzinę. Dałbym też listwę startową pod okładzinę z kamienia, aby jednak cały ciężar nie wisiał na styropianie. Na jaką wysokość chcesz tą okładzinę układać?
Napisano
Ogólnie całe to wejście idzie do przerobienia. Barierka na bok stopni, nowa płytka na schody. Kamień na cała wysokość i szerokość. jak widać może na foto (wstawiane nowe drzwi i styropian pod drzwiami), muszę dolać trochę betonu na spoczniku. i myślałem ogólnie o postawieniu styro bezpośrednio na betonie. Ale jeśli z listwą bedzię lepiej to chętnie skorzystam z takiej podpowiedzi. Osadzenie kołka w styro zrobie frezem, tam jest chyba 20mm. przy kołku 20cm w suporeks kołek wejdzie na max 4cm. nie za mało?
Napisano
Jeśli kamień będzie dołem stykał się ("stał") na całej szerokości ze spocznikiem, z listwy startowej można zrezygnować. W suporeks, przy obciążeniem styropianu okładziną, kołek powinien być osadzony na głębokości nie mniejszej jak 6 cm. Na styropian albo podwójna siatka zatopiona w kleju, albo siatka specjalnie wzmacniana. Powierzchnię zagruntować przed przystąpieniem do klejenia okładziny, a kleić na klej mrozoodporny i elastyczny. Najwięcej zabawy jest ze spoinowaniem - trzeba szczególnie uważać aby nie zabrudzić okładziny - ja do tego celu używam pistoletu wyciskowego.
Napisano
  Cytat

Jeśli kamień będzie dołem stykał się ("stał") na całej szerokości ze spocznikiem, z listwy startowej można zrezygnować. W suporeks, przy obciążeniem styropianu okładziną, kołek powinien być osadzony na głębokości nie mniejszej jak 6 cm. Na styropian albo podwójna siatka zatopiona w kleju, albo siatka specjalnie wzmacniana. Powierzchnię zagruntować przed przystąpieniem do klejenia okładziny, a kleić na klej mrozoodporny i elastyczny. Najwięcej zabawy jest ze spoinowaniem - trzeba szczególnie uważać aby nie zabrudzić okładziny - ja do tego celu używam pistoletu wyciskowego.

Rozwiń  


DSC01446.jpg


Kamień coś takiego tylko inny kolor. Mam zamiar przykleić bez fug. Na ekspozycji w sklepie w ten sposób wyglądało super i biorąc pod uwagę fakturę i barwienie ładniej będzie bez fug.
Więc kołek dam 26cm z trzpieniem metalowym, wtedy w suporeks wejdzie 10cm i będzie ok. Do klejenia styro mam zamiar użyć Tytan EOS, natomiast do klejenia kamienia CM16, ostatecznie CM17. Ta siatka wzmocnona to chodzi o tą 160-165g/m2 (zwykła 140-145g/m2) ? Odnośnie tego oparcia kamienia na spoczniku, to myślę zrobić tak: wyleję 5cm betonu, dam styr na ściane, potem płytka na spocznik i kamień na elewację czyli kamień stanie na spoczniku i płytce, oczywiście z 1,5-2mm dylatacji między wypełnię uszczelniaczem dekarskim
Napisano
Przy klejeniu okładzin na zewnątrz ja robię w ten sposób że kleję styropian , nakładam siatkę z klejem , na świeżo wiercę przez siatkę , kołki delikatnie dobijam aby nie wystawały poza lico styro i siatki i jeszcze raz poprawiam klejem .
Napisano
Dałem się zasugerować i nie skupiłem na temacie icon_rolleyes.gif . Oczywiście (!) w przypadku klejenia okładzin z płytek czy kamienia (do 40kg/m2) nie wpuszcza się talerzy kołków w styropian! Normalnie nakłada się klej, w tym zatapia siatkę z włókna szklanego (wzmacnianą - min. 165g/m2, wykonaną z włókna impregnowanego p.zasadowo), kołki dobite i druga warstwa kleju - dokładnie tak jak pisze Joks. Dzięki Joks że zwróciłeś uwagę na błąd w założeniach! icon_exclaim.gif

W Tym przypadku potrzebne będzie położenie drugiej siatki pod kątem 45 stopni do poprzedniej (aby wzmocnić okolice otworu drzwiowego) i znowu klej. Musisz też zwrócić uwagę na rodzaj styropianu - najlepiej XPS (zależnie od nasłonecznienia) albo EPS100 (ze względu na pełnienie funkcji cokołu przez ocieplenie w okolicy oparcia na spoczniku). Kolejny szczegół to klej do siatki - zbrojony mikrowłóknem!
Napisano
Jeśli bez wpuszczania to odchodzi 2cm, więc w suporeks 8cm albo rozważę 28cm kołki. Styro mam grafit 15cm współczynnik 0,33 EPS80. no i na glif dam 4cm bo tyle się zmieści jednak chyba będzie mi znaleźć grafit o takiej grubości i będę musiał dać 0,38 w najlepszym wypadku :/
Ta drugą warstwę siatki pod kątem to tylko okolice otworu czy ogólnie też całość?
Napisano
  Cytat

Jeśli bez wpuszczania to odchodzi 2cm, więc w suporeks 8cm albo rozważę 28cm kołki. Styro mam grafit 15cm współczynnik 0,33 EPS80. no i na glif dam 4cm bo tyle się zmieści jednak chyba będzie mi znaleźć grafit o takiej grubości i będę musiał dać 0,38 w najlepszym wypadku :/
Ta drugą warstwę siatki pod kątem to tylko okolice otworu czy ogólnie też całość?

Rozwiń  

kawałki takie mniej więcej 40cm/50cm i pod kątem na scianie tam gdzie są u góry rogi glefów ..
Napisano
  Cytat

Jeśli bez wpuszczania to odchodzi 2cm, więc w suporeks 8cm albo rozważę 28cm kołki. Styro mam grafit 15cm współczynnik 0,33 EPS80. no i na glif dam 4cm bo tyle się zmieści jednak chyba będzie mi znaleźć grafit o takiej grubości i będę musiał dać 0,38 w najlepszym wypadku :/
Ta drugą warstwę siatki pod kątem to tylko okolice otworu czy ogólnie też całość?

Rozwiń  

Powinno wystarczyć wpuszczenie kołków w suporeks na 8cm - dajesz ze stalowym trzpieniem, jednak mocuj kołki po wyschnięciu kleju na pierwszej siatce! W okolicach otworów daję drugą siatkę pod kątem 45 stopni do krawędzi otworów i na 1m szeroko wokół otworu (że siatka kątownika, którym obrobisz krawędzie, musi znaleźć się pod siatką ściany nie muszę chyba dodawać...)

Napisano
  Cytat

Powinno wystarczyć wpuszczenie kołków w suporeks na 8cm - dajesz ze stalowym trzpieniem, jednak mocuj kołki po wyschnięciu kleju na pierwszej siatce! W okolicach otworów daję drugą siatkę pod kątem 45 stopni do krawędzi otworów i na 1m szeroko wokół otworu (że siatka kątownika, którym obrobisz krawędzie, musi znaleźć się pod siatką ściany nie muszę chyba dodawać...)

Rozwiń  


Jeszcze raz się upewnię bo trochę się naplątało :/
1. Ma być siatka z wkładką aluminiową na rogach?
2. Siatka na całości pionowo którą należy zakołkować
3. Siatka pod kątem 45 stopni przy rogach otworu drzwiowego wywinięta na glif
4. Wszystko zaciągnięte klejem i dopiero klejenie kamienia
??? Zgadza się czy coś pokręciłem
Napisano
1. Zaczynasz pracę od zagruntowania ściany!
2. Następnie kleisz styropian.
3. wykonujesz wzmocnienia narożnika wokół otworu - osadzasz na kleju aluminiowy kątownik z siatką.
4. Rozprowadzasz klej i zatapiasz w nim pierwszą siatkę wzmacnianą.
5. Po wyschnięciu kleju mocujesz ją dodatkowo kołkami.
6. Teraz rozprowadzasz kolejną warstwę kleju i zatapiasz w niej siatkę pod kątem 45 stopni do pierwszej warstwy - szerokość 1m wokół otworu (w Twoim przypadku w zasadzie na całość...!).
7. Gruntujesz gotowe podłoże i po wyschnięciu gruntu możesz przystąpić do klejenia kamienia.

Nie wiem jak będziesz układał kamień - jeśli także na glifie, to z kątownika z siatką możesz zrezygnować, obrabiając glif tylko podwójną siatką j.w.

Tak wygląda moja aranżacja z piaskowca (co prawda na zdjęciu jeszcze nie skończona!)



A kilka przydatnych informacji znajdziesz w wątku: Elewacja z kamienia
Napisano
tak na glifie też będzie kamień. dziękuję bardzo. jak narazie więcej pytań nie mam, myślę że po tych podpowiedziach będzie ok zrobione.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...