Skocz do zawartości

Dziennik PeZeta


Recommended Posts

Cytat

Z doleganiem wężownicy...

Gdzieś czytałem, jak goście sami dyskutują budowę panela solarnego i problem jest właśnie z przyleganiem. Mają tam ogromne straty sprawności. Dlatego przyjąłem połowę powierzchni wymiany.
Myślę jednak, że baniak owinięty wężownicą i zaizolowany daje większą szansę na skuteczne przekazywanie ciepła z obudowy na wężownicę.


No i jakoś ta pompa Dimplexa chodzi!!

Pasta termoprzewodząca odpada: 30g - 60zł


A czemuż to ? przecież jak obłożysz wełną to zaizolujesz od ciepła 2/3 obwodu rury ,jak byś zastretchował to wełna niedostała by się dookoła wężownicy zewnętrznej a powietrze uwięzione pomiędzy zwojami w jakimś tam stopniu oddawało by ciepło ,czyli sprawność wzrośnie ale za te pieniądze można kupić drugi baniak i grzać wodę dłubiąc w nosie . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Żeby dłubać w nosie, to nawet baniaka mi nie potrzeba! icon_biggrin.gif

Ja nie piszę, że po prostu owełnię baniak. Szczegółów nie pisałem, a chodzi mi o to, że jeśli zatrzymamy ciepło izolacją, to wężownica odbierze więcej ciepła niż te samorobione wężownice solarne.

A co do szczegółów - to trzeba najpierw czymś sztywnym owinąć.
Link do komentarza
Cytat

Żeby dłubać w nosie, to nawet baniaka mi nie potrzeba! icon_biggrin.gif

Ja nie piszę, że po prostu owełnię baniak. Szczegółów nie pisałem, a chodzi mi o to, że jeśli zatrzymamy ciepło izolacją, to wężownica odbierze więcej ciepła niż te samorobione wężownice solarne.

A co do szczegółów - to trzeba najpierw czymś sztywnym owinąć.


Tu bym się zgodził najlepiej stalą a co do szczegółów zbiornikiem 1500 litrowym .Czyli zbiornik w zbiorniku a wewnątrz wężownice.
Link do komentarza
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! nimus!!!! icon_biggrin.gif:D

Jeszcze jeden pomysł chodzi mi po głowie, z gatunku perpetuum mobile...
Zapomnijmy na razie o owijaniu bańki.

Mamy trzy obwody:
1. obwód 'mee', czyli koza która grzeje zład.

2. Mamy dwie wężownice w środku.
Spinam je i traktuję jak jedną.
Niech to będzie obwód 'wężownicowy'.

3. Z kolei zimna woda to obwód 'wodny'.

Na obwodzie wodnym montuję pompkę. Ale nie jest to zwykła pompka, tylko coś w rodzaju koła młyńskiego.
W chwili, gdy pobierana jest ciepła woda z kranu, pompka pracuje i pompuje wodę w obwodzie 'wężownicowym'. Woda ta poprzez wymiennik podgrzewa ciepłą wodę.

Tym sposobem nie ma potrzeby montowania kolejnej pompki, a cwu w obwodzie 'wodnym' jest podgrzewana poprzez wymiennik ciepłem obwodu wężownicowego.
Link do komentarza
Cytat

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! nimus!!!! icon_biggrin.gif:D

Jeszcze jeden pomysł chodzi mi po głowie, z gatunku perpetuum mobile...
Zapomnijmy na razie o owijaniu bańki.

Mamy trzy obwody:
1. obwód 'mee', czyli koza która grzeje zład.

2. Mamy dwie wężownice w środku.
Spinam je i traktuję jak jedną.
Niech to będzie obwód 'wężownicowy'.

3. Z kolei zimna woda to obwód 'wodny'.

Na obwodzie wodnym montuję pompkę. Ale nie jest to zwykła pompka, tylko coś w rodzaju koła młyńskiego.
W chwili, gdy pobierana jest ciepła woda z kranu, pompka pracuje i pompuje wodę w obwodzie 'wężownicowym'. Woda ta poprzez wymiennik podgrzewa ciepłą wodę.

Tym sposobem nie ma potrzeby montowania kolejnej pompki, a cwu w obwodzie 'wodnym' jest podgrzewana poprzez wymiennik ciepłem obwodu wężownicowego.


Nie mogę sobie tego wyobrazić narysuj , jak zepniesz 2 wężownice to masz tylko 2 obwody kotłowy i wężownicowy.

Gdybyś zasobnik potraktował tak jak producent zaleca i kranówę wpuścił do wnętrza, a dwie wężownice wykorzystywał ,jedną do grzania kranówy przez 'mee', lub inne zwierzę, a drugą wężownice przysposobił do odbioru ciepła z kranówy do ogrzewania domu, to wody do kompania by nigdy nie zabrakło icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Coś takiego:


Cytat

Gdybyś zasobnik potraktował tak jak producent zaleca i kranówę wpuścił do wnętrza, a dwie wężownice wykorzystywał ,jedną do grzania kranówy przez 'mee', lub inne zwierzę, a drugą wężownice przysposobił do odbioru ciepła z kranówy do ogrzewania domu, to wody do kąpania by nigdy nie zabrakło icon_lol.gif


Wiesz co, w zasadzie to ja już nie wiem dlaczego nie mogę tak zrobić.

Chyba dlatego, że:
1. musiałbym mieć kocioł w układzie zamkniętym, a jakoś mi się nie widzi. Albo i nie musiałbym!....
2. Chodzi o ogrzewanie podłogówki. Wtedy bym to robił - wężownicą????
Link do komentarza
Muszę ją jedynie uwarunkować, że jak odkręcam kran, to ma biegać.

Albo psa podepnę, niech biega. Lubi.

Gdybym zmontował coś takiego:

...to bym tylko palił i gasił i nawet nie miałbym kiedy się wykąpać w tych 500dm3 zimnej, jak sądzę, wody.

Cytat

pompa napędzana wodą z sieci w trakcie poboru pompuje wodę w drugim obiegu icon_cool.gif


...który podgrzewa pobieraną wodę.

Mam nieodparte wrażenie, że to wstępne podgrzewanie by było bardzo wstępne: zanim pompa ruszy, przepompuje, zdążę już ręce umyć. W zimnej. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Muszę ją jedynie uwarunkować, że jak odkręcam kran, to ma biegać.

Albo psa podepnę, niech biega. Lubi.


Jak by ją co ukuło lub parzyło to by biegła.

Gdybyś zrobił takie dla ludzia i zaprosił do siebie ,powiedział ze chciałbyś się wykąpać no przed ,to Ona by popierniczyła wewnątrz a Ty byś się relaksował brał kąpiel ,jak byś już wziął to Ona była by już rozgrzana przed .
Link do komentarza
Cytat

Gdybym zmontował coś takiego:

...to bym tylko palił i gasił i nawet nie miałbym kiedy się wykąpać w tych 500dm3 zimnej, jak sądzę, wody.


...który podgrzewa pobieraną wodę.

Mam nieodparte wrażenie, że to wstępne podgrzewanie by było: zanim pompa ruszy, przepompuje, zdążę już ręce umyć. W zimnej.

W "mee" to może być problem ale PC by tu się nadała bo może się wyłączyć w każdej chwili a "mee" musi się wypalić .

ręce umyć w zimnej? jak najbardziej ,a w dodatku jakie oszczędności z tego tytułu są . icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Potwierdzam. icon_biggrin.gif


Z "mee " byłby problem z nadmiarem energii jak byś nie utrafił z ilością paliwa (lata praktyki) do zagrzania zasobnika oraz szybkością odbioru ciepła przez zasobnik wężownicą to gotujesz wodę w tym obiegu ,wtedy może działać wężownica schładzająca (strata) lub pozbywasz się grzania wody w płaszczu kominka i grzejesz chałupę tradycyjnie samym kominkiem ale jak to zrobić musiał byś mieć oddzielny płaszcz na górze grzany spalinami lub ciepłym powietrzem i sterowanie przełączające na ogrzewanie płaszcza lub ogrzewanie samego powietrza w domu .
Link do komentarza
Cytat

(...)
musiał byś mieć oddzielny płaszcz na górze grzany spalinami lub ciepłym powietrzem i sterowanie przełączające na ogrzewanie płaszcza lub ogrzewanie samego powietrza w domu .


Bardzo chciałbym mieć możliwość odłączania płaszcza.
Wymiennik wodny grzany spalinami jest opcją o której wciąż myślę.
Musiałbym kupić wkład o b\małęj sprawności, żeby ciepło szło w wymiennik.
Link do komentarza
Cytat

PC będzie. Jestem zdecydowany, tylko kilka dodatkowych warunków się spełni i... będzie. Powietrzna.


Widzisz mój kocioł na paliwo stałe pracuje jak PC grzeje jak potrzeba wyłącza się jak jest dość i może nie pracować nawet 12 godzin może nie być prądu w sieci, bez żadnych akumulatorów podtrzymujących i innym badziewiach ,po włączeniu prądu nie wygaśnie będzie pracował dalej ,a akumulacja podłogówki ,zasobnika i mieszkania w ciągu 6 godzin praktycznie tego nie odczuje (sprawdzone) .
Link do komentarza
Cytat

Widzisz mój kocioł na paliwo stałe pracuje jak PC grzeje jak potrzeba wyłącza się jak jest dość i może nie pracować nawet 12 godzin może nie być prądu w sieci, bez żadnych akumulatorów podtrzymujących i innym badziewiach ,po włączeniu prądu nie wygaśnie będzie pracował dalej ,a akumulacja podłogówki ,zasobnika i mieszkania w ciągu 6 godzin praktycznie tego nie odczuje (sprawdzone) .


Tak.
Bo masz kotłownię.
A ja nie.
Link do komentarza
Cytat

Wkład - powietrzny.

Wewnątrz obiegu mieszkania, czyli czego wkład - powietrzny nie wychwyci zostaje przekierowane do pomieszczeń mieszkalnych ,trzeba by dobrać wkład o odpowiednio dużej sprawności jak będzie cieplej na zewnątrz to nie zagrzejesz zasobnika tylko mieszkanie ,brak ciepłej wody.

Proponuję iść w bety ,jutro czyli dzisiaj można pogadać icon_smile.gif
dobranoc . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Tu też jest problem przegrzania, ale dużo trudniej to zrobić przy takiej ilości wody .


Chcąc zagrzać baniak 500dm3 od 30stC do 95
kominkiem o mocy układu wodnego:
6kW, potrzebuję w 6h20min
10kW - 3h45min





nie licząc ciepła, które chałupa w tym czasie pobiera.


Cytat

Wewnątrz obiegu mieszkania, czyli czego wkład - powietrzny nie wychwyci zostaje przekierowane do pomieszczeń mieszkalnych ,trzeba by dobrać wkład o odpowiednio dużej sprawności jak będzie cieplej na zewnątrz to nie zagrzejesz zasobnika tylko mieszkanie ,brak ciepłej wody.

Proponuję iść w bety ,jutro czyli dzisiaj można pogadać icon_smile.gif
dobranoc .


OK. See You next time.

Dzięki.
Link do komentarza
Cytat

Chcąc zagrzać baniak 500dm3 od 30stC do 95
kominkiem o mocy układu wodnego:
6kW, potrzebuję w 6h20min
10kW - 3h45min





nie licząc ciepła, które chałupa w tym czasie pobiera.



OK. See You next time.

Dzięki.


Pobaw się jeszcze tym :

http://cieplowlasciwie.pl/start

ja idę lulu ,ale skłaniał bym się raczej do :
10kW - 3h45min

ze względu na oddawane ciepło przez kozę do pomieszczenia . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Uzupełniając wypowiedź: grzejąc zasobnik do 95st
w zasobniku będę miał zapas na następne 7h30min.

Grzejąc bardziej realnie, do 80stC
będę miał zapas na kolejne 6 godzin.

A potem podłogówka zacznie oddawać swoje zapasy.
W największy mróz (-20) dopiero po kolejnych 4 godzinach
temperatura może dygnąć.

Ale i tak już wtedy będę miał umyte zęby i, siorbiąc poranną kawę oraz łypiąc na zaśnieżoną łąkę, gdzie pies się tarza w śniegu, z największą radością będę już odpalał kozę. icon_biggrin.gif
A potem... wezmę szuflę??
Przecież mamy lato.

dopisałęm:
Czytam.
Ciekawe.
W końcu wiem o co chodzi z górniakiami.icon_smile.gif
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Wirtualny montaż - puzzle. Szkic.

Sekcja BANIAK

Żeby nie pójść z torbami, jak najwięcej elementów muszę zrobić na kształtkach lutowanych, bo gadżety z rysunku to szacunkowo, bagatela, 900pln!!
Za same pierdółki, pompę i zawór termostatyczny! Bez rur!
Massssakra.

PS. Zazbroiłem rury kanalizacyjne, zasypałem dziurę i stanąłem wobec problemu podciągania wilgoci.
Jutro problem zostanie rozwiązany poprzez drapanie.
Link do komentarza
ZASYPYWANIE DZIURY ODWIECZNEJ
Dzisiaj problem podciągania wilgoci z żabiego dołu został rozwiązany poprzez wydrapanie rowka w okolicy poziomej izolacji ścian, w sensie, że żem wydrapał rowek tak, iżby betonem nie ciągło wilgoci od zasypanej dziury z doła na ściany. icon_biggrin.gif

I się suszy się.

Naaareeeeszcie.
Link do komentarza
Zespół mądrych głów pracuje obecnie nad schematem ideowym.
Spośród kilku wariantów, na razie obowiązuje wariant 5:



Co do zaworu termostatycznego 20stC - 43stC, nie wiem który wybrać:

Afriso: ATM 361 GZ 1" Kvs=1,6 (199zł)
Esbe: VTA 322 GZ 1" Kvs=1,6 (212zł)

Chodzi mi o różnice jakościowe, trwałości, bo parametry mają identyczne.
Link do komentarza
Cytat

Zespół mądrych głów pracuje obecnie nad schematem ideowym.
Spośród kilku wariantów, na razie obowiązuje wariant 5:
Co do zaworu termostatycznego 20stC - 43stC, nie wiem który wybrać:
Afriso: ATM 361 GZ 1" Kvs=1,6 (199zł)
Esbe: VTA 322 GZ 1" Kvs=1,6 (212zł)
Chodzi mi o różnice jakościowe, trwałości, bo parametry mają identyczne.


oba do dupy (Kvs) Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

oba do dupy (Kvs)


Zależy jak dla kogo.
W mojej instalacji projektowany strumień masy wody to 0,786m3/h (Tzasilania=38stC, Tpowrotu=32stC)
W skrajnym wypadku, całkowicie nieosiągalnym: 1,57m3/h (Tzas=38stC, Tpow=35stC)

Więc nie potrzebuję zaworu o Kvs=4,5m3/h, bo to nie Niagara, tylko nieduży domek.
Link do komentarza
Cytat

Zależy jak dla kogo.
W mojej instalacji projektowany strumień masy wody to 0,786m3/h (Tzasilania=38stC, Tpowrotu=32stC)
W skrajnym wypadku, całkowicie nieosiągalnym: 1,57m3/h (Tzas=38stC, Tpow=35stC)

Więc nie potrzebuję zaworu o Kvs=4,5m3/h, bo to nie Niagara, tylko nieduży domek.


Termostatyczne zawory mieszające serii VTA320 zalecane
są w tych instalacjach ciepłej wody, w których zastosowano
baterie termostatyczne lecz wymagana jest funkcja bez
oparzeń*. Nadają się również do instalacji ciepłej wody
wyposażonych w układ cyrkulacji.
Innym obszarem zastosowań tych zaworów jest utrzymywanie
stałej temperatury na wyjściu, dzięki czemu nadają się do
małych instalacji ogrzewania podłogowego (do 50m2).
Produkty serii VTA370 zostały przygotowane specjalnie
z myślą o wykorzystaniu ich w systemach ogrzewania
podłogowego. Zwiększona przepustowość powoduje,
że sprawdzają się w większych układach ogrzewania
podłogowego (40 do 100 m2).
http://www.sanitek.pl/index.php?main_page=...roducts_id=2282 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Animus,

dziękuję że zwróciłeś moją uwagę.


Zawór termostatyczny VTA 321 i VTA322 różnią się rodzajem gwintu - wewnętrzny i zewnętrzny, a warianty pracy mają takie same, w różnych zakresach temperatur: 20stC - 43stC i 35stC - 60stC.

U mnie sprawdzi się zakres 20 - 43.

esbe.eu - VTA 320, TVA 520


Przywołany z kolei VTA 372 ma jedynie wyższy Kvs:

20stC - 43stC 1"GZ Kvs=2,3m3/h

esbe .eu - VTA 370, VTA 570


Jaki jest sens dawać zawór o większym Kvs, skoro z projektu wynika że nie ma potrzeby!
Po coś ten projekt został zrobiony, prawda?

Zresztą, i tak zamontuję afriso.

afriso.pl - ATM 322




Idąc jednak za Twoją sugestią, mógłbym zamontować zawór marki afriso ATM 561.

ATM 561, 20stC - 43stC, 1" GZ, Kvs=2,5m3/h

afriso.pl - ATM 561

Czy projektując instalację pompę dobiera się pod zawór, czy zawór pod pompę?
Ani tak, ani tak.

Pompy, jakie zazwyczaj są montowane mają o wiele, o wieeeeeeele za dużą moc, ale są tańsze.
Zawór można dobrać - ten o większym Kvs jest droższy. Gdyby był tańszy, nie zastanawiałbym się i brałbym w ciemno.
A skoro jest droższy to 10 razy się zastanowię.

PYTANIA O ŚREDNICE RUR
Jaką rurą zasilać rozdzielacze?
Jaka jest maksymalna komfortowa prędkość przepływu w instalacji zasilania rozdzielaczy?
Żeby nie szumiało.
Doczytałem, że 0,4m/s.


Choć skądinąd wyczytane mówi że i 0,8m/s cichym będzie i komfortowym.

Ludzie tłuką zasilanie na rurach Cu fi 22, nawet pex 20 i żyją.
Z tym biedzę się strasznie, bo metrów trochę wyjdzie i tu można znacząco zaoszczędzić.

Pex 25?

W obrębie kotłowni tylko instalacja zasilania baniaka z kozy i powrót z baniaka do kozy byłyby zrobione z rur miedzianych fi 28, reszta z rur pex fi 25.
Szacunkowo, bardzo wstępnie muszę wmontować jakieś 20mb rur.
Rura Cu fi28 - 32zł/mb
Rura Pex fi 25 - 6zł/mb

A jeszcze instalacja rur dokoła kozy...
Link do komentarza
PRZEKROJE RUR
Da się tanio zrobić. Da się!!!
Mam.
Oszczędności mam. I komfort będzie.

Policzyłem przekroje.
W instrukcji kisana znalazłem informację dotyczącą grzejników:

Cytat

a) prędkość w poziomych przewodach rozdzielczych nie większa niż 1,0 m/s, zalecane prędkości 0,5 – 0,6 m/s,
b) w pionach zalecane prędkości 0,2 – 0,4 m/s,
c) w gałązkach grzejnikowych ogrzewań dwururowych do 0,3 m/s.



Zrobiłem symulację.

dla różnicy temp zasilania i powrotu 4 stC (mało realne, raczej skrajność)
całkowity strumień masy wody - 1,18 m3/h
zasilanie rurą Cu fi 28 prędkość przepływu - 0,53m/s (jeszcze ujdzie)

Dalej jest trójnik i...

...zasilanie dwóch rozdzielaczy.
dla rury fi 20x2,25 (!!!)

rozdzielacz parter:
strumień masy wody - 0,69 m3/h
prędkość przepływu - 1,019m/s

rozdzielacz poddasze:
strumień masy wody - 0,49 m3/h
prędkość przepływu - 0,717m/s

A już założenia projektowe w zgodzie z którymi zrobiłem całą podłogówkę:

różnica temperatur zasilanie/powrót 6stC (tz-38, tp - 32):

całkowity strumień masy wody - 0,78 m3/h
zasilanie rurą Cu fi 28 prędkość przepływu - 0,35 m/s (po prostu bajka)

rozdzielacz parter:
strumień masy wody - 0,46 m3/h
dla rury fi 20x2,25 (!!!)
prędkość przepływu - 0,68 m/s

rozdzielacz poddasze:
strumień masy wody - 0,32 m3/h
dla rury fi 20x2,25 (!!!)
prędkość przepływu - 0,48 m/s

Da radę. Da radę na pexach!

Znowuś dla pexa 25x2,5 i dT 6stC:

rozdzielacz parter:
prędkość przepływu - 0,41 m/s

rozdzielacz poddasze:
prędkość przepływu - 0,29 m/s

Chyba zrobię kotłownię z rur pex fi 25. Normalnie tak.

...a wówczas zawór termostatyczny będzie mógł mieć przyłącza 3/4" a nie 1".
I znowuś do przodu parę zeta, bez szkody dla komfortu.
Link do komentarza
Wariant 5 schematu ideowego:



przechodzi do historii: połączony powrót zładu do kozy i powrót podłogówki może nie sprawdzić się - do kozy pójdzie woda z obiegu o mniejszych oporach. Która? Nobody knows, topolog może by wiedział.

So... - cyk, Walenty, Bóg się rodzi - wariant 6:



Normalnie na wężykach chyba zrobię tę instalację! Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Kotłownia wirtualna... Na razie!
Wstępny projekt:





Jeszcze trochę a okiełznam temat.

Nadal aktualne jest pytanie - gdzie wpiąć się z powrotem z podłogówki.

Sprawa jest.
Chodzi o to, co widać poniżej:



A widać zawór termostatyczny i podpięty doń trójnik.
Od dołu w trójnik wraca obieg podłogówki parteru, z góry wraca obieg z poddasza.

Pytanie brzmi: czy dojdzie do stłuczki czy zgrabnie oba strumienie zostaną zassane i zatorów nie będzie.

Ktokowliek widział, ktokolwiek wie gdzie są źródła na temat hydraulicznych zasad montażu układów... hydraulicznych, poproszę o link.
Link do komentarza
Czy nie lepiej i prościej oba powroty połączyć trójnikiem i dopiero potem wpinać się w zawór termostatyczny . Nie wiem jak to zakładałeś w oryginale ale do zaworu mieszającego potrzeba ci 3 wejść :1 powrót podłogówki, 2 gorąca woda z np. bufora, 3 wyjście na zasilanie z podmieszaną wodą CO
Link do komentarza
BIGL, dziękuję za odpowiedź.
Tak, wiem, że trzy. Na razie mam nieustalone gdzie się wepnę.

KOD
Czy nie lepiej i prościej oba powroty połączyć trójnikiem i dopiero potem wpinać się w zawór termostatyczny

O to właśnie pytam: jak będzie lepiej? I dlaczego tak a nie inaczej.
Sądzę, że jeśli dwie strugi nie ida na czołowe zderzenie to lepiej, ale to ja tak myślę. Woda nie myśli.
Więc nie wiem.
Jak wiesz, to napisz.

Z powyższym wiąże się miejsce wpięcia powrotu do bufora. A raczej powyższe ma znaczenie dla miejsca wpięcia lub właśnie nie ma znaczenia.

A to układ, który zrealizuję.

Link do komentarza
Powrót z podłogówki do bufora masz wpięty w dobrym miejscu - ja bym tego nie zmieniał.
Co do zagadnienia z czołowym zderzeniem strug to jeżeli przepływy są zbliżone to nic nie powinno się dziać, zawsze można wsadzić dodatkowe zaworki aby to doprecyzować. Są też dostępne trójniki Y i wtedy eliminujesz zjawisko czołowego zderzenia strug.
Link do komentarza
Dzięki. Szukam informacji.
Na razie wirtualnie kotłownię robię, taki etap. Jak widzę, to wiem.
Przejrzałem raz jeszcze Twój dziennik, BIGL.
Zaniepokoiła mnie informacja, że rura Cu lutowana i sprawdzana ciśnieniowo puściła jak poszła w nią gorąca woda.
W dupę.
Rury od kominka do bufora sprawdzałem tylko zimną.
Strach się bać. Czas pokaże.

Najwyżej będę kuł bruzdę w podłodze albo puszczę rurę górą, pod połacią.

Cytat

Powrót z podłogówki do bufora masz wpięty w dobrym miejscu - ja bym tego nie zmieniał.



Nie wiem, gdzie się wpiąć.
Zrobię trójnik za zaworem 3D i w baniak wepnę się pexem. Zauważ, że powrót obecnie jest wpięty w dolną wężownicę, a z wężownicy dopiero obieg wchodzi do baniaka. icon_biggrin.gif
Nie chcę pruć mojej bańki, więc myślę wykorzystać istniejące króćce.

Link do komentarza
Animus,
zadałeś mi bobu, teraz będę trawił ze trzy dni! Dzięki.

Z tego co widzę, proponujesz kocioł w układzie zamkniętym, bez ochrony powrotu.

A nieprawda, bo z ochroną powrotu, teraz dojrzałem.

A jednak bez ochrony powrotu, ale chyba byłaby tu zbędna... nie wiem. :(

Z Twojej propozycji by wynikało, że warto bym zamiast zaworu termostatycznego zamontował zawór 3D - (na schemacie z siłownikiem M).

Ty wiesz, chłopie, ile taki wypas kosztuje? Dodatkowe 2000zł.

Minimum!
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...