Skocz do zawartości

Strop nad garażem wylany na tym samym poziomie co strop piętra


Recommended Posts

Cytat

Witajcie.
Nie chciałem zakładać nowego wątku, skoro już w tym poruszyliśmy kwestię zastosowania ocieplenia wewnątrz (ściana garaż/kotłownia i kotłownia/łazienka). Czy poza proponowanym przez Animusa Ytong Multipor jest jeszcze coś godnego rozważenia? Może Eurothage G? A może po prostu twardy styropian zastosować?
P.S. W przyszłym tygodniu tynkarze schodzą na parter, urlopu już sporo napocząłem, więc zbytnio nie mam czasu na przeczesywanie hurtowni z materiałami budowlanymi.



Eurothage jest na gipsie podatne na uszkodzenia styro się nie nadaje już to przerabialiśmy .
dorwij jakiś lekki beton komórkowy Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

a czemu styro się nie nadaje?




wszystko pisze
Cytat

Pisząc o ewentualnych kłopotach eksploatacyjnych, ściany ocieplonej styropianem, na uwadze miałem , jej (takiej ściany) właściwości ?mechaniczne?.

Tynk na styropianie, jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne, a to może wtórnie zaowocować, ?nasiąkaniem? styropianu wilgocią (wodą). Jest taka niepisana zasada, że od takiej ściany im dalej, tym lepiej.

Składowanie drewna na tej (takiej) ścianie ? nawet z ?dylatacją?, może nieść za sobą ryzyko uszkodzenia tynku, oraz mniejsze ?przewietrzanie? tej (takiej) ściany.

Na uwadze należy też mieć przepisy, które zabraniają składowania (poza budynkiem), materiałów palnych (a drewno do kominka, niewątpliwie takim materiałem palnym jest) , w odległości mniejszej niż 4m od granicy.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Wykonując ocieplenie wewnątrz na bazie styropianu i tynku wrażliwość na uszkodzenia się nie zmienia, wypowiedź bajbagi jest moim zdaniem aktualna również w tym kontekście.
W moim przypadku najważniejszą kwestią zaraz po odizolowaniu termicznym kotłowni i domu od garażu jest zastosowanie materiału odpornego na uszkodzenia. Sądziłem, że można przebierać i wybrzydzać w produktach, a tu tylko multipor.
Może zastosować twarde styro pokryty siatką (jaką?) i mocnym (jakim?) tynkiem? Szukam prostego i skutecznego rozwiązania zdając sobie sprawę, że nie musi to być najtańsze rozwiązanie. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Wykonując ocieplenie wewnątrz na bazie styropianu i tynku wrażliwość na uszkodzenia się nie zmienia, wypowiedź bajbagi jest moim zdaniem aktualna również w tym kontekście.
W moim przypadku najważniejszą kwestią zaraz po odizolowaniu termicznym kotłowni i domu od garażu jest zastosowanie materiału odpornego na uszkodzenia. Sądziłem, że można przebierać i wybrzydzać w produktach, a tu tylko multipor.
Może zastosować twarde styro pokryty siatką (jaką?) i mocnym (jakim?) tynkiem? Szukam prostego i skutecznego rozwiązania zdając sobie sprawę, że nie musi to być najtańsze rozwiązanie.






Multipor albo suporex o najmniejszej gęstości odmiany 300 albo mniejszej jak robią gdzieś.


Link do komentarza
Cytat

Wykonując ocieplenie wewnątrz na bazie styropianu i tynku wrażliwość na uszkodzenia się nie zmienia, wypowiedź bajbagi jest moim zdaniem aktualna również w tym kontekście.




Albo i nie, bo prawdę powiedziawszy nie sądziłem, że ktoś może wpaść na pomysł, żeby styropian wewnątrz domu tynkować. Raczej „przykrywa” się go płytą gk.
Link do komentarza
Cytat

Albo i nie, bo prawdę powiedziawszy nie sądziłem, że ktoś może wpaść na pomysł, żeby styropian wewnątrz domu tynkować. Raczej „przykrywa” się go płytą gk.


A cóż jest nierozsądnego w tynkowaniu styropianu wewnątrz domu? Takie rozwiązanie (siatka+tynk) zostało mi zaproponowane, nawet, jeżeli całość przykryłbym (po pewnym upływie czasu) płytą gk. Czyżbym nie dostrzegał jakiegoś zagrożenia?
Link do komentarza
ja bym zrobił wyprawę klej siatka, potem zaciagłął ponownie klejem na gładko (w miarę), nie tynkował dodatkowo, pomalował lub nie
ewentualnie jakieś drewniane odboje na wysokości drzwi i zderzaków samochodu, ogranicznik pod koła, aby za daleko nie wjechać => w ścianę nie łupnąć i tyle
nie wydaje mi się to czymś niezwykłym, wartym takiego roztrząsania
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...