Skocz do zawartości

Ocieplenie rolet zewnętrznych


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich serdecznie.
Dziś powstał duży problem. Zdecydowaliśmy się na rolety zewnętrzne, które mają być montowane na murze nad oknem.
I tu powstał nasz dylemat. Dom robimy dość energooszczędny, ocieplenie 20 cm dobrego styropianu.
Skrzynka rolet ma szerokość 20,5 cm, a więc wystaje nad styropian. Jeśli przykręcimy skrzynkę bezpośrednio do muru, to mamy straszny mostek cieplny. Jest pomysł by dać pod skrzynkę 3 cm styropianu XPS.
Jak dobrze ocieplić skrzynkę ?
Napisano
Cytat

Witam wszystkich serdecznie.
Dziś powstał duży problem. Zdecydowaliśmy się na rolety zewnętrzne, które mają być montowane na murze nad oknem.
I tu powstał nasz dylemat. Dom robimy dość energooszczędny, ocieplenie 20 cm dobrego styropianu.
Skrzynka rolet ma szerokość 20,5 cm, a więc wystaje nad styropian. Jeśli przykręcimy skrzynkę bezpośrednio do muru, to mamy straszny mostek cieplny. Jest pomysł by dać pod skrzynkę 3 cm styropianu XPS.
Jak dobrze ocieplić skrzynkę ?



Proszę zapoznaj się z rozwiazaniami jednej z firm z branży roletowej

TU natomiast jest katalog tej firmy w wersji do wglądu online lub do pobrania w pliku pdf.

Pytanie - czemu xps???
Napisano (edytowany)
Najcieplejszym rozwiązaniem montażu rolet jest zastosowanie rolet typu Integro i cofnięcie nadproża.
Przy montażu okna zlicowanego z płaszczyzna zewnętrzną muru (24cm) pozwala takie rozwiązanie na wsadzenie między skrzynkę rolety i nadproże, przy głębokości profilu 70mm izolacji grubości ~7cm.
Jeśli zależy Ci na jak najmniejszym mostku cieplnym proponuję zastosować do ocieplenia nadproża płyty izolacyjne oparte na piance zamknięto-komórkowej o lambdzie 0,022-0,025W/mk.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie wysunięcie płaszczyzny okna po za lico muru, ale wtedy ukrycie skrzynki rolety pod ociepleniem będzie niemożliwe. Konieczne będzie zastosowanie obróbki fasadowej.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest zastosowanie nadproża ZFE, ale w Twoim przypadku to już raczej musztarda po obiedzie. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Mam podobny problem - dołączam się do pytania poprzednika.

Poniżej opis sytuacji u mnie:
- mam ścianę 2 warstwową, na pustak ma przyjść 20cm styropianu
- nadproże wykonano na równi z licem ściany, nadproże betonowe (nie z prefabrykatów)
- chciałbym montować rolety w systemie Integro i uwzględnić przynajmniej 2-3 cm styroduru pomiędzy nadprożem a skrzynką rolety (tak aby przynajmniej częściowo wyeliminować mostek termiczny w tym miejscu).

Czy można wykuć wspomniane 2-3cm w nadprożu, tak aby w powstałym zagłębieniu umieścić styrodur?
Nie znalazłem w necie informacji na temat wykuwania części nadproża, ale wydaje mi się że 2-3cm nie powinny naruszać wytrzymałości nadproża.

Jaka jest Wasza opinia? Może macie inny pomysł?

Załączam wizualizację o co mi chodzi:
Brak obrazka
Napisano
Cytat

Mam podobny problem - dołączam się do pytania poprzednika.............................

........................Czy można wykuć wspomniane 2-3cm w nadprożu, tak aby w powstałym zagłębieniu umieścić styrodur?
Nie znalazłem w necie informacji na temat wykuwania części nadproża, ale wydaje mi się że 2-3cm nie powinny naruszać wytrzymałości nadproża.



Ocieplenie nadproża o takiej grubości nie ma sensu - efekt energooszczędnosci prawie żaden, a wykucie nadproża może spowodować odsłonięcie zbrojenia i w efekcie jego korozję. Na upartego można zamówić nieco większą kasetę niż wynika to z długości rolety i wnętrze wyłożyć styropianem.
Praktycznie jedynie montaż kasety w świetle ościeża pozwala na unikniecie mostka cieplnego przy takiej konfiguracji ściany. Trzeba o tym jednak pomyśleć już na etapie jej wznoszenia (wyżej wykonane nadproże konstrukcyjne).
  • 2 lata temu...
Napisano
"Ocieplenie nadproża o takiej grubości nie ma sensu - efekt energooszczędnosci prawie żaden"

Rozumiem, że to nadproze ma ok 50 cm (30 cm pustak i 20 cm styropian) ? Nie warto ocieplać 50 cm zbrojonego betonu ?
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Najcieplejszym rozwiązaniem montażu rolet jest zastosowanie rolet typu Integro i cofnięcie nadproża.


No właśnie. Możecie mi to chłopy jakoś tak bardziej łopatologicznie... znaczy sie narysować. icon_mrgreen.gif

No bo tak:

1. Dostawca okien proponuje mi coś takiego, ale to nie jest najcieplejsze rozwiązanie:




2. Natomiast to rozwiązanie ma niby być cieplejsze, ale wydaje mi się, żeby tak faktycznie było:



3. Z kolei to rozwiązanie jest termoidealne, ale brzydkie i u mnie nie przejdzie:

Napisano
Pierwszy rozwiązanie jest najlepsze, tyle że rysunek to fatalnie przedstawia.
Okno w nim jest źle osadzone.
Tak to wychodzi jak ściana jest docieplana pro-forma, lub docieplana ściana 1W.

Spróbowałem na szybko w uproszczeniu narysować jak to powinno mniej więcej wyglądać prawidłowo.

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg


DSC01446.jpg


DSC01446.jpg



Biały - Silka
Grafitowy - styropian
Zielony - XPS o niskiej lambdzie -0,028W/mK
Szary - nadproże

Okna osadzone w warstwie ocieplenia. W przypadku tylko częściowego wysunięcia poza lico ściany grubość XPS będzie mniejsza, ale współczynnik przenikania ciepła dla nadproża można "podciągnąć" stosując płyty PIR (lambda - 0,022 - 0,024W/mK) lub z piany fenolowej Kooltherm K5 (lambda - 0,021W/mK).
Są drogie, ale na izolację samych nadproży dużo ich nie będzie potrzeba.
Przyjęty tok postępowania zależny będzie od tego jaki stopień perfekcji dla tego fragmentu chcesz osiągnąć i ile jesteś za to wstanie zapłacić.


PS.
Jest rozwiązanie jeszcze cieplejsze, ale niestety podraża okno o wartość poszerzenia, które później jest od wewnątrz docieplane styropianem. Wymaga też podniesienia nadproża dla utrzymania planowanego światła otworu.
Rozwiązanie to narodziło się przy okazji szukania lepszej izolacji do rolety Be Clever... czyli zastąpienie jej roletą Integro w ościeżu przygotowanym pod roletę nadstawną.

PS 2.
Pod izolacją grubości 20cm schowasz bez problemu skrzynkę dla rolet w normalnych oknach. W przypadku okien tarasowych może z tym być problem, bo skrzynka będzie większa (szersza) nić 200mm.
Napisano
Cytat

...lub z piany fenolowej Kooltherm K5 (lambda - 0,021W/mK).
(...)
Pod izolacją grubości 20cm schowasz bez problemu skrzynkę dla rolet w normalnych oknach. W przypadku okien tarasowych może z tym być problem, bo skrzynka będzie większa (szersza) niż 200mm.


1) Kooltherm skwapliwie chłonie wilgoć - tak wyczytałem z opisu ich właściwości. Czy - Twoim zdaniem - zadaszenie (zwłaszcza ten cholernie wielki okap w moim wykonaniu!) wystarczy, aby te płyty zachowały swoje właściwości zanim przejdę do etapu ocieplania ścian zewnętrznych? No i czy nie będą one chłonąć wilgoci znajdującej się w atmosferze?

2) Co do skrzynek rolet, to najszersze mają u mnie mieć 18 cm. To te w oknach tarasowych o wysokości 2,2m. Okna o wysokości 1,3m mają mieć już skrzynki 16,5 cm.
Napisano
Cytat

1) Kooltherm skwapliwie chłonie wilgoć - tak wyczytałem z opisu ich właściwości.


Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (PN-EN 12086)
- styropian - μ = 30 - 100
- Kingspan Kooltherm® K5 - μ = 35
- wełna mineralna - μ = 1
- XPS - μ = 80 - 200
- beton - μ = 70 - 150
- silikat, beton komórkowy, ceramika, keramzytobeton - μ = 5 - 10
- klinkier - μ = 50 - 100

Więcej znaczy lepiej...
paroizolacje - μ = 10000 - 90000


Współczynnik dyfuzji wybranych materiałów w/g Xellii
- Beton komórkowy - μ = 3,6
- Styropian - μ = 60
- Wełna mineralna - μ =1,5
- Mur z cegły klinkierowej - μ = 5
- Mur z cegły pełnej - μ = 7
- Marmur, granit - μ = 95
- Żelbet - μ = 24
- Wapień - μ = 12
- Powietrze - μ = 1

PS.
Wyhamuj. Zakręcenie budowlane daje pomału o sobie znać. icon_biggrin.gif
Przecież to fragmentaryczne ocieplenie będzie schowane za skrzynką rolety, czyli praktycznie w nadprożu.
Nawet gdybyś tego okapu miał tylko 70cm to jaka by musiała być zawierucha żeby Ci to zalało... tym bardziej że wyklejać ten fragment będziesz dopiero przy montażu okien.
Napisano
Cytat

Wyhamuj. Zakręcenie budowlane daje pomału o sobie znać. icon_biggrin.gif


I chyba właśnie takiej porady potrzebowałem!
Na dobranoc zwłaszcza. Ty, Jani, wiesz kiedy masz się pojawić! icon_mrgreen.gif
Aczkolwiek przetrawienie tego, co napisałeś, zostawię sobie na potem. icon_lol.gif
Gość Strawman
Napisano (edytowany)
Dla zobrazowania problemu rolet nadstawnych - puszka pancerza jest (coraz lepiej) ocieplona, znajduje się za 20cm ociepleniem ściany:



Okno, w tym przypadku, montowane na kotwy standardowe z licem 2-3 cm poza licem ściany nośnej.
Moja modyfikacja to nasunięcie ocieplenia, w większym stopniu niż zalecany, na futrynę okna!
Efekt końcowy wizualnie:



Jak tylko będę miał wynik termowizji nie omieszkam załączyć. Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
  • 1 rok temu...
Napisano

Ja mam pytanie, czy można ocieplić tylko rolety zewnętrzne czy żaluzje fasadowe też można ocieplić? Jestem bardzo zainteresowany kupnem, chciałbym kupić żaluzje fasadowe, ale cały czas jeszcze zastanawiam się czy nie lepszym wyjściem byłyby jednak te rolety? Zależy mi na możliwości ocieplenia

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.      
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...