Skocz do zawartości

Jak zamontować umywalkę do ściany z g-k?


ja14

Recommended Posts

Napisano
Witam.

Przygotowałem już ruszt pod ściankę działową od łazienki, na której planuję w przyszłości powieszenie umywalki.
Przed przykręceniem płyt chciałbym wykonać odpowiednie wzmocnienie tak żeby mieć pewność, że umywalka pewnego dnia nie wyląduje na podłodze. Wiem, że można kupić specjalne stelaże ale nie zdecydowałem jeszcze jaką umywalkę kupię a poza tym są one stosunkowo drogie.
Stąd moje pytanie - jak to poprawnie wykonać. Słyszałem coś o płycie osb przykręconej od wewnętrznej strony płyty g-k ale nie znam szczegółow. Proszę o porady.

Napisano
Pojedź do marketu, obejrzyj stelaż za 800pln, stelaż za 300pln, porównaj na czym oszczędzili,
sprawdź grubość stali na profile i zrób podobnie sztywny.

Jak się będzie gięło, bo zrobisz ze zwykłych profili do zabudowy, to dołóż drugi, albo dwa w jednym.

Nie wciskaj drewna, bo jak się wilgoć pojawi, to może choć nie musi razem z nią pojawić się kłopot.

Ze stelarzem pod muszlę - podobnie, tylko zbiornika do zabudowy nie kupisz osobno w markecie.
Tylko u producenta. Tak mi powiedzieli w Casto.
Jak znajdziesz informację gdzie można kupic sam zbiornik do kibla do zabudowania, to napisz.
Napisano
Scianka taka powinna zostać wykonana jako ściana instalacyjna.
Uzyskamy właściwą izolację akustyczną, umożliwimy właściwe doprowadzenie i odprowadzenie mediów.
I najważniejsza sprawa uzyskamy odpowiednią dużą nośność takiej przegrody.
Jako zawiesie można użyć setu firmy Rigips (nie jest drogi) lub wykonać trawers z balchy 450-650mm (zależnie od rozstawu profili nośnych)x150-250mm o grubości 2mm.
Wywiercimy w nim otwory pod baterię i szpilki do zamocowania umywalki.
Napisano
Cytat

Witam.

Przygotowałem już ruszt pod ściankę działową od łazienki, na której planuję w przyszłości powieszenie umywalki.
Przed przykręceniem płyt chciałbym wykonać odpowiednie wzmocnienie tak żeby mieć pewność, że umywalka pewnego dnia nie wyląduje na podłodze. Wiem, że można kupić specjalne stelaże ale nie zdecydowałem jeszcze jaką umywalkę kupię a poza tym są one stosunkowo drogie.
Stąd moje pytanie - jak to poprawnie wykonać. Słyszałem coś o płycie osb przykręconej od wewnętrznej strony płyty g-k ale nie znam szczegółow. Proszę o porady.



Najwygodniej i najbezpieczniej zamontować   w ścianie gotowy stelaż umywalkowy .W stelażu nie tylko są otwory do szpilek do podwieszenia umywalki ,jest też uchwyt do sztywnego zamontowania rury kanalizacyjnej żeby w przyszłości nie wysunęła się lub ,schowała się do wnętrza ściany w czasie podłączania umywalki  .Są uchwyty do sztywnego zamontowania rur do ciepłej i zimnej wody i łatwej wymiany zaworu umywalkowego w przyszłości .  

Można kupić taniej stelaż  z umywalką w komplecie ,lub czasami na Allegro ktoś odsprzedaje nowy taniej . Używany też może być  , można pomalować go przed montażem i tak nikt potem go nie ogląda .




Napisano
Niee no - Panowie - jakbym chcial wydac min dwie stowki na stelaz to bym nie zakladal tematu tylko poszedl do sklepu;-)

Jimt - te kolki to fajne sa i nawet mam podobne ale na samej plycie to chyba do bardzo malych umywalek.

Czyli mowicie, ze celowac w stal? OSB sie nie nada? Szkoda, bo do plyty latwiej cos przykrecic. Szpilki to chyba trzeba obsadzic przed przykreceniem plyty? A ja jeszcze nie wiem w jakim rozstawie.
A profile nosne do zamocowania trawersu moga zostac normalne CW czy trzeba wymienic na oscieznicowe?

PeZet - problem zbiornika u mnie nie wystapi poniewaz zastosuje zwykly kompakt.

Dzieki za rady, prosze o jeszcze:-)
Napisano
Na początku tematu pytasz o rady, jak to poprawnie wykonać, a już masz gotowe rozwiązanie - bez dwóch stówek itd.. Koledzy radzą Ci jak to zrobić - bardzo dobrze radzą - a Ty, jak widzę i tak po swojemu zrobisz, i np. jak ktoś przypadkiem mocniej oprze się o zamontowaną umywalkę, jak np. pośliźnie się, i jak ta umywalka nie spadnie razem z nim na podłogę, to sam ocenisz, czy było to poprawne zamocowanie. Nie wiem, czy pamiętasz, jaki był kiedyś system mocowania umywalek, taki z metalowymi podpórkami, mocowanymi do ściany. Nie wiem, czy pamiętasz, jak nietrwałe było to mocowanie - tam widać było jak pracują kołki mocujące podpórki. Tak samo pracują mocowania w umywalkach, mocowanych obecnie - kołki na wyrywanie (są to bardzo duże wartości), dolny kant oparcia umywalki "wciska" się w ścianę. Umywalka MUSI być pewnie i stabilnie umocowana i raczej zastosuj sprawdzone i bezpieczne metody i nie eksperymentuj na sobie i własnej rodzinie...
Napisano
Cytat

Niee no - Panowie - jakbym chcial wydac min dwie stowki na stelaz to bym nie zakladal tematu tylko poszedl do sklepu;-)

Jimt - te kolki to fajne sa i nawet mam podobne ale na samej plycie to chyba do bardzo malych umywalek.

Czyli mowicie, ze celowac w stal? OSB sie nie nada? Szkoda, bo do plyty latwiej cos przykrecic. Szpilki to chyba trzeba obsadzic przed przykreceniem plyty? A ja jeszcze nie wiem w jakim rozstawie.
A profile nosne do zamocowania trawersu moga zostac normalne CW czy trzeba wymienic na oscieznicowe?

PeZet - problem zbiornika u mnie nie wystapi poniewaz zastosuje zwykly kompakt.

Dzieki za rady, prosze o jeszcze:-)



Nie warto  zrobić byle czego bo potem na tym są płytki i koszty rosną w razie usterki .

Ostatecznie można jeszcze zamontować bez stelaża tak ,ale ja Ci tego nie polecam 

Umywalka mocowana w szawce stojąca przy ścianie .

Do ściany przyklejona na silikon .




Napisano
Cytat

Pokaż co do tej pory zrobiłeś (konstrukcję dla tej ściany) lub szkic sytuacyjny.



Zamieszczam szkic. Zdjęcia będę mógł zrobić dopiero w połowie tygodnia. Dotychczas przymocowałem tylko profile podłogowy i sufitowy i wsunąłem w nie profile CW w rozstawie co 60 cm. Tych ostatnich oczywiście nie przykręcałem.
Pozdrawiam.

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Nie warto  zrobić byle czego bo potem na tym są płytki i koszty rosną w razie usterki .

Ostatecznie można jeszcze zamontować bez stelaża tak ,ale ja Ci tego nie polecam 

Umywalka mocowana w szawce stojąca przy ścianie .

Do ściany przyklejona na silikon .



W ostateczności zrobię z szafką. Ale wiem, że się da bez stalaża bo mam tak teraz w mieszkaniu. Działa to od 10 lat bez problemów. Tylko, że nie mogę namierzyć gościa, który mi to robił żeby go zapytać o sposób mocowania a rozbierać ścianki też przecież nie będę.

Pozdrawiam.
Napisano
Skleciłbyś tę ściankę z Ytonga 10,5 cm, w niej spokojnie zmieścisz wod-kan, i będzie odpowiednio mocna...
Napisano
Cytat

Skleciłbyś tę ściankę z Ytonga 10,5 cm, w niej spokojnie zmieścisz wod-kan, i będzie odpowiednio mocna...


Tez o tym myslalem ale w kotlowni bedzie duzo nizsza temperatura a 7,5 cm welny stanowi znacznie lepsza izolacje niz 10 cm ytonga.
Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Zamieszczam szkic. Zdjęcia będę mógł zrobić dopiero w połowie tygodnia. Dotychczas przymocowałem tylko profile podłogowy i sufitowy i wsunąłem w nie profile CW w rozstawie co 60 cm. Tych ostatnich oczywiście nie przykręcałem.
Pozdrawiam.


Twój domowy wykonawca prawdopodobnie mógł zastosować jako podstawę płytę OSB, wsunięta pomiędzy profile.
Mamy z jednej strony kotłownie tu przydałaby się ściana instalacyjna (dwie równoległe do siebie ścianki z profili UW/CW 50 w odstępie średnicy rury odpływowej + 2cm.
Płytowanie z każdej strony 2xpłyta GKFI wypełnienie stelaża wełna skalna 50mm.
Inne rozwiązanie to pojedyńcza sciana płytowanie j/w. lecz dla tego rozwiązania media musisz poprowadzić w kotłowni.
Wspornik umywalkowy i uchwyty to koszt do 80zł (np. f. Rigips). Skrajne profile przy umywalce ustawiasz lustrzanie odwrócone U (odwrócone "spodem" do ciebie).
Zobacz w zeszytach technicznych są dokładne podpowiedzi co i jak.
Napisano
A ja bym dał to osb tak jak mówiłem jako pierwszą warstwę , jako drugą płytę GK i już. Albo podwójne GK Ale ja w domu mam tandetne cegły icon_confused.gif więc mogę iśc na łatwiznę.
Z rysunku wynika, że ta twoja umywalka to nie będzie jakaś kobyła, a cytuję "Przy podwójnym opłytowaniu płytami GK 12,5 mm stosując specjalne kołki zaciskowe metalowe do płyt GK o średnicy 8mm możemy powiesić szafkę o łącznym ciężarze 50 kg."
Popatrzyłem jeszcze raz na te stelaże. Piszą, że stelaż jest z profilu C 4*4cm. Jak pamiętam ze sklepu imponujące to one nie były a drogie rzeczywiście. Może zrób tak jak pisał PeZet z profili stelaż, tylko tak pomyślałem, że może taki od góry do dołu i na tym zamocuj umywalkę? Wiesz taki profil w profilu używałem do budowy kominka i na 100% wytrzyma wszystko.

ps nie wiedziałem, że puszki muszą w ścianie z gk być obudowane dookoła
http://knaufblog.pl/wp-content/uploads/200.../obciazenia.pdf
Napisano
Cytat

Twój domowy wykonawca prawdopodobnie mógł zastosować jako podstawę płytę OSB, wsunięta pomiędzy profile.
Mamy z jednej strony kotłownie tu przydałaby się ściana instalacyjna (dwie równoległe do siebie ścianki z profili UW/CW 50 w odstępie średnicy rury odpływowej + 2cm.
Płytowanie z każdej strony 2xpłyta GKFI wypełnienie stelaża wełna skalna 50mm.
Inne rozwiązanie to pojedyńcza sciana płytowanie j/w. lecz dla tego rozwiązania media musisz poprowadzić w kotłowni.
Wspornik umywalkowy i uchwyty to koszt do 80zł (np. f. Rigips). Skrajne profile przy umywalce ustawiasz lustrzanie odwrócone U (odwrócone "spodem" do ciebie).
Zobacz w zeszytach technicznych są dokładne podpowiedzi co i jak.


Znalazlem ten wspornik umywalkowy za okolo 40 zl. To jest to! Dzieki! A czy z plytowaniem musze sie wstrzymac do czasu az bede znal rozstaw szpilek do umywalki czy jest na to jakis patent?
Napisano
Cytat

A ja bym dał to osb tak jak mówiłem jako pierwszą warstwę , jako drugą płytę GK i już. Albo podwójne GK Ale ja w domu mam tandetne cegły icon_confused.gif więc mogę iśc na łatwiznę.
Z rysunku wynika, że ta twoja umywalka to nie będzie jakaś kobyła, a cytuję "Przy podwójnym opłytowaniu płytami GK 12,5 mm stosując specjalne kołki zaciskowe metalowe do płyt GK o średnicy 8mm możemy powiesić szafkę o łącznym ciężarze 50 kg."
Popatrzyłem jeszcze raz na te stelaże. Piszą, że stelaż jest z profilu C 4*4cm. Jak pamiętam ze sklepu imponujące to one nie były a drogie rzeczywiście. Może zrób tak jak pisał PeZet z profili stelaż, tylko tak pomyślałem, że może taki od góry do dołu i na tym zamocuj umywalkę? Wiesz taki profil w profilu używałem do budowy kominka i na 100% wytrzyma wszystko.

ps nie wiedziałem, że puszki muszą w ścianie z gk być obudowane dookoła
http://knaufblog.pl/wp-content/uploads/200.../obciazenia.pdf



Bardzo ciekawe informacje są w linku, który podałeś. Jeśli dobrze zrozumiałem ten wykres, to żeby powiesić szafkę 50 kg musiałaby ona mieć głębokość co najwyżej 10 cm. Przy głębokości 50 cm max waga szafki to niecałe 30 kg!


Cytat

Dobrze gdybyś to wstrzymał lub wybierz się na rekonesans do sklepu albo zajżyj do kart na stronach www.


Szkoda, bo wybór umywalki to działka żony a koncepcje mogą się jeszcze zmienićicon_sad.gif

Pozdrawiam.
  • 5 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...