Skocz do zawartości

Podlogowka slabo grzeje- bardzo prosze o pomoc


ambroambro

Recommended Posts

Napisano
Witam
Pierwszy raz na forum. Prosze o pomoc w temacie ogrzewania podłowego.
Moj schemat ogrzewania opiera sie tylko na podlogowce + grzejniku w lazience (petla z podlogowki).
Dom ok 300m2, pieca Vaillant Ecotec 24kw, w sumie jest 27 petli dlugosci 70-80m.
Calosc chodzi na jednym obiegu i jednej pompie zabudowanej w piecu. Oczywiscie przy odkreconych wszystkich obiegach przeplywu niemal nie ma, wiec piec chochluje nonstop i nie moze dogrzac zadanej temperatury. Jak zostawie 5-6 petli przeplyw na rotometrach idzie niemal na max, podloga szybko sie rozgrzewa, piec osiaga temperature i sie rozlacza czyli tak jak powinno w moim mniemaniu byc. Poprosilem go o zamontowanie 2 dodatkowych pomp obiegowych po 1 na kazdy z 2 rozdzielaczy. Oczywiscie nawymadrzal sie i założył 1 w kotlowni na zasilaniu jakis metr od pompy ktora jest w piecu. Przeplyw zwiekszyl sie nie wiele, a na dodatek teraz mistrz mi tlumaczy ze to byl zly pomysl bo piec nie nadaza dogrzac wody i pompa mu ja wyszarpuje. Nie wiem co robic. Przy kiepskim przeplywie dlugo sie nagrzewa podloga wiec montowanie sterownikow pokojowych chyba mija sie z celem, tak jak zmniejszanie temperatury w nocy czy inne tego typu manewry bo jest zbyt duza bezwladnosc.
Nie wiem czy przypadkiem nie jest za mala moc pieca i nie jest w stanie dogrzac tej wody do zadanej temperatury. Bardzo prosze o pomoc
Napisano
może jest wszystko OK tylko dom nowy, niewygrzany?
jeśli to nowy dom, to przez parę dni ciepła prawie czuć nie będzie a licznik będzie zapier... jak oszalały
Napisano
Moim zdaniem jedna pompa na 27 pętli, to niewiele. Ja u siebie mam piec z wbudowaną pompą, sprzęgło hydrauliczne i dwie pompy (parter i piętro), pod każdą podpięte 8 obiegów. Pompy chodzą na 1 biegu i to wystarczy, aby na rotametrach mieć przepływy do 2l/min.
Podłoga nagrzewa się długo, choć trudno tu mówić o ciepłej podłodze. Może masz ustawioną dużą różnicę pomiędzy temperaturą w dzień i w nocy? Nie napisałeś, jak masz ustawioną krzywą grzewczą, czy regulujesz temp. w domu wg temp. zewnętrznej? Sprawdź podczas grzania kotła, na jakiej mocy nominalnej pracuje, czy palnik moduluje.
Napisano
Diagnostyka na odległość instalacji ogrzewania pompowego przypomina wróżenie z fusów - bez sprawdzenia parametrów na poszczególnych elementach trudno określić przyczyny problemu.

Niemniej przy tak rozbudowanej instalacji pompa w kotle nie może zapewnić prawidłowego przepływu (znaczne
opory) i instalacja powinna być podzielona na obwody wyposażone w oddzielna pompę i termostatyczne zawory trójdrożne.

W uproszczeniu - w takim układzie woda grzewcza krąży między kotłem a baypassem w poszczególnych obwodach i zależnie od zapotrzebowania kierowana jest na poszczególne sekcje grzewcze.W obwodach warto zamontować pompy
automatyczne samoczynnie dostosowujące wydajność do aktualnych potrzeb grzewczych.
Napisano
Cytat

Moim zdaniem jedna pompa na 27 pętli, to niewiele. Ja u siebie mam piec z wbudowaną pompą, sprzęgło hydrauliczne i dwie pompy (parter i piętro), pod każdą podpięte 8 obiegów. Pompy chodzą na 1 biegu i to wystarczy, aby na rotametrach mieć przepływy do 2l/min.
Podłoga nagrzewa się długo, choć trudno tu mówić o ciepłej podłodze. Może masz ustawioną dużą różnicę pomiędzy temperaturą w dzień i w nocy? Nie napisałeś, jak masz ustawioną krzywą grzewczą, czy regulujesz temp. w domu wg temp. zewnętrznej? Sprawdź podczas grzania kotła, na jakiej mocy nominalnej pracuje, czy palnik moduluje.



Juz ustawilem takie same wartosci na dzien i noc, krzywa na 0.6, jest czujnik temp. zewnetrznej, ale puki co CM470 siedzi w piecu wiec nie mierzy temp. pokojowej. kociol juz przestawilem na 24 kw, nie jestem pewien jak sprawdzic czy moduluje czy nie. Dzis zauwazylem ze pompa ktora dolozyl w kotlowni, powiedzmy ze cos poprawila w sensie przeplywu choc jak odkrece wszystkie petle to jest ok 1l/min. wiec szalu nie ma. Ale chyba kociol nie wyrabia, bo na 3 biegu ciezko mu uzyskac zadana temperature, jak zejde na 1 bieg powoli rosnie.

Cytat

jaka jest temperatura na zasilaniu i powrocie?



Przy max 30 C ustawionym na sterowniku, zadana temp. powiedzmy jest 58 , piec leci do 44 i palnik sie wylacza, chodzi przez chwile obiegowka , temp. spada az do 28 C(mruga wtedy ikonka grzejniczka co oznacza blokade palnika), przestawilem w ust. pieca odblokowanie palnika z 20 minut do 2 i piec zalacza sie znow w tryb pracy. Temperatura na piecu (pokretlo ustawione na max 50 C) w menu serwisowym pieca S.71 tez na 50 C mimo to nie osiaga zadanej temperatury.

Cytat

Juz ustawilem takie same wartosci na dzien i noc, krzywa na 0.6, jest czujnik temp. zewnetrznej, ale puki co CM470 siedzi w piecu wiec nie mierzy temp. pokojowej. kociol juz przestawilem na 24 kw, nie jestem pewien jak sprawdzic czy moduluje czy nie. Dzis zauwazylem ze pompa ktora dolozyl w kotlowni, powiedzmy ze cos poprawila w sensie przeplywu choc jak odkrece wszystkie petle to jest ok 1l/min. wiec szalu nie ma. Ale chyba kociol nie wyrabia, bo na 3 biegu ciezko mu uzyskac zadana temperature, jak zejde na 1 bieg powoli rosnie.



Przy max 30 C ustawionym na sterowniku, zadana temp. powiedzmy jest 58 , piec leci do 44 i palnik sie wylacza, chodzi przez chwile obiegowka , temp. spada az do 28 C(mruga wtedy ikonka grzejniczka co oznacza blokade palnika), przestawilem w ust. pieca odblokowanie palnika z 20 minut do 2 i piec zalacza sie znow w tryb pracy. Temperatura na piecu (pokretlo ustawione na max 50 C) w menu serwisowym pieca S.71 tez na 50 C mimo to nie osiaga zadanej temperatury.



Niestety nie mam gdzie odczytac temp. powrotu, ale rurka jest chlodniejsza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie. 
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej. 
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...