Skocz do zawartości

Ściany z porothermu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam
Buduje domek według projektu słoneczko I ze studia Dobre Domy:
http://www.dobredomy.pl/projekt/sloneczkoI/lustro
W projekcie przewidziane były ściany jednowarstwowe 36,5 z Ytong'a. Po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum zmieniłem w ramach adaptacji na ścianę 29 max i 12 styro.
Jednak po kilku rozmowach z kierownikiem budowy i jego radach zrobiłem jeszcze jedną zmianę na porotherm 25 plus 15 styro.
Kupiłem zatem porotherm Winenbergera 25, na ścianki działowe 11,5 leiera.
Teraz jednak patrze tak na opinie o tym materiale i widzę, że nie są jakieś rewelacyjne, dodatkowo dowiedziałem się, że są dwie odmiany tego pustaka i ja mam oczywiście wersje light. Zaczynam się martwić, że może to wszystko nie wytrzymać i kiedyś zwali mi się ta cementowa dachówka razem z więżbą na łeb (mnie to mnie, ale mojej rodzinie).
Czy możecie coś na ten temat powiedzieć, czy od razu mam sobie palnąć w łeb? Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Napisano
Tak to jest jak najpierw się coś robi a potem się zastanawia czy dobrze się zrobiło. Na łeb się nie zawali ale było trzeba trzymać się projektu i nie było by kłopotu. W łeb se nie strzelaj bo kto dom wybuduje icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Tak to jest jak najpierw się coś robi a potem się zastanawia czy dobrze się zrobiło. Na łeb się nie zawali ale było trzeba trzymać się projektu i nie było by kłopotu. W łeb se nie strzelaj bo kto dom wybuduje icon_biggrin.gif



Moja żona mówi, że ja całe życie się zastanawiam i zawsze jestem przekonany, że coś można zrobić lepiej

Cytat

rased .... nie obawiaj się .... jeśli byłoby jakiekolwiek zagrożenie - kierbud by się nie zgodził na ten materiał....



mam taką nadzieję, w końcu jest inspektorem nadzoru.
Napisano (edytowany)
Cytat

a wpisał to w dziennik budowy?



Jeśli mówisz o zmianie na porotoherm to tak.
Dziś zaprosiłem jeszcze gościa od dachów, jakoś tak mu ufam słyszałem, że facet zna się na rzeczy od lat stawia stany surowe, to on przekonał mnie również do dachówki zamiast blachy. Co prawda będzie to euronit, na forum chyba raczej nie jest chwalony
Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię. Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

mam taką nadzieję, w końcu jest inspektorem nadzoru.




Cytat

Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię.



już niedługo - będą kolejne decyzje do podjęcia .....
moja rada : nie wytrząsaj sie tak nad każdą , bo nerwowo wysiądziesz ... decyzję podejmuj i zapominaj ... kolejna , i tak do końca ...
Napisano
Cytat

już niedługo - będą kolejne decyzje do podjęcia .....
moja rada : nie wytrząsaj sie tak nad każdą , bo nerwowo wysiądziesz ... decyzję podejmuj i zapominaj ... kolejna , i tak do końca ...

/
Tak musze zrobić, bo juz swiruje powoli
Napisano
Cytat

/
Tak musze zrobić, bo juz swiruje powoli



rased ... wiesz - jeśli już podjąłeś decyzję , jest przyklepana , zatwierdzona - to nie roztrząsaj .... nie ma sensu gdybać i szarpać sobie nerwów.... icon_biggrin.gif
i zajmij się kolejnymi decyzjami , już teraz zdobywaj wiedzę na temat kolejnych rzeczy .... to dopiero początek Twojej drogi icon_biggrin.gif

Napisano
Cytat

Jeśli mówisz o zmianie na porotoherm to tak.
Dziś zaprosiłem jeszcze gościa od dachów, jakoś tak mu ufam słyszałem, że facet zna się na rzeczy od lat stawia stany surowe, to on przekonał mnie również do dachówki zamiast blachy. Co prawda będzie to euronit, na forum chyba raczej nie jest chwalony
Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię.


Jak chcesz odciążyć dom to daj dachówkę ceramiczną ,jest lżejsza od cementowej a cenowo to dużej różnicy niema. Jeszcze co do dachówki to dach masz na pograniczu spadku 25 stopni ,dlatego masz w projekcie kratownice bo siły nacisku są większe przy małym spadku aniżeli spadek jest większy i tu kolejny powód do zastosowania ciut lżejszego pokrycia jaka jest dachówka ceramiczna.No ale wieniec to chyba masz czy raczej będziesz robił?
Napisano
Cytat

Po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum zmieniłem w ramach adaptacji na ścianę 29 max i 12 styro.
Jednak po kilku rozmowach z kierownikiem budowy i jego radach zrobiłem jeszcze jedną zmianę na porotherm 25 plus 15 styro.



i dobrze zrobiłeś
Bo tak naprawdę inwestowanie w 29 i 12 styro - bez sensu.
Albo bez ocieplenia od 44cm P+W i ciepła zaprawa i bez ocieplania - albo najmniejszy 25 i porządnej grubości styro.
Dobrze zrobiłeś, nie myśl dalej - myśl gdzie tu tanio i efektywnie fachowca złapać w terminie icon_smile.gif

Cytat

raczej większość dachówek ceramicznych jest cięższa od cementowej (przynajmniej tak było 3 lata temu jak mnie temat dotyczył)



ceramiczna i cementowa to podobnie zawsze.
Alternatywą lekką była blacho dachówka albo gont.
A opcja przeliczania obciążenia przy w/wymienianych - podobna bardzo (tam małe różnice na m2 są)
Napisano (edytowany)
ja rowniem wzialem porotherm 25 P+W +15 styro
tylko klasa 15(w projekcie u220)
co sie tyczy porotherm 25 light to bez obaw
rowniez buduje sie z niego domy jednorodzinne(z poddaszem)

jesli chodzi o euronit to sa roznie opinie,
slyszalem ze jest bardzo dobry(barwiony w masie)
w dodatku wystepuje z polyskiem czego nie oferuje braas Edytowano przez kiwaczek (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Ja zakończyłem we wtorek murowanie scian z Leiera 25 P+W i na to będzie 14 cm styropianu.



I jak? Ja mam słowackiego leiera na ściany działowe 11,5 i troche sie kruszył. Winerbergerer mniej sie kruszył.
Za to murarze mówili, że leier łatwiej sie kształtuje i docina Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Napisano
ja mam cały dom wybudowany z Leiera 25, także działówki z 11,5(ale tych mało mam). Na to mam 20cm styropianu.
Najlepiej najcieńsza ściana konstrukcyjna jaka jest dopuszczalna i max styro...
Napisano
Cytat

ja mam cały dom wybudowany z Leiera 25, także działówki z 11,5(ale tych mało mam). Na to mam 20cm styropianu.
Najlepiej najcieńsza ściana konstrukcyjna jaka jest dopuszczalna i max styro...



też się zastanawiałem nad 20, ale w adaptacji stanęlo na 15. Teraz jakbym chciał 20 to musiałbym ściany przesunąć do środka o 5 cm
Napisano
Cytat

I jak? Ja mam słowackiego leiera na ściany działowe 11,5 i troche sie kruszył. Winerbergerer mniej sie kruszył.
Za to murarze mówili, że leier łatwiej sie kształtuje i docina




Ja mam polskiego.Ogólnie to za prosty nie ma a jeżeli chodzi o kruchosc to jak mi dostarczali to przy zjezdzie na działke dwie palety sie przewróciły na naczepie i musze powiedzieć że miałem obawy że zostanie z tego gruz a jednak chyba tylko ze dwa były uszkodzone.No ja docinałem szlifierką więc problemów nie było.Wyszło mi naprawde bardzo mało odpadów.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Oferujemy profesjonalny montaż  i serwis klimatyzacji w Krakowie i okolicach – zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, jak i w biurach czy lokalach usługowych. Zapewniamy dobór odpowiednich urządzeń, estetyczne wykonanie i pełne wsparcie posprzedażowe. Projektujemy i montujemy nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza i eliminują wilgoć. Realizujemy montaż nowoczesnych pomp ciepła – ekologicznych i bezobsługowych źródeł ciepła dla domów i firm. Pomagamy dobrać odpowiedni system grzewczy, a także świadczymy serwis i wsparcie posprzedażowe.   Sprawdź ofertę https://realklim.pl
    • Jesteśmy na wczasach...  
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...