Skocz do zawartości

Czy brak izolacji rur c.w.u. jest dużym błędem?


Recommended Posts

Napisano

Hydraulik, który układał instalację ciepłej wody, nie nałożył otuliny izolacyjnej na rury i naciągnął jedynie peszel. Instalacja wykonana jest z rur PEX prowadzonych w wylewce podłogowej (obok rur ogrzewania podłogowego) z cyrkulacją, a łączna odległość od zasobnika do najdalszych kranów wynosi ok. 15 m. Czy brak izolacji jest dużym błędem?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/12130-czy-brak-izolacji-rur-cwu-jest-duzym-bledem

Napisano
Przytaczane wartości dotyczą "przewodów rozdzielczych" czyli od źródła (przyłacza) do podejścia do pionu co wynika z pktu 3.1.3 PN-92/B-01706. Wg PN-B-02421:2000 przewody z czynnikiem o temeraturze do 60 oC w pomieszczeniach o temperaturze większej od 12 oC do średnicy przewodu 40mm wymagają izolacji termicznej o grubosci 15 mm z zastrzeżeniem, "Dopuszcza się zastosowanie mniejszych grubości izolacji, tj. grubości ekonomicznie opłacalnych, ustalonych w wyniku
rachunku ekonomicznego inwestycji. Ponadto miniejsze grubości izolacji mogą być stosowane w przypadku instalacji prowadzonych w bruzdach ściennych i podłogowych"
Więc nie dajmy sie "zwariować" i stosujmy izolacje zgodnie ze zdrowym rozsądkiem
Pozdrawiam
Napisano
Nalezy dodać, że zastosowanie jedynie rury peszla jest błędem (straty bedą jak dla przewodu poprowadzonego bez izolacji po ścianie lub nawet większe) natomiast zastosowanie izolacji z pianki o grubości 6 lub 9 mm (w osłonie dostosowanej do kontaktu z betonem), z dużym prawdopodobieństwem, byłoby rozwiazeniem optymalnym.
Napisano
Cytat

(...) zastosowanie izolacji z pianki o grubości 6 lub 9 mm (w osłonie dostosowanej do kontaktu z betonem), z dużym prawdopodobieństwem, byłoby rozwiazeniem optymalnym.


Optymalnym rozwiązaniem to byłby poprowadzenie rur CWU w warstwie izolacji pod wylewką ogrzewania podłogowego.
A w przypadku cyrkulacji to już prawie że obowiązkowo.
  • 1 rok temu...
Napisano
Pewnie efekt takiego partactwa jest taki że w punkcie czerpalnym żeby uzyskać ciepłą wodę należy wypuścić do kanału prawie za każdym razem ok.3 dm3 wody (przy braku cyrkulacji) lub ponosić wysokie koszty eksploatacji za straty ciepła wody cyrkulującej w przewodach.
Napisano (edytowany)
Cytat

Pewnie efekt takiego partactwa jest taki że w punkcie czerpalnym żeby uzyskać ciepłą wodę należy wypuścić do kanału prawie za każdym razem ok.3 dm3 wody (przy braku cyrkulacji) lub ponosić wysokie koszty eksploatacji za straty ciepła wody cyrkulującej w przewodach.


icon_eek.gif Wiesz ile to jest 3 dm3 wody? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano
Chyba tak icon_biggrin.gif Zakręciło mnie bo dawno mój mózg matematyki nie uprawiał.
Napisano
Cytat

3 litry ?


Co i tak przy wypływie 6l/min daje 30sekund oczekiwania na ciepłą wodę.
W przypadku napełniania wanny, pomijam że wtedy to i wypływ większy - nie ma to żadnego znaczenia, ale w przypadku umywalki i chęci obmycia twarzy może być bardzo denerwujące.

To tak na marginesie icon_biggrin.gif
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Dziwi mnie odpowiedź redakcji BD, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami to w posadzce grubość izolacji wynosi 6 mm, te przytoczone stosuje się do pomieszczeń nieogrzewanych. Proponuję przeanalizować jeszcze raz tabelę z grubościami izolacji :)
Napisano
Cytat

Dziwi mnie odpowiedź redakcji BD, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami to w posadzce grubość izolacji wynosi 6 mm, te przytoczone stosuje się do pomieszczeń nieogrzewanych. Proponuję przeanalizować jeszcze raz tabelę z grubościami izolacji icon_smile.gif



Dane grubości izolacji, przytoczone w odpowiedzi, są nie w pełni aktualne w zwiazku ze zmiana Warunków Technicznych od 2014 r.
Poza tym mam poważna wątpliwość, jakich sytuacji dotyczy ograniczenie grubości izolacji do 6 mm, dla rur ułożonych w podłodze. Przede wszystkim nie widzę nigdzie zapisu, że wymogi z tabeli dotyczą tylko pomieszczeń nieogrzewanych. Ten punkt w tabeli (lp. 7) "Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze" odwołuje się do poprzedniego (lp. 6), który brzmi "Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1–4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniam
różnych użytkowników".
A w domu jednorodzinnym nie mamy przecież ogrzewanych pomieszczeń różnych użytkowników. Ten punkt nie ma więc zastosowania. Trzeba zatem stosować ogólne wymagania z punktów poprzednich.
PS. Powoływanie się na łagodniejsze w niektórych przypadkach zapisy norm jest nieuzasadnione. Rozporządzenie jest wobec nich aktem nadrzędnym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...