Skocz do zawartości

przyłącze elektryczne


nasz domek

Recommended Posts

Z pewnością punktem odniesienia jest allegro. Tam ceny najtańszych kabli tego typu zaczynają się od 16,80.
Sam sprawdzałem te ceny jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. Oczywiście nie należy sugerować się tylko i wyłącznie ceną (po uwzględnieniu kosztów transportu), bo ważny jest też producent i certyfikaty.
Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.
Link do komentarza
Cytat

Z pewnością punktem odniesienia jest allegro. Tam ceny najtańszych kabli tego typu zaczynają się od 16,80.
Sam sprawdzałem te ceny jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. Oczywiście nie należy sugerować się tylko i wyłącznie ceną (po uwzględnieniu kosztów transportu), bo ważny jest też producent i certyfikaty.
Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.




To bardzo trafna uwaga. Kontrolowanie wszystkich elementów domu może przynieść nam wymierne oszczędności.
A tak swoją drogą taki przewód powinien pojawić się w warunkach przyłączenia, a jeśli nie to z całą odpowiedzialnością polecam 5x10mm
Link do komentarza
Cytat

Dzięki wszystkim. Tylko dalej mam problem, bo kolo z pracy też się buduje i mówi, że musi podłączyć 5 X 16. Dostaliśmy umowę z energetyki ale teraz musimy wpłacić marne 2100 zł i pewnie wtedy napiszą jaki przewód. Ale już się rozglądamy za cenami,żeby nie przepłacić



Wszystko zależy od  zapotrzebowania na moc elektryczną budynku przy projektowaniu instalacji elektrycznych powinno być określone jaki kabel .Standardowo jest to  5 X 10mm .
Link do komentarza
Cytat

Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.



Elektrycy mają w hurtowniach spore zniżki. Żaden inwestor indywidualny takich nie otrzyma. Droga, którą zastosowałeś jest optymalna.


Cytat

Dzięki wszystkim. Tylko dalej mam problem, bo kolo z pracy też się buduje i mówi, że musi podłączyć 5 X 16.



Przecież w projekcie budowy jest też projekt instalacji elektrycznej. Tam musi to być podane.
Tylko wyjaśnij dokładnie, czy dobrze rozumiemy, o które przewody Ci chodzi.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
  • 4 miesiące temu...
po pierwsze tak jak wszyscy już zauważyli przekrój kabla zasilającego budeynek ( tj od licznika -przeważnie w złączu kablowo-pomiarowym - do budynku) określiny jest w projekcie budowlano wykonawczym budynku, tak samo jak projektowana moc przyłączeniowo-użytkowa,
po drugie, należy również wziąźć pod uwagę odległość, która przeważnie nie jest uwzględniana w projektach gotowych, jak i czasem w indywidualnych, więc jeżeli to będzie do 40 mb, 5x10 wystarczy,
po trzecie należy rozróżnić przyłącze kablowe od wewnętrznej linii zasilającej tj WLZ - przyłacze "prowadzone" jest do licznika i to wykonuje ZE, natomiast WLZ prowadzony jest od licznika do miejsca odbioru i to wykonuje inwestor. Warunki przyłączenia określają typ kabla zasilającego ZKP ( jeśli mówimy cały czas o przyłączu kablowym) natomiast nie określają typu WLZ - jest tylko wzmianka, że należy dobrać go wg. obowiązujących norm i do planowanych obciążeń.

Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2


przyłącze kablowe tj. cała sieć nN jest w układzie TN-C (stąd 4x...), natomiast sieci wewnętrzne jak i instalcje powinny pracować już w układzie TN-C-S ( 5x...) Edytowano przez anarkh (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2
moc 14 kW
chyba lepiej dać więcej cieńszych kabli niż mniej a grubszych


Z tego co się orientuję to jest 5 ( raczej musi być) żył przy zasilającym a nie jak Ty podałeś 4. Ja mam 16 Kw i kabel YKY 5x10 płaciłem za niego w grudniu 2010 18 zł za metr potrzebowałem 19 m(kupował go elektryk który kładł mi instalację).
Link do komentarza
Cytat

Z tego co się orientuję to jest 5 ( raczej musi być) żył przy zasilającym a nie jak Ty podałeś 4. Ja mam 16 Kw i kabel YKY 5x10 płaciłem za niego w grudniu 2010 18 zł za metr potrzebowałem 19 m(kupował go elektryk który kładł mi instalację).



warunki przyłączenia określa ZE, i są to warunki dla podłączenia do sieci elektroenergetycznej, stąd kabel 4x (układ TN-C)
Link do komentarza
Ja osobiście dałbym większy.

Czemu.

Założę się ze odległość jakaś kosmiczna nie jest. Pewnie też będzie zakopany w ziemi. A jak kiedyś będziesz chciał zwiększyć moc to będziesz wykopywał? Zonie się przypomni ze chciała by mieć płytę grzewcza taka jak mama 9kw, albo ogrzewacz przepływowy pod prysznic i jesteś w czarnej dziurze icon_sad.gif

Autorus
Link do komentarza
Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2
moc 14 kW
chyba lepiej dać więcej cieńszych kabli niż mniej a grubszych



Twój kabel 4x35mm2 to kabel aluminiowy stąd ten przekrój (odpowiednik 25mm2 w miedzi).
Kabel YKY to kabel miedziany, więc przekrój 10mm2 wystarczy. Ilość żył zależy od układu zasilania i nie ma to nic wspólnego, że mniej żył to większy przekrój.
Stosując kable czterożyłowe, należy w rozdzielnicy rozdzielić przewód PEN na PE i N a punkt rozdziału uziemić.
Link do komentarza
Cytat

warunki przyłączenia określa ZE, i są to warunki dla podłączenia do sieci elektroenergetycznej, stąd kabel 4x (układ TN-C)


Wiem o tym co piszesz. Mnie nie obchodzi jaki kabel jest określony prze ZE w warunkach przyłączenia (U mnie też jest 4X25 mm2) a to z takiego powodu, że ja go nie zakładam tylko wykonawca wybrany przez ZE. Natomiast od skrzynki do domu to już moja działka i to co wiem (powinien być 5-cio żyłowy) 5X10 mm2 spełnia wymogi.Dodatkowo przechodząc z układu operatora z układu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej punkt ten należy uziemić.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...