Skocz do zawartości

przyłącze elektryczne


nasz domek

Recommended Posts

Z pewnością punktem odniesienia jest allegro. Tam ceny najtańszych kabli tego typu zaczynają się od 16,80.
Sam sprawdzałem te ceny jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. Oczywiście nie należy sugerować się tylko i wyłącznie ceną (po uwzględnieniu kosztów transportu), bo ważny jest też producent i certyfikaty.
Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.
Link do komentarza
Cytat

Z pewnością punktem odniesienia jest allegro. Tam ceny najtańszych kabli tego typu zaczynają się od 16,80.
Sam sprawdzałem te ceny jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. Oczywiście nie należy sugerować się tylko i wyłącznie ceną (po uwzględnieniu kosztów transportu), bo ważny jest też producent i certyfikaty.
Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.




To bardzo trafna uwaga. Kontrolowanie wszystkich elementów domu może przynieść nam wymierne oszczędności.
A tak swoją drogą taki przewód powinien pojawić się w warunkach przyłączenia, a jeśli nie to z całą odpowiedzialnością polecam 5x10mm
Link do komentarza
Cytat

Dzięki wszystkim. Tylko dalej mam problem, bo kolo z pracy też się buduje i mówi, że musi podłączyć 5 X 16. Dostaliśmy umowę z energetyki ale teraz musimy wpłacić marne 2100 zł i pewnie wtedy napiszą jaki przewód. Ale już się rozglądamy za cenami,żeby nie przepłacić



Wszystko zależy od  zapotrzebowania na moc elektryczną budynku przy projektowaniu instalacji elektrycznych powinno być określone jaki kabel .Standardowo jest to  5 X 10mm .
Link do komentarza
Cytat

Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.



Elektrycy mają w hurtowniach spore zniżki. Żaden inwestor indywidualny takich nie otrzyma. Droga, którą zastosowałeś jest optymalna.


Cytat

Dzięki wszystkim. Tylko dalej mam problem, bo kolo z pracy też się buduje i mówi, że musi podłączyć 5 X 16.



Przecież w projekcie budowy jest też projekt instalacji elektrycznej. Tam musi to być podane.
Tylko wyjaśnij dokładnie, czy dobrze rozumiemy, o które przewody Ci chodzi.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
  • 4 miesiące temu...
po pierwsze tak jak wszyscy już zauważyli przekrój kabla zasilającego budeynek ( tj od licznika -przeważnie w złączu kablowo-pomiarowym - do budynku) określiny jest w projekcie budowlano wykonawczym budynku, tak samo jak projektowana moc przyłączeniowo-użytkowa,
po drugie, należy również wziąźć pod uwagę odległość, która przeważnie nie jest uwzględniana w projektach gotowych, jak i czasem w indywidualnych, więc jeżeli to będzie do 40 mb, 5x10 wystarczy,
po trzecie należy rozróżnić przyłącze kablowe od wewnętrznej linii zasilającej tj WLZ - przyłacze "prowadzone" jest do licznika i to wykonuje ZE, natomiast WLZ prowadzony jest od licznika do miejsca odbioru i to wykonuje inwestor. Warunki przyłączenia określają typ kabla zasilającego ZKP ( jeśli mówimy cały czas o przyłączu kablowym) natomiast nie określają typu WLZ - jest tylko wzmianka, że należy dobrać go wg. obowiązujących norm i do planowanych obciążeń.

Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2


przyłącze kablowe tj. cała sieć nN jest w układzie TN-C (stąd 4x...), natomiast sieci wewnętrzne jak i instalcje powinny pracować już w układzie TN-C-S ( 5x...) Edytowano przez anarkh (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2
moc 14 kW
chyba lepiej dać więcej cieńszych kabli niż mniej a grubszych


Z tego co się orientuję to jest 5 ( raczej musi być) żył przy zasilającym a nie jak Ty podałeś 4. Ja mam 16 Kw i kabel YKY 5x10 płaciłem za niego w grudniu 2010 18 zł za metr potrzebowałem 19 m(kupował go elektryk który kładł mi instalację).
Link do komentarza
Cytat

Z tego co się orientuję to jest 5 ( raczej musi być) żył przy zasilającym a nie jak Ty podałeś 4. Ja mam 16 Kw i kabel YKY 5x10 płaciłem za niego w grudniu 2010 18 zł za metr potrzebowałem 19 m(kupował go elektryk który kładł mi instalację).



warunki przyłączenia określa ZE, i są to warunki dla podłączenia do sieci elektroenergetycznej, stąd kabel 4x (układ TN-C)
Link do komentarza
Ja osobiście dałbym większy.

Czemu.

Założę się ze odległość jakaś kosmiczna nie jest. Pewnie też będzie zakopany w ziemi. A jak kiedyś będziesz chciał zwiększyć moc to będziesz wykopywał? Zonie się przypomni ze chciała by mieć płytę grzewcza taka jak mama 9kw, albo ogrzewacz przepływowy pod prysznic i jesteś w czarnej dziurze icon_sad.gif

Autorus
Link do komentarza
Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2
moc 14 kW
chyba lepiej dać więcej cieńszych kabli niż mniej a grubszych



Twój kabel 4x35mm2 to kabel aluminiowy stąd ten przekrój (odpowiednik 25mm2 w miedzi).
Kabel YKY to kabel miedziany, więc przekrój 10mm2 wystarczy. Ilość żył zależy od układu zasilania i nie ma to nic wspólnego, że mniej żył to większy przekrój.
Stosując kable czterożyłowe, należy w rozdzielnicy rozdzielić przewód PEN na PE i N a punkt rozdziału uziemić.
Link do komentarza
Cytat

warunki przyłączenia określa ZE, i są to warunki dla podłączenia do sieci elektroenergetycznej, stąd kabel 4x (układ TN-C)


Wiem o tym co piszesz. Mnie nie obchodzi jaki kabel jest określony prze ZE w warunkach przyłączenia (U mnie też jest 4X25 mm2) a to z takiego powodu, że ja go nie zakładam tylko wykonawca wybrany przez ZE. Natomiast od skrzynki do domu to już moja działka i to co wiem (powinien być 5-cio żyłowy) 5X10 mm2 spełnia wymogi.Dodatkowo przechodząc z układu operatora z układu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej punkt ten należy uziemić.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...